Минимальная стоимость работ – 1000 рублей. Для членов клуба – 700 рублей.

Hаши специалисты могут выполнить так же другие виды работ:

ВНИМАНИЕ: Заявки принимаются и передаются частным самозанятным мастерам исполнителям!

Ранее просматривали:

Минимальная стоимость работ 1000 рублей

Выберите то, что интересно и получайте все самое лучшее! Еженедельно!

• Приедем за 60 минут
• Без выходных и праздников
• Гарантия на работы, материалы
• Бесплатная консультация

Присоединяйтесь

Пн–Пт: 06 00 –02 00 , без обеда
Сб, Вс: 06 00 –02 00 , без обеда 00 –01 00 , без обеда
Сб, Вс: 10 00 –01 00 , без обеда –>

Мобильная
версия сайта

Анкета мастера

Размер заработной платы:от 60 000 до 100 000 рублей

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ – КЛУБ 24.7

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР-САНТЕХНИК 8-922-335-1000 ЗВОНИ!

Обязанности мастера-сантехника: Работа разъездного характера по квартирам жителей города Владимира (выполнение мелко-срочных заявок стоимостью от 1000 рублей и выше). Установка сантехники и сантехнических изделий (водонагреватели, полотенцесушители, стиральные и посудомоечные машины, раковины, мойки, сифоны). Установка, замена и ремонт унитаза. Установка, чистка и ремонт душевых кабинок, боксов и уголков. Сервисное и гарантийное обслуживание душевых кабинок. Установка и замена радиаторов отопления, чугунных батарей отопления. Установка, ремонт, замена смесителя. Разводка и замена труб систем водоснабжения, отопления и канализации в квартире и частном загородном доме (коттедже). Замена, ремонт арматуры бачка унитаза. Замена стояков отопления, водоснабжения и канализации. Монтаж прокладка труб ГВС и ХВС. Устранение засоров и протечек труб и сантехнических изделий. Установка, ремонт, прочистка и сервисное обслуживание сололифтов.
Условия труда: Работа сдельная (процент от заявок). Ненормированный рабочий день в дежурном режиме работа с заявками с 08.00 до 22.00 в сумме мастер работает 4-6 часов в день.
Условия оплаты диспетчерских: оплата труда сдельная ежедневная процент от заявок!
С заявок стоимостью от 1 000 до 4 000 рублей комиссия диспетчера всего 20% – Ваши 80% от заявки на руки!
С заявок стоимостью от 4 000 до 10 000 рублей комиссия диспетчера всего 15% – Ваши 85% от заявки на руки!
Комиссия с крупных заявок-объектов от 10 000 рублей и выше до 100 000 рублей фиксированная 1500 рублей с объекта остальное Ваше!

Размер заработной платы:от 50 000 до 80 000 рублей

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ – КЛУБ 24.7

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР – ЭЛЕКТРИК 8-922-335-1000 ЗВОНИ!

Обязанности мастера-электрика: Работа разъездного характера по квартирам жителей города Владимира в дежурном режиме (мелко-срочные заявки стоимостью от 1000 рублей и выше). Монтаж и замена электропроводки в квартире хрущевки и новостройки по дизайн проекту. Частичная или полная замена проводки в комнате на кухне, в ванной. Монтаж, замена и установка электророзеток, ремонт и перенос розеток. Установка люстр, бра и светильников. Монтаж и замена автоматов защиты и УЗО. Установка электросчетчиков в квартире с опламбировкой. Выявление и устранение неполадок в проводке квартиры нет света, отсутствие напряжения в розетках.

Условия труда: Работа сдельная (процент от заявок). Ненормированный рабочий день в дежурном режиме работа с заявками с 08.00 до 22.00 в сумме мастер работает 4-6 часов в день.
Условия оплаты диспетчерских: оплата труда сдельная ежедневная процент от заявок!
С заявок стоимостью от 1 000 до 4 000 рублей комиссия диспетчера всего 20% – Ваши 80% от заявки на руки!
С заявок стоимостью от 4 000 до 10 000 рублей комиссия диспетчера всего 15% – Ваши 85% от заявки на руки!
Комиссия с крупных заявок-объектов от 10 000 рублей и выше до 100 000 рублей фиксированная 1500 рублей с объекта остальное Ваше!

Размер заработной платы:от 60 000 до 100 000 рублей

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ – КЛУБ 24.7

ТРЕБУЕТСЯ ДОМАШНИЙ МАСТЕР 8-922-335-1000 ЗВОНИ!

Работа разъездного характера по квартирам жителей города Владимира (выполнение мелко-срочных заявок стоимостью от 1000 рублей и выше).

