Радиус загиба арматуры

Радиус гибки арматуры гост

Минимальный — максимальный радиус загиба стержней (минимальный диаметр оправки) Арматура класса А500СП СТО3654501-005-2006, гладкие стержни, стержни периодического профиля, СП 63.13330.2012/СНиП5201-2003, арматура класса A-I, Bp-I, A-III Пособие к СНиП2.03.01-84.

Откроется в полном размере по клику в новом окне:

Откроется в полном размере по клику в новом окне:

Анкеровка арматуры. Соединения арматуры. Гнутые стержни

Требования к анкеровке и соединению арматуры, гнутым стержням установлены в:

СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры , п. 8.3.18-8.3.30

Пособие к СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры , п. 5.29-5.41 (2.02 MB; 3y ago ; загрузок: 4086)

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (простейшее — соединение типа С23-Рэ (47.5 kB; 3y ago ; загрузок: 4156))

Для удобства работы разработана таблица в MS Excel (72.5 kB; 3y ago ; загрузок: 3024) для определения относительной (в диаметрах) и абсолютной (в мм) длины анкеровки и нахлёста для различных случаев

Места стыковки

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84):

п.5.47 (5.37) Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.

Поделись ссылкой – это лучший мотиватор для нас

Гнутые стержни

Следует различать минимальные радиусы загиба по условиям прочности арматуры и минимальный радиус загиба по условиям прочности бетона в месте изгиба:

требования к радиусу загиба по условиям прочности арматуры установлены в п.5.41 Пособия (2.02 MB; 3y ago ; загрузок: 4086)

требования к радиусу загиба по условиям прочности бетона в месте изгиба установлены в п.5.36 Пособия (2.02 MB; 3y ago ; загрузок: 4086)

Применение в проекте

Все соединения отдельных стержней арматуры – внахлёстку без сварки. Длина нахлёста арматуры – не менее 46 диаметров арматуры (при количестве стыкуемой в одном расчётном сечении элемента рабочей растянутой арматуры не более 50%) и не менее 76 диаметров арматуры (при стыковке в одном расчётном сечении элемента всей рабочей растянутой арматуры). Стыки арматуры попадают в одно расчётное сечение, если между их центрами менее 60 диаметров стыкуемой арматуры.

Нижнюю арматуру плит перекрытий и покрытия не допускается стыковать в средней трети пролета.
Верхнюю арматуру плит перекрытий и покрытия необходимо стыковать в средней трети пролета.

Верхнюю арматуру фундаментных плит не допускается стыковать в средней трети пролета.
Нижнюю арматуру фундаментных плит необходимо стыковать в средней трети пролета.

Увеличение расхода арматуры на нахлёсты стержней 2) в размере: 4% для d8, 5% для d12, 6% для d16 учтено в спецификациях для позиций, посчитанных в погонных метрах.

Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня:

диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм;

диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм.

1) применимо для арматуры класса А500С и бетона класса B30

2) определяется по формуле: Lнахлёста /11700, где Lнахлёста — длина нахлёста в мм

Armin. -02-04 15:04

По поводу соединений стержней внахлестку без сварки.
В новой нормативной литературе (СП 52-101-2003, Пособие к СП 52-101-2003 и пр.) особо не оговаривается, тем не менее в старом пособии была рекомендация по поводу мест стыковки.

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
п.5.47 (5.37).
Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.

Соответственно пишу в общих указаниях в дополнение к указанному пишу (для плит перекрытия):
Нижнюю арматуру плиты допускается стыковать за исключением зон в средней трети пролетов с перепуском ____. Верхнюю арматуру допускается стыковать в средней трети пролета с перепуском _____.

Для фундаментных плит, соответственно наоборот.

Dmitry Rudenko. -02-04 15:11

Спасибо, ценное замечание

Гибка арматуры в МЕТАЛЛ БЮРО

Технологический процесс гибки строительной арматуры и ее виды в МЕТАЛЛ БЮРО

Гибкой арматурной заготовки или ее части придается изогнутая, криволинейная форма. Данная технологическая операция используется также для правки арматуры. При формоизменении арматурного стержня наружный слой металла растягивается, а внутренний – сжимается.

Для гибки арматуры, в зависимости от объема и технических требований заказа, МЕТАЛЛ БЮРО применяет следующие способы:

Использование гнутой арматуры от МЕТАЛЛ БЮРО в строительстве

Для армирования железобетонных, монолитных конструкций может понадобиться не только прямолинейные арматурные прутки, но и гнутая арматура (хомуты, скобы, крюки и пр.), например:

  • На торцевых участках стен зданий по их высоте устанавливают поперечную арматуру в виде П-образных/замкнутых хомутов, создающих анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и способствуют предохранению от выпучивания торцевых сжатых вертикальных армирующих стержней стен.
  • При конструировании узлов сопряжения балок с колоннами используется поперечная гнутая арматура в виде замкнутых хомутов/П-образных деталей, которые располагают в зоне рабочей арматуры балки.

Способы ручной гибки арматуры в МЕТАЛЛ БЮРО

Гибку легкой арматуры можно производить ручными способами:

  • гибку арматурных стержней диаметром до 6мм, закрепленных неподвижно, выполняют с помощью слесарных молотков, кругло-/плоскогубцев
  • для гибки арматуры 12 — 14 мм (или менее) можно использовать ручной станок
  • арматуру 14 мм и более можно подвергать правке и сгибать ручным способом с помощью правильных плит с закрепленными уголками/с закрепленными несколькими штифтами и специльных ключей в комплекте с плитами, размеры ключа подбирают в соответствии с диаметром арматурного стержня

Принцип действия ручного станка для гибки арматуры в МЕТАЛЛ БЮРО

Ручной гибочный станок предназначен для холодной гибки арматуры. На корпусе станка установлена плита, на которой находится рабочий диск с центральным и изгибочными пальцами, которые вращаются вместе с ним в правую или левую сторону с помощью длинной ручки-рычага. На неподвижной станине закреплен упорный палец, расположенный рядом с диском. Изгибание арматурного проката происходит вокруг центрального пальца (радиус изгиба определяется его диаметром), упорный палец способствует удержанию стержня от поворота.