Обязанности мастера-САНТЕХНИКА: Установка сантехники и сантехнических изделий (водонагреватели, полотенцесушители, стиральные и посудомоечные машины, раковины, мойки, сифоны). Установка, замена и ремонт унитаза. Установка, чистка и ремонт душевых кабинок, боксов и уголков. Сервисное и гарантийное обслуживание душевых кабинок. Установка и замена радиаторов отопления, чугунных батарей отопления. Установка, ремонт, замена смесителя. Разводка и замена труб систем водоснабжения, отопления и канализации в квартире и частном загородном доме (коттедже). Замена, ремонт арматуры бачка унитаза. Замена стояков отопления, водоснабжения и канализации. Монтаж прокладка труб ГВС и ХВС. Устранение засоров и протечек труб и сантехнических изделий. Установка, ремонт, прочистка и сервисное обслуживание сололифтов.

Обязанности мастера-ЭЛЕКТРИКА: Монтаж и замена электропроводки в квартире хрущевки и новостройки по дизайн проекту. Частичная или полная замена проводки в комнате на кухне, в ванной. Монтаж, замена и установка электророзеток, ремонт и перенос розеток. Установка люстр, бра и светильников. Монтаж и замена автоматов защиты и УЗО. Установка электросчетчиков в квартире с опламбировкой. Выявление и устранение неполадок в проводке квартиры нет света, отсутствие напряжения в розетках.

Условия труда: Работа сдельная (процент от заявок). Ненормированный рабочий день в дежурном режиме работа с заявками с 08.00 до 22.00 в сумме мастер работает 4-6 часов в день.
Условия оплаты диспетчерских: оплата труда сдельная ежедневная процент от заявок!
С заявок стоимостью от 1 000 до 4 000 рублей комиссия диспетчера всего 20% – Ваши 80% от заявки на руки!
С заявок стоимостью от 4 000 до 10 000 рублей комиссия диспетчера всего 15% – Ваши 85% от заявки на руки!
Комиссия с крупных заявок-объектов от 10 000 рублей и выше до 100 000 рублей фиксированная 1500 рублей с объекта остальное Ваше!

Размер заработной платы:

Размер заработной платы:

Размер заработной платы:от 40 000 до 60 000 рублей

Условия оплаты диспетчерских: оплата труда сдельная ежедневная процент от заявок 75% Ваши получает мастер на руки, остальные 25% комиссия диспетчера, с заявок стоимостью 4 000 рублей и выше комиссия диспетчера всего 20%, Ваши 80% от заявки на руки.

Комиссия с крупных заявок от 8 000 рублей и выше до 100 000 рублей фиксированная 1 500 рублей с объекта остальное Ваше!.

Примеры расчета комиссии:

1000 рублей заявка – 250 рублей комиссия диспетчера (25%);

1500 рублей заявка – 375 рублей комиссия диспетчера (25%);

2000 рублей заявка – 500 рублей комиссия диспетчера (25%);

4000 рублей заявка – 800 рублей комиссия диспетчера (20%);

5000 рублей заявка – 1000 рублей комиссия диспетчера (20%);

8000 рублей заявка – 1500 рублей комиссия диспетчера (18,75%);

15000 рублей заявка – 1500 рублей комиссия диспетчера (10%);

20 000 рублей заявка – 1500 рублей комиссия диспетчера (7,5%);

50 000 рублей заявка – 1500 рублей комиссия диспетчера (3%);

100 000 рублей заявка – 1500 рублей комиссия диспетчера (1,5%);

Размер заработной платы:

По вопросам работы Корелин Валерий +7-922-335-3000 &nbsp 8 (800) 555-40-58&nbsp

Как установить и подключить дополнительную розетку к открытой электропроводке

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

• Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
• Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
• Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для защитного заземления. Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

• Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
• Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру сечения провода. Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
• Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

• устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
• приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

• Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
• Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
• Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
• Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
• Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

• Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
• Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
• К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
• По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
• Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
• Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
• Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

Правильная установка розеток

Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется — это опасно для жизни.

Установка розетки в стену

• розетка
• электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
• подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

• Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
• Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

• Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
• Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
• Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
• Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

• Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.

Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

• обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
• затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

• выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
3. Соединяют провода.
4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

1. Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
2. Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
3. Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
4. Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Установка розеток в любой квартире

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

• розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
• штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
• «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Монтаж розеток и выключателей

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый — фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

• если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам — от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

• подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
• необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
• отличительная особенность проводки — это значительная толщина;

Силовое устройство — способно выдерживать более мощные нагрузки.

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Видео по теме

Как установить розетку

Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине.