На вращающемся диске предусмотрено использование сменных пальцев разного диаметра для корректировки радиуса/угла изгиба. Использование ручного станка оправдано при небольших объемах строительства для изготовления арматурных изделий невысокой точности. Процесс сгибания прутка вручную трудоемок и долог, поэтому для больших объемов арматуры используют механизированное оборудование.

Оправка при механизированной гибке арматурного проката в МЕТАЛЛ БЮРО

Современные способы гибки арматуры основаны на применении механизированного оборудования, которое имеет высокую производительность и позволяет осуществлять одновременную гибку нескольких стержней, заправленных в специальный держатель, с точностью обеспечивает требуемые параметры гнутых изделий, влияющих на надежность железобетонных и монолитных конструкций.

Так, при монолитном строительстве, применение гнутой арматуры с отгибами/загибами стержней требует соблюдения определенных диаметров загиба стержней, необходимого для того, чтобы не допустить раскалывания/разрушения бетона внутри загиба арматурного стержня. Поэтому при гибке стержней диаметр оправки выбирается в зависимости от диаметра арматуры, например:

  • для гладкой арматуры диаметром до 20мм диаметр оправки выбирают не менее 2,5хдиаметр арматуры/не менее 4хдиаметр арматурного стержня соответственно
  • для арматуры периодического профиля диаметром до 20мм/ 20мм диаметр оправки будет равен не менее 5хдиаметр арматуры/4хдиаметр арматуры соответственно

Для термомеханической арматуры А500С. А500СП гибка проводится только в холодном состоянии. Гибка арматуры проводится с максимальным углом изгиба 180˚.

Для гибки арматуры МЕТАЛЛ БЮРО использует станки с электрическим/ гидравлическим приводом, а также автоматизированные станки с программным управлением, позволяющие получить арматурные изделия высокой точности с заданным радиусом изгиба. Станки имеют разную производительность и предназначены для гнутья легкой (до 14мм диаметром) и тяжелой арматуры диаметром от 14мм, в т.ч. арматуры для крупных ж/б сооружений.

Гибка арматуры

Арматура используется в сцепке с бетоном для армирования (усиления) железобетонных конструкций. Арматура используется для возведения фундаментов зданий промышленного и гражданского назначения, с ее помощью производят бетонные блоки и металлические конструкции различного типа. Стержни арматуры используют в дорожных работах для усиления дорожного полотна, при возведении мостов и опор. Арматура берет на себя растягивающие напряжения (например, в балках) или служит для упрочнения бетона (например, в колоннах).

пример изделия из согнутой арматуры

Для производства некоторых типов металлоконструкций арматурины необходимо изогнуть под определенным углом. Арматуру производят из специальных сталей и дополнительно упрочняют закалкой, напряжением или сжатием, поэтому металлические прутки обладают дополнительной жесткостью и прочностью. Для того, чтобы согнуть такой пруток, требуется специальное оборудование, но согнуть пруток можно и в домашних условиях.

Существует два способа гибки арматуры: холодный и горячий.

Горячая гибка арматуры

Металлический пруток в зоне гибки нагревают до температуры 700-800 градусов, а затем при помощи подручных инструментов загибают под нужным углом. Важный момент: нельзя производить отпуск в воде, необходимо дождаться естественного остывания металла на воздухе.

При нагревании металл становится пластичным, поэтому при охлаждении в воде он приобретает хрупкость и ломкость (становится закаленным). При этом конечный продукт представляет собой нормализованную мягкую сталь, которая не всегда подходит для сильнонагруженных бетонных конструкций. В этом случае используют холодную гибку арматуры.

Холодная гибка арматуры

При холодной гибке металл подвергается деформации без предварительного нагрева, при помощи инструментов и физической силы. Использование рычага значительно облегчает задачу. В качестве рычага можно использовать, например, два куска трубы. Диаметр трубы подбирается таким образом, чтобы диаметр трубы был меньше диаметра трубы и свободно проходил сквозь трубу. Один отрезок трубы надежно фиксируется, затем в трубу вставляется арматура до места требуемого сгиба, а на нее одевается второй участок трубы.

Но более эффективно, конечно, использовать специальные станки для гибки арматуры. Если вам необходимо согнуть арматуру в большом количестве, советуем обратиться к профессионалам .

Классификация станков для гибки арматуры

Все оборудование для гибки можно условно поделить на мобильные устройства и стационарные станки. Их также можно классифицировать по весу (легкие и тяжелые). Тяжелые станки, как правило, являются стационарными и используются в производственных цехах предприятий, занимающихся производством изделий ЖБИ или металлоконструкций. Зачастую они используются непосредственно в цехах, производящих железобетонные плиты. Такой тип оборудования требует определенных условий для подключения.

Мобильные устройства могут обладать разным весом, но их подключение может быть осуществлено без соблюдения специальных требований (они могут подключаться к переносным генераторам). Такие устройства можно подключать и использовать непосредственно на месте проведения работ.

Разновидности станков для гибки арматуры

Станки для гибки арматуры делятся на две большие группы: ручные и автоматизированные.

Ручные станки имеют простое устройство и не обладают большим весом (являются транспортабельными). Но функциональные возможности такого оборудования являются ограниченными. Например, диаметр прутков для гибки не должен превышать 14 мм.

Ручные станки могут быть также снабжены системой ЧПУ, при этом рабочий лишь контролирует работу станка. Использование пульта автоматизированного управления позволяет контролировать угол загиба, который можно запрограммировать вручную. Многие станки имеют сменные насадки, что значительно расширяет спектр их технических возможностей.