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

• розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
• монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

• индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
• крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
• нож — для зачистки проводов;
• кусачки — для обрезки;
• алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

• земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
• ноль (N или Null) — синий;
• фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

8. Подключите розетку

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

10. Установите крышку

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

У вас возникла потребность в дополнительных розетках, а капитальный ремонт пока не планируется? Стоимость вызова профессионального электрика высока, а дешевым мастерам вы не доверяете и хотите решить проблему своими силами?

Перспектива страдать без жизненно необходимой электроточки ближайшие годы в ожидании ремонта совсем не привлекает, ведь верно? Но без должного опыта вам сложно сходу разобраться, как из одной розетки сделать две и с чего начинать?

Мы подскажем, как можно решить эту проблему самостоятельно, не прибегая к вызову электрика, — в статье приведены популярные способы установки дополнительной розетки от уже существующей. Рассмотрены необходимые для монтажа инструменты и соответствующие расходные материалы, что могут пригодиться в процессе электромонтажных работ.

Варианты монтажа дополнительной розетки сопровождаются наглядными фотографиями и содержательными видеорекомендациями.

Проводить или нет розетку от розетки?

Вариант с установкой дополнительной розетки поможет избавиться от ссор между членами семьи, которым требуются электроточки для включения различных бытовых приборов.

Особенно остро такая проблема встает на кухне с покупкой новой техники – блендера, мини-комбайна, йогуртницы, хлебопечки, мультиварки и прочих приборов.

Выходит, что существующие розетки уже не справляются со своими обязанностями – их количества физически не хватает для удовлетворения потребностей всех домочадцев. На нашем сайте есть целая статья посвященная выбору и размещению кухонных розеток.

Поэтому целесообразным будет решение о проведении дополнительной розетки от уже существующей.

Но тут можно столкнутся с реальной проблемой – не всегда такую задачу возможно выполнить. Существует ряд ограничений, когда категорически нельзя проводить такую модернизацию существующей электросети:

• если нужна розетка для электроплиты;
• когда решили со стиральной машиной подключить бойлер;
• если суммарная мощность приборов более 2,2 кВт.

В домах или квартирах, где владельцы приобрели новую электроплиту взамен старой газовой, потребуется новая розетка для ее подключения. В такой ситуации нельзя от обычной розетки проводить еще одну для включения этого мощного прибора.

Здесь потребуется монтаж отдельной ветки от распределительной коробки, а еще лучше – от щитка. Да и устройство защитного отключения для мощной техники нужно установить. Для того чтобы узнать о правилах подключения розетки для электроплиты рекомендуем прочесть этот материал.

Еще один неудачный пример, когда в ванной предусмотрена розетка только для стиральной машины. Но со временем приобрели бойлер. А о том, как правильно расположить и подключить розетки в ванной, читайте далее.

В одну двойную розетку эти приборы одновременно включать нельзя – проводка может сгореть. Проблематично будет всегда контролировать очередность включения бойлера со стиральной машиной.

Также нужно еще до начала работ по установке еще одной розетки просчитать предполагаемую мощность приборов, которые будут одновременно включаться в новый блок розеток.

Часто модернизировать планируют точку подключения к электросети, которую питает провод сечением 1,5-2,5 мм 2 . Поэтому суммарная мощность приборов может быть чуть более 2 кВт.

Варианты обустройства двух розеток из одной

Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.

Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.

При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:

• новая точка, удаленная от существующей на пару метров;
• сдвоенная модель вместо одинарной;
• целый блок из 3-6 точек.

В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.

Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам. Но если с подключением розеток вы сталкиваетесь впервые, рекомендуем для начала изучить следующий материал, в котором приведен пошаговый инструктаж по подключению электроточек.

Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.

А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.

Правила проведения розетки от розетки

Разобравшись с нужным типом розетки, которую предстоит подключить к уже существующей, предстоит приобрести необходимые материалы и взять инструменты, которые пригодятся во время проведения работ. Также предстоит решить вопрос с маскировкой провода.

Правило #1 — правильно прячем провод

Питающий провод, который будет соединять существующую электроточку с устанавливаемой, нужно куда-то спрятать. Это вопрос не только дизайна, но и безопасности эксплуатации помещения.

Длина провода и вариант его маскировки будет отличаться в разных случаях. Так, если в помещении скрытая проводка, то прятать предстоит в стену, проделав для этого штробу.

Этот способ крайне затратный – ведь отделка стен может серьезно пострадать. Поэтому в сложных ситуациях, когда в комнате красивый ремонт, выбирают что-то не такое разрушительное – чтобы стены и обои на них не пострадали.

Как вариант, расположить розетку в 15-30 см от пола и спрятать провода в специальный широкий плинтус, который легко поставить своими руками.