Автоматизированные устройства работают по одному принципу, отличие состоит лишь в диаметре используемого прутка и конструкции устройства. По принципу работы такие станки схожи с трубогибами. Металлический пруток поджимают к неподвижной части устройства и, используя отправочные валки необходимого радиуса, при помощи системы рычагов или прижимного вала, сгибают под нужным углом.

Гидравлические и пневматические машины имеют гораздо большие мощности. Используя силу сжатого воздуха или воды, можно сгибать прутки гораздо большего диаметра.

Электромеханические станки гарантируют точность угла сгиба и могут быть использованы для производства ответственных конструкций сложной конфигурации.

Стандартный угол гибки в автоматизированных устройствах равен ≤180 градусов. В тех случаях, когда требуется иной угол гибки, предприятия заказывают оборудование с индивидуальными характеристиками.

Во всех случаях необходимо также учитывать особенности исходного сырья. Так, например, арматуры класса А3 может быть легко согнута даже в холодном состоянии под прямым углом без потери прочности. При сгибе на угол в 180 градусов прочность конструкции уменьшается на 10%.

Не рекомендуется сгибать арматуру одного диаметра на станке с заданными параметрами для другого сечения. Не рекомендуется слишком сильно перегревать место сгиба. Металл должен быть красного оттенка. Не рекомендуется сгибать арматуру с внешними дефектами (трещины, сколы, заусенцы). В этих случаях металлический пруток может лопнуть в месте сгиба.

5.11. При проектировании гнутых стержней диаметры и углы загиба должны отвечать требованиям табл. 37. Длина гнутых стержней определяется по оси стержня.

Пособие к СНиП 2.03.01-84, таблица 37

* Допускается загибать стержни на 180º при снижении расчетного сопротивления растяжению на 10%.

Размеры крюков для анкеровки гладких стержней арматуры должны приниматься в соответствии с черт. 92

Черт. 92. Размеры крюков на концах стержней гладкой рабочей арматуры

Ручной станок для гибки арматуры своими руками.

Практически ни одно строительство не обходится без бетонных работ, а где бетон, там и арматура. Возвести фундамент, залить перекрытие, смонтировать армопояс в газобетонном доме. Все эти работы подразумевают использование арматуры, при помощи которой армируются железобетонные конструкции.

У начинающих застройщиков возникает вопрос: как правильно выполнить гнутье арматуры так, чтобы она не потеряла своих прочностных характеристик.

Неправильный самодельный арматурогиб

Если пруток диаметром 6-8 мм можно согнуть «об коленку», то арматуру большего диаметра руками согнуть затруднительно. И главное – качество такого изделия будет ниже всякой критики.

Также нельзя прибегать к таким «народным методам» гибки арматуры своими руками как:

  1. Надпиливание «болгаркой» места сгиба арматуры;
  2. Прогрев места сгиба открытым пламенем, в костре или паяльной лампой.

Эти способы, из-за механической и термической обработки металла, приводят к снижению его прочностных характеристик в месте сгиба. Это впоследствии может привести к разрушению арматуры под действием нагрузок.

Поэтому (если нет иных указаний по проекту), нужно гнуть «на холодную», не допускается изгиб стержня под острым углом.

Для сгибания арматуры используются такие приспособления, как станки с механическим или ручным приводом. Из-за высокой стоимости станки с механическим приводом не нашли широкого распространения среди самостройщиков.

Цена на фирменные арматурогибы с ручным приводом также кусается.

Читайте также:  Чем утеплить перегородки в бане

Поэтому пользователи FORUMHOUSE предпочитают покупным изделиям приспособления – самоделки. Как показывает практика, такая приспособа для гнутья арматуры своими руками вполне по силам каждому. Для ее изготовления в ход идут обрезки водопроводных труб, швеллеры, уголки, болты, обрезки металлопроката и прочий «ненужный хлам», который найдётся в закромах любого домашнего мастера. Себестоимость таких изделий колеблется от 50 до 500 рублей, в то время как стоимость арматурогиба, купленного в магазине, может составлять 3-5 и 10 тыс. руб. Выгода очевидна. Засучиваем рукава и приступаем к работе.

Как сделать арматурогиб своими руками

Самый простой и доступный способ самостоятельного гнутья прутьев диаметра не более 6-8 мм (изготовления рамок, хомутов и т.п.) – это вбить три ее толстых отрезка в бревно. Причём, два куска вбиваются по одной линии, а третий вколачивается между ними, с отступом от осевой линии на толщину арматуры, которую предполагается согнуть.

Ещё один метод – прикрепить/приварить к углу бытовки/столбу два уголка с нижним упором, а арматуру гнуть между ними.

Либо такой вариант приспособления: приварить к заборному столбу болты.

Несмотря на простоту данных самодельных приспособ, работать на них не совсем удобно, и они лучше всего подходят для изготовления П-образных изделий, хомутов и рамок.

Поэтому дальнейшим развитием устройства становится изготовление полноценного самодельного арматурогиба, работающего в горизонтальной плоскости.

Принцип работы такого арматурогиба следующий: прут закрепляется между упорным элементом (уголком) и центральным неподвижным металлическим штифтом. Далее устанавливаем поворотный узел, который оснащён гибочным штырём и длинным рычагом (трубой).

При повороте гибочного узла для арматуры, за счёт усилия, возникающего на рычаге, арматурный пруток сгибается вокруг центрального металлического штифта на необходимый угол.

Арматурогиб ручной своими руками изготавливается за пару часов. Любой застройщик, кто хоть раз поработал на подобном устройстве, уже не вернётся к гибке арматуры своими руками, зажав её в тисках.

Вот один из вариантов изготовления такого арматурогиба по «рецепту» форумчанина с ником Константин Я.:

Станина – это 12 или 14-й швеллер длиной 1 метр. Швеллер привариваем к двум опорам (металлическим трубам), вбитым в землю. Для упора арматуры привариваем к верхней полке швеллера два уголка. Рычаг – это две трубы, сваренные под углом 90 градусов. Через вертикальную трубу проходит ось, на горизонтальную трубу надеваем удлинитель длиной 1.2 метра. Это увеличивает усилие на рычаге. Сверху рычага привариваем уголок, благодаря чему цепляется конец арматуры при её гибке. Уголок должен находиться на одном уровне с верхней полкой швеллера.

Ось форумчанин сделал из металлического стержня диаметром 30 мм. Нижняя часть обточена под квадрат. Это не позволит оси провернуться или выпасть, т.к. нижнее отверстие в швеллере также вырезано под квадрат. Верхний конец оси выступает над верхней полкой швеллера. Вокруг него и производится загибание арматуры (посмотрим на этот простой чертеж):

Для изготовления арматурогиба на всё про всё, вместе со сварными работами, я потратил 3 часа. Согнул на нём уже 3 тонны арматуры. Спокойно, в одиночку, гну арматуру диаметром 14 мм. Приспособлением для гибки арматуры полностью доволен, т.к. до его изготовления сломал хорошие мощные тиски – сгибал на них пруты диаметром 12 мм, надев на них трубу.

У меня «агрегат» несколько проще. Станина – это швеллер №10-12. Для изготовления «ног» взял арматуру диаметром в 20 мм. Уголки – размером 50х4. «Двенадцатую» арматуру гнул без проблем.

Арматурогиб из уголка своими руками

Рассматривая самоделки форумчан, можно сказать, что арматурогиб на основе уголков получил самое широкое распространение.

Подобное устройство для гибки прутка подкупает простотой своего изготовления, доступностью материалов и дешевизной. Предлагаем вам чертеж арматурогиба:

Устройство по этой схеме можно сделать даже без сварочного аппарата, обойдясь соединениями на болтах и гайках. Но наличие сварочного аппарата значительно расширяет возможности изготовления арматурогиба.

Во время стройки у меня возник вопрос, чем же гнуть арматуру. Изучив форум, выбрал самый простой вариант – из двух соединённых болтом уголков. Т.к. мне нужно было гнуть пруты не более 8 мм в диаметре, то усиливать конструкцию не стал. Приварил к одному уголку кусок трубы диаметром 20 мм. Уголки соединил болтом М10. Накрутил на него гаек, после чего закрепил конструкцию на импровизированной станине – куске толстой фанеры. На изготовление потратил 1.5 часа. Ровно столько же времени ушло далее на изготовление рамок размером 150х750 мм количеством в 90 шт.

Несмотря на популярность этой конструкции арматурогиба, форумчане идут дальше по пути модернизации и улучшения механизма. Особый интерес представляет устройство для сгибания арматуры своими руками, сделанное max68.2011.

В качестве основы используется швеллер №10, т.к. его удобно закреплять на куске бруса. Также потребуются подшипники, уголки 25х25 мм длиной 50 мм, которые привариваются сбоку швеллера. Сбоку просверливаются 2 отверстия, нарезается резьба М10х1.5 (для тонкой арматуры).

Оси арматурогиба – это болты М16х2. Один болт приваривается к швеллеру. Второй болт привариваем к серьге (поворотному узлу), в качестве которого использована рессора от Газели. Ручка рычага – труба диаметром 34 мм и длиной 300 мм. Для увеличения усилия на рычаге на короткую трубу можно надеть удлинитель – длинную трубу большего (надевается снаружи) или меньшего (вставляется внутрь) диаметра.

Стоит заострить внимание на моменте, для чего арматурогибу нужен набор втулок разного диаметра длиной по 4 см.

Согласно СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», при изгибании арматуры минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба. Отсюда – минимальный диаметр оправки при сгибании арматуры, зависит от диаметра стержня. Для наглядности все величины сведены в следующую таблицу:

Со временем арматурогиб max68.2011 претерпел изменения. Теперь он по внешнему виду ничем не отличается от промышленных изделий.

Также многих форумчан интерсует вопрос: как рассчитать длину прута арматуры при изготовлении рамок. Ведь простое сложение величин если рамка должна получиться 50х20 + 2 ушка по 40 мм, то чисто теоретически, длина прута должна быть равна 50+50+20+20+4+4=148 см. Но, с учётом радиусов загибов, эта цифра неверна. Вот какой может быть выход из этой ситуации:

По своей практике могу сказать, что дополнительно «накидываю» на каждый загиб от 5 мм. Это зависит от диаметра арматуры. Нужно изготовить рамку 50х20х4 (ушки) из арматуры «десятки», складываем: 4.5+50.5+20.5+50.5+20.5+4.5. Итого получается длина прутка =151 см.

В завершение расскажем про ещё один «секрет» форумчан, применяемый при гибке арматуры. Нужно закрепить арматурогиб на длинном деревянном столе и заранее разметить его, вкрутив саморезы и отметив маркером величины, которые соответствует монтажному размеру поворота прута в гибочном узле. Таким образом, можно избавить себя от необходимости каждый раз пользоваться рулеткой, отмеряя необходимую длину прута.

Прочитав темы Чем гнуть арматуру и Арматурогиб своими руками за 1.5 часа, вы познакомитесь с различными вариантами самостоятельного изготовления этого устройства (чертежи, фото, инструкции прилагаются). Также предлагаем узнать ответ на вопрос: как правильно армировать фундамент в углах. Также FORUMHOUSE рекомендует узнать все секреты сварочных работ и прочитать статью об особенностях холодной ковки. А это видео поможет вам понять, как правильно проводить арматурные работы.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Оснастка для ручной гибки арматуры

Так как предстояла задача для возведения мастерской на фазенде подготовить фундамент, а эта дисциплина была еще не освоена моей практикой, решил обзавестись кое какой оснасткой для удобства размещения армирования в проекции ленты.

Ручной станок для гибки арматуры!

Итак, как обычно накидав на коленке план действий.

Порыскав в закромах гаража отрыл несколько железяк, отнес токарю.

Далее в швеллере выбрал коронкой посадочное место.

Осталось только все собрать и хорошенько проварить

Итогом более чем доволен. Очень легко и без особых усилий гнет арматуру д10 чуть с большим д12 и д14. На армпояс и перемычки буду гнуть полноценные хомуты с помошью него.

Будут вопросы, не стесняемся . Репосты приветствуются !

Смотрите также

Метки: гибочник арматуры, гибка арматуры, арматура, ручной гибки арматуры, фундамент, ленточный фундамент

Комментарии 34

Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро.
Собрал рыцарь все свои оставшиеся силы и пошел к воде. Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь, не в силах уже более стоять на ногах и держать меч.
И тогда из последних сил дракон спросил:
— Рыцарь, а ты чего хотел-то?
— Воды попить.
— Ну, так и пил бы…

А в целом- молодец.

У вас какой сверлильный станок?

добротное устройство.правда есть в продаже и немного проще.углы как то сильно прямо.и еще кинулось в глаза-квадраты в опалубке делай с небольшим перехлестом когда край с краем вяжеш.

Благодарю! Конечно есть в продаже аналоги это же не новаторство, а приспособа из хлама.

Топ коммент!))) опять теперь Навальный пропаганду проталкивает !)))

За то время что вы делали эту приспособу, я бы не на гнул и связал всю арматуру. Приезжаем на объект и если приходится гнуть арматуру то убиваем в бетон или в брус 14 арматуру 2 прутка и спокойно гнем 12 либо руками, либо с помощью трубы.

Вообще не оспоримый факт! Для Вас это заработок, а для меня моральное удовлетворение!))))

добротно. аккуратно. это плюс. Гнет на остром угле — это минус. И большой минус.
Ну и углы в фундаменте неправильно перевязаны

всё хорошо, но в следующий раз лучше делай без подшипника, втулку по скользящей, можно прикалить поверху и будет счастье
с подшипником не безопасно, удачи

Ребрестая армотура, тяжеловато скользит. да и на домашних мощностях подшипник прошлужит вечность

Буквально позавчера мне подарили подобную приблуду. Сказали если не заберу, уйдет в металлом.

по чаще бы такие подарки дарили и всем!)))

По поводу изделия вообще комментариев нет)))
МолодЭц, добротный подход!

Приспособление (ручной станок) для гибки арматуры своими руками

Если вы начали возводить новый дом, то, для укрепления бетонного фундамента вам понадобится сделать армированный каркас. Арматурный прут выпускается, как любой металлопрокат, исключительно в прямом виде. А ведь для того, чтобы изготовить каркас из арматуры, ее надо определенным образом погнуть. Причем выполнять эту операцию придется непосредственно на месте строительства. Рациональный выход есть лишь один — это сделать станок для гибки арматуры своими руками.

Потраченное время и средства на самодельный станок для гибки арматуры окупиться еще на стадии строительства фундамента вашего дома. Его можно будет также использовать и в дальнейшем. Например, для изготовления закладных деталей, таких, как оконные или дверные перемычки. Но и после этого он не раз сможет вам пригодиться для сборки различных стальных конструкций.

Принцип сгибания арматуры

Сгибание арматурного прута представляет собой процесс контролируемого изменения направления центральной оси. При этом в месте деформации одни слои металла будут растягиваться, а другие — сжиматься.

Одним из основных определяющих факторов при сгибании является величина усилия, прикладываемая к месту деформации. Она напрямую зависит от вида стали и диаметра сечения арматуры. Таким образом, можно сразу определиться, чем лучше и толще арматурный пруток, тем больше сил понадобиться прикладывать для его сгибания.

Эти определения должны послужить нам основой для дальнейших расчетов при изготовлении приспособления для сгибания арматуры своими руками.

Как согнуть арматуру без специального устройства

И все-таки начнем с того, что вам срочно надо согнуть небольшое количество тонкого металлического прутка. Для этого разберем несколько способов, как гнуть арматуру с помощью подручных средств.

Здесь стоит знать , что пытаясь сгибать, особенно легированную арматуру, своими руками нужно осознанно рассчитывать свои действия, в противном случае — это может привести к получению серьезных травм. Легированный металлопрокат при попытке его деформировать будет всячески пытаться отпружинить и способен при этом нанести непоправимый вред вашему здоровью. Так что будьте осторожны и внимательны.

Выделим три наиболее простых способа, как согнуть арматуру с величиной диаметра до 8 мм самостоятельно без применения специальных устройств, а именно:

  • С помощью двух отрезков металлической трубы. Так, нам понадобятся трубки диаметром 15 мм с длиной 0,5 и 1 метр, которые одеваем на арматуру. На полуметровый кусок трубы становимся ногами, а метровый, соответственно, начинаем поднимать до необходимого нам угла загиба.

  • Если к полутораметровой металлической трубе 32 диаметра или 50 мм стальному уголку приварить при помощи электросварки пятисантиметровый кусок трубы 25-32 мм в диаметре, то получится универсальный гибочный рычаг. Останется только либо встать на арматуру, либо упереть ее обо что-нибудь прочное.
  • Не очень длинные кусочки арматуры можно согнуть с помощью больших тисков и кувалды. Только при этом способе не стоит торопиться и надо бить с небольшим усилием, растягивая процесс, в противном случае можно просто сломать арматурный пруток.

Основным недостатком применения таких способов для сгибания арматуры является то, что радиус поворота получается достаточно большой и нередко угол получается несколько кривой и не лежит своими сторонами строго в одной плоскости.

Хотя, при хороших физических данных и небольших диаметрах металлического прутка, эти способы, как правило, на практике являются самыми универсальными арматурогибами в домашних условиях.

Особенности механизированных станков

На промышленных предприятиях и на масштабном строительстве, где все время работают с большими партиями металлопроката, в основном применяются приводные станки для гибки арматурных стержней. Оборудование данного типа способно обеспечить достаточно большую продуктивность труда, что очень ценится в таких сферах.

Обычно механизированные станки способны гнуть арматуру, используя такие типы привода:

  • гидравлический (обеспечивает более точный результат работы, чего невозможно добиться ручным способом);
  • электромагнитный;
  • электромеханический.


Электромагнитный привод

В зависимости от мощностных характеристик, данное оборудование также разделяют на такие типы:

  • легкое. Способно работать с арматурой, диаметр которой не превышает 20 мм;
  • тяжелое. Справится с прутками до 40 мм;
  • сверхтяжелое. Способно гнуть стержни, диаметр которых превышает 40 мм.
Читайте также:  Буронабивной фундамент

Независимо от основных эксплуатационных особенностей оборудование механизированного типа работает по одному и тому же принципу. В таких гибочных станках роль рабочего органа выполняет круглый диск. Он обычно закрепляется на вертикальном валу. На самом же диске размещаются центральный и сгибающий цилиндры.

Во время работы с данным оборудованием между ними устанавливается арматура и надежно закрепляется на стойках корпуса. После этого вал начинает свое вращение, что приводит в движение сгибающий цилиндр. Именно он сгибает арматурный стержень вокруг центральной втулки по радиусу, который соответствует количеству оборотов диска вокруг оси.

Гидравлический привод в машинах и станках

Как сделать приспособление для гибки арматуры

Если все-таки объем работ большой и у вас вполне хватает технических знаний, то сделать своими руками ручной гибочный станок для арматуры вполне по силам каждому, поэтому тем более не стоит покупать его на строительном рынке.


Вариант арматурогиба из подручных средств

Перед тем, как приступить к изготовлению, необходимо выполнить детальные чертежи узлов будущего приспособления. Для этого рекомендуется ознакомиться в интернете с готовыми образцами, выполненными по стандартной схеме или выбрать какую-нибудь другую методику, чем гнуть арматуру.

Простой арматурогиб своими руками проще всего выполнить, основываясь на общем принципе действия такого рода устройств, а именно состоящего из трех основных частей:

  • массивного основания,
  • поворотного механизма в виде большого рычага,
  • прочного упора.

Чтобы изготовить такое приспособление, вполне подойдут подручные материалы и инструменты, имеющиеся в любом нормальном гараже. Итак, приготовим необходимые для этого инструменты, тут нам понадобятся:

  • углошлифовальная машина с отрезными кругами и шлифовальным диском,
  • электрическая дрель с набором сверл по металлу,
  • электросварочный аппарат с электродами,
  • стандартный набор ручных слесарных инструментов.

Хоть важным этапом и является подготовка комплектующих деталей и узлов, здесь попытаемся приспособить различные подручные материалы. В крайнем случае, недостающее можно одолжить либо у соседа, либо докупить на строительном рынке.

Последовательность действий

  1. Делаем основание. Для этого берем листовой металл толщиной в 3-5 мм размерами 100 на 200 мм, либо можно взять кусок швеллера 10-15 размера длиной 200-300 мм. По углам основания просверливаем отверстия для возможности крепления к верстаку или другому массивному предмету. По центру конструкции с помощью электросварки прочно приваривается осевой упор. Это стальной вал высотой в 50 мм и диаметром в 14 мм. Для этой детали можно взять любой подходящий по размерам болт М14, у которого необходимо сточить на наждаке головку, оставив толщину в 3 мм — это даст возможность создать прочное сварное соединение с основанием.
  2. Изготавливаем поворотный механизм. Для этого подойдет стальная полоса толщиной в 5 мм, шириной в 50 мм и длиной как минимум в один метр. За неимением полосы необходимой длины можно взять меньшую, но наварить длину рычага за счет стальной трубы 32-50 мм в диаметре. К одному краю полосы привариваем электросваркой отрезок металлической трубы длиной в 50 мм и 15 мм в диаметре, который будет одеваться как валик на осевой упор. Отступаем 50 мм от валика по продольной оси и привариваем поворотный упор, для которого подойдет стальной болт М10 также со сточенной заранее головкой. На поворотный упор также можно изготовить и надеть кольцо, которое будет служить вальцом, что позволит улучшить работу приспособления. Как вариант, можно изготовить рычаг из 50 мм стального уголка, для этого необходимо у места крепления за осевой упор срезать 50 мм вертикально полки, оставшаяся часть полки будет служить поворотным упором.
  3. Привариваем к основанию электросваркой неподвижный упор, для которого подойдет отрез 50 мм уголка в 50-100 мм длиной. Место его крепления должно находиться в 100-200 мм от осевого упора со смещением от центральной оси основания не более 20 мм, что как бы определяется толщиной арматуры.
  4. Производим сборку готовой конструкции. Прочно прикрепляем основания нашего готового приспособления к слесарному верстаку или другому подобному массивному предмету окружающей обстановки. Одеваем на осевой упор валик поворотного механизма с рычагом.
  5. Производим обкатку готового станка для гибки арматуры и проверяем его работу на холостом ходу, используя для этого мягкий металл. Если все работает, то приступаем к изготовлению нужных нам деталей из арматуры.

Если станок для гибки арматуры имеет свой стационарный каркас, то стоит посоветовать выполнить пару дополнительных его улучшений, а именно:

  • нанести линейную разметку в обе стороны от осевого упора, что позволит отмерять длину сгибаемой части прутка без применения рулетки;
  • нанести вокруг осевого упора радиальную разметку основных углов в 30, 45 и 60 градусов, что также намного сделает удобней работу на таком станке.

Подводим итоги

Определившись с конструкцией устройства, можно самостоятельно изготовить гибочный механизм, предназначенный для придания стальным пруткам необходимой формы. Важно ответственно подойти к разработке документации. Следует использовать проверенные чертежи, по которым изготавливалось гибочное оборудование, или самостоятельно создать эскиз натурного образца. Для домашних умельцев предоставляется широкое поле деятельности. Результат – самостоятельно изготовленное гибочное устройство, применение которого позволит сэкономить денежные средства.

Достоинства

Приспособления для гибки арматуры своими руками имеет ряд преимуществ перед стационарными станками заводского изготовления такие, как:

  • простая конструкция,
  • недорогая в изготовлении,
  • хорошая надежность.
  • мобильность,
  • не нужен источник электроэнергии.

Если это устройство покажется сложным в реализации, можете перенять опыт , которые предоставили эти чертежи станка для гибки арматуры:


Основание станка


Петля станка


Общий вид станка

Самодельные против заводских

Чертеж станка для гибки арматуры, сделанного своими руками

Схема работы всех станков для гибки арматуры проблем с пониманием не вызывает. Но потребителю нужно выбрать, приобретать ли ему заводской агрегат типа МГА, GW 40, SB 40b Zitrek, либо остановить выбор на самодельном устройстве.

  1. Заводской станок для гибки арматуры Г 50 демонстрирует высокий уровень производительности. Как и станок для гибки арматуры Г 40, он способен выдерживать повышенные эксплуатационные нагрузки. У него используется надежная электрическая схема и сама электрическая составляющая мощностью 4 кВт. Это говорит о том, что заводские модели производительнее, эффективнее, рассчитаны на массовое производство. Но и цена соответствующая. К примеру, рассматриваемый станок обойдется где-то в 230 тысяч рублей.
  2. Если сделать своими руками гибочное устройство, вы получите бюджетный станок средних возможностей. Большинство собранных своими руками устройств уступают заводским аналогам по надежности, производительности и мощности. При этом их сборка обходится в разы дешевле. Это хороший вариант для домашнего применения.
  3. Дополнительные функции. Предусмотреть функции рубки, резки арматуры на самодельном станке сложно, хотя схема вполне может быть реализована своими руками. На многих заводских установках функции резки и рубки уже предусмотрены конструкцией. Это делает оборудование универсальным, позволяет на одном станке своими руками выполнять одновременно несколько задач.

Ориентируйтесь на собственные потребности и способности. Даже если перед вами будет подробная схема, необходимые чертежи, электрическая составляющая для создания мощного станка, собрать его по силам не каждому. Для этого нужен определенный опыт и знания.

Альтернативные способы работы с арматурой

Если вы все-таки собираетесь профессионально изготавливать различные металлоконструкции самостоятельно, то тут стоит посоветовать приобрести недорогой станок заводского изготовления, который будет иметь массу полезных приспособлений в своей конструкции. Обычно такие станки работают на электроприводе и имеют:

  • движущаяся часть,
  • несколько валов,
  • двусторонние упоры.

Посмотреть, как работает такой заводской станок для сгибания стальной арматуры, вы можете на данном видео.

А вот для того, чтобы полностью понимать физику происходящих процессов и не допускать брака в своей работе с различным металлическим профилем, вам пригодится следующая таблица:


Таблица минимальных радиусов гиба арматуры, прутка и кругляка

Анкеровка арматуры в бетоне: таблица, длина, расчет, способы (внахлест, прямая, с отгибом, клеевая, сварка)

Анкеровка арматуры в бетоне (таблица, основные стандарты и нормативы будут указаны ниже) представляет собой запуск металлических стержней за сечение на длину отрезка передачи усилий с прутков на железобетон. То есть, это закрепление концов армировочных прутьев в толще бетона.

Анкеровка является очень важным процессом, от правильности которого зависят качество, прочность, способность выдерживать различные нагрузки железобетонного монолита. Арматура призвана усиливать бетонную конструкцию, воспринимать и брать на себя нагрузки, делать монолит долговечным, надежным и цельным. Элементы арматуры бывают жесткими и гибкими, обычно выполняются из стали или композитных материалов.

Размер и тип крепления во многом определяется характеристиками и условиями эксплуатации определенных участков, где нагрузка передается с металлических прутьев на материал. Способов выполнения анкеровки существует несколько, предварительно важно правильно провести расчеты, определив такие ключевые параметры, как метод закрепления, длина анкеровки арматуры и т.д.

Разновидности анкеруемой арматуры

Классификация арматуры довольно обширна, металлические стержни выбирают по нескольким параметрам, расчет учитывает максимум нюансов. По условиям работы арматура бывает напрягаемой и ненапрягаемой. По расположению в ЖБ конструкции может быть поперечной и продольной.

Поперечная арматура не позволяет появляться наклонным трещинам, препятствует скалывающим напряжениям, которые появляются возле бетонных опор. Продольная арматура не дает распространяться вертикальным трещинам в определенных продольных зонах, где сосредоточены в бетоне растягивающие напряжения.

Классификация арматуры по назначению:

  • Распределительная – закрепляет каркас методом сварки в положении, указанном в проекте
  • Рабочая – воспринимает усилия, появляющиеся под воздействием тяжести конструкции, внешних нагрузок и т.д.
  • Монтажная – повышает жесткость арматурного каркаса при сборке и транспортировке на объект
  • Анкерная – предназначена для крепления к конструкции разного типа закладных деталей

Для создания качественного арматурного каркаса используются только специальные профильные прутки. Чем более прочным будет бетон и подходящей по условиям эксплуатации арматура, тем надежнее и прочнее получится железобетонная конструкция.

Базовая длина анкеровки

Прямая анкеровка и с лапками применяется лишь с арматурой периодического профиля. Гладкие растянутые прутья крепят петлями, крюками, приваренными поперечными элементами, анкерными устройствами. Крюки, петли и лапки мастера не советуют использовать для сжатой арматуры (кроме гладкой, которая иногда подвергается растяжению).

Рассчитывая длину анкеровки арматуры, учитывают класс стали, профиль, сечение, прочность бетона, напряженное состояние монолита в зоне анкеровки, способ анкеровки и конструктивные особенности.

Формула для расчета базовой (оптимальной) длины анкеровки , призванной передавать усилия в стали с полным расчетным показателем сопротивления Rs на бетон:

Тут:

  • Asи us– площадь поперечного диаметра стержня и периметр сечения, которые высчитывают по номинальному диаметру
  • Rbond –сопротивление по расчетам сцепления арматурных прутьев с бетоном, которое принимается равномерно по всей длине анкеровки и высчитывается по формуле Rbond= η1η2Rbt

η1 – коэффициент, который зависит от вида поверхности арматуры:

  • Гладкая (класс А240) – 1.5
  • Периодический профиль, холоднодеформируемая арматура (класс А500) – 2.0
  • Периодический профиль, термомеханически упрочненная и горячекатаная (классы А300-500) – 2.5

η2 – коэффициент, который зависит от диаметра арматуры:

  • Диаметр меньше или равно 32 миллиметрам – 1.0
  • Сечение 36 и 40 миллиметров – 0.9

Расчетная длина анкеровки стержней высчитывается по формуле:

Тут:

  • lo,an базовая длина анкеровки
  • As,cal, As,ef площади поперечного диаметра арматуры
  • а – коэффициент влияния на показатель напряженного состояния бетона, прутьев, конструктивных особенностей изделия в зоне анкеровки

Определение коэффициента а:

  • Прутья периодического профиля, прямые концы, а также гладкая арматура с петлями/крюками (без устройств для растянутых прутьев) – 1.0
  • Сжатые стержни – 0.75

Длина анкеровки может быть уменьшена в соответствии с диаметром и числом поперечной арматуры, а также величиной поперечного обжатия бетона там, где осуществляется анкеровка.

Способы анкеровки

Методов выполнения анкеровки существует несколько. Могут использоваться клеевое и сварочное соединение, прямая анкеровка и с отгибом, разные лапки, крюки, петли и т.д. Длина анкеровки рассчитывается на этапе проектирования и соблюдается точно. Арматура должна быть со всех сторон защищена достаточным слоем бетонного монолита.

Несколько нюансов при выполнении анкеровки:

  • Если сечение прутьев больше 16 миллиметров, к стандартному добавляют поперечное армирование.
  • Когда используется гнутая арматура, особое внимание уделяют величине загиба прутьев, чтобы бетон в месте загиба не раскалывался.
  • Анкеровка загибом с лапками и прямой метод актуальны лишь для периодического профиля.
  • Гладкие прутья анкеруют специальными приспособлениями, приваренными поперечными прутьями, крюками/петлями.
  • Сжатая арматура – запрещено анкеровать загибом (за исключением применения гладких прутьев).

Прямая

Данный тип анкеровки используется при условии позволения геометрии конструкции и в защитном слое бетона. Подходит исключительно для периодического профиля. Несущая способность бетона может быть увеличена благодаря наличию дополнительного обжатия камня от внешних силовых факторов там, где выполнена анкеровка. Таким образом эффективность сцепления повышается.

При использовании прямой анкеровки продольное усилие старается надколоть монолит в защитном слое бетона из-за работы касательных напряжений. Длина анкеровки зависит от множества факторов, но в защитном слое сцепление не стоит делать без поперечной арматуры или дополнительных мероприятий, которые исключат скалывание слоя защиты бетонной конструкции и воспримут касательные напряжения.

Зона скола слоя защиты может быть увеличена путем установки по верху продольной перпендикулярной арматуры. Диаметр/шаг хомутов в месте прямой анкеровки в слое защиты определяются в соответствии с типом диаметра и хомута арматуры продольной.

Если речь идет об элементах из мелкозернистого бетона А, расчетную длину анкеровки увеличивают на: 5 ds для сжатого бетона и 10 ds для растянутого. Длина прямой анкеровки иногда может быть уменьшена в соответствии с параметрами поперечной арматуры и величиной поперечного обжатия бетона, но максимум на 30%. Фактическая длина анкеровки берется минимум 15 ds и 200 миллиметров.

Отгибом

Гибка арматурных прутьев осуществляется в условиях завода либо на объекте (вручную, гибочным роликом сменного типа или гибочным станком). Гнут без нагрева. Анкеровку растянутых прутьев выполняют крюком (отгиб на 45-135 градусов) либо петлей (отгиб на 180 градусов). Крюки можно размещать вертикально или горизонтально.

Выполняя анкеровку с отгибом на угол 90 градусов, нужно сделать так, чтобы длина прямого участка кончика была минимум 12 ds, при 180 градусов – минимум 70 миллиметров и 4ds. Прямые участки захода прутка от грани начала перехода усилия с металла на бетон до места начала отгиба равны минимум 3 ds. Если же прямой участок равен менее 10 ds, анкеровка в расчете сечения оправки не учитывается.

Длину расчетную при отгибе определяют стандартным методом, используя значение базовой длины анкеровки. Можно уменьшать значение, но максимум на 30%. При этом, общая длина анкеровки ни в каких расчетах не может быть меньше расчетной.

Читайте также:  Армирование фундамента расчет арматуры укладка и вязка

Отгибая конец поперечной арматуры под углом 135 градусов, оставляют прямой участок минимум 75 миллиметров и 6 dsw, для отгиба на 90 градусов – минимум 8 dsw. Поперечная арматура требует надежного отгиба крюка на