Когда же розетка находится над столешницей, здесь удобно использовать двойную модель или разместить рядом вторую. Желательно, чтобы у нее был такой же дизайн и цвет. Провода при таком монтаже замечательно спрячутся за крышками.

Еще один вариант – открытая проводка. Это актуально, если помещение оформлено в стиле ретро – красивое ажурное переплетение проводов, идущих к розеткам и выключателям гармонично перекликается с другими предметами интерьера.

Прятать ничего не нужно, а если понадобиться заменить участок – доступ ничем не затруднен.

Правило #2 — тонкости установки двойной модели

Быстрый и простой способ одну розетку превратить в две – снять декоративную накладку, открутить старый рабочий механизм, достав его из подрозетника. Вместо этого предстоит поставить новую розетку на 2 рабочих гнезда.

Она отличается от одиночной 2 посадочными местами, которые способны выдержать суммарный ток до 16 А.

Устанавливается такая модель в один подрозетник. От одиночной ее рабочий механизм отличается наличием 2-х клеммников, разведенных в разные стороны.

Для установки потребуется:

• отключить электричество во всем доме/квартире;
• убедиться, что дом действительно обесточен;
• снять одиночную розетку, освободив провода из ее рабочего механизма;
• обрезать потрепанные концы оголенных проводов;
• снять изоляцию с кончиков около 1 см;
• вставить коричневый фазный провод в правый контакт механизма;
• вставить синий провод ноля в левый контакт;
• вставить желто-зеленый провод земли в центральный заземляющий контакт;
• все контакты рабочего механизма розетки затянуть отверткой;
• провода согнуть гармошкой в подрозетнике и вставить поверх рабочий механизм;
• зафиксировать все саморезами;
• надеть декоративную крышку розетки и затянуть крепежный винт по центру.

После завершения работы по превращению одной розетки в 2 предстоит проверить ее работоспособность. Если все работает, можно включать электричество в квартире/доме. Более подробно о подключении двойной розетки в один подрозетник можно прочесть в этом материале.

Правило #3 — нюансы монтажа новой розетки рядом

Вариант с установкой новой электроточки на определенном расстоянии от существующей потребует больше времени и усилий. Здесь, как и в предыдущем варианте, предстоит обесточить дом/квартиру и только потом приступать к работам.

Далее нужно отметить место будущей дислокации. Теперь нужно разобрать старую розетку, вынув ее механизм. Предстоит шлейфовым способом подсоединить к ней питающий провод для новой розетки.

Крепление проводов осуществляется так же, как и для двойной розетки. Одно отличие – в каждый контакт вставляется по 2 одинаковых провода, а крепления затягиваются отверткой. Чтобы получить шлейф.

Провод земли предстоит раздвоить – присоединить 2 желто-зеленых куска, в месте соединения поставить гильзу, опрессовать пресс-клещами, сверху надеть термоусаживающую трубку для изоляции.

Одно ответвление вставится в механизм старой розетки, а второе – новой. Питающая жила из 3-х проводов наращивается до нужной длины.

В стене делается отверстие для установки подрозетника – стену придется сверлить. Затем питающий провод продевается внутрь, а стакан фиксируется алебастровой смесью. Осталось подключить рабочий механизм розетки – действия такие же, как и для двойной розетки.

После установки декоративной крышки останется спрятать или замаскировать провод, используя наиболее подходящий для этого вариант.

Правило #4 — особенности подключения блока

Когда толщина магистральной жилы достаточная, а потенциальные приборы, которые будут питаться от будущих розеток, обладают умеренной мощностью, можно вместо одной старой розетки соорудить блок розеток в модульной рамке. Это может быть 2 подряд, 3, 4, 5 или 6 штук.

Чтобы придать такому блоку эстетичный вид, покупают декоративную модульную рамку. Причем, цвет и материал можно подобрать согласно личным предпочтениям.

Для подключения этого варианта розеток предстоит сначала обесточить помещение. А лучше и всю квартиру/дом.

Затем предстоит проводить действия, аналогичные установке второй розетки. Единственное отличие – расстояние между подрозетником старой и новой электроточки будет минимальное.

Его точные параметры зависят от размера самого стакана и ширины декоративной крышки-накладки.

Подключив последовательно все провода к каждой из новых розеток будущего блока, и присоединив землю к рабочим механизмам, предстоит завершить монтажные работы, аналогично установке второй розетки, находящейся на расстоянии от старой.

Теперь можно включать питание – все работы завершены. При таком варианте проведения еще одной розетки провода прятать не нужно, ведь они все уместятся в подрозетниках. Рекомендуем вам прочесть более подробно о подсоединении блока розеток в этом материале.

Ошибки при проведении розетки

И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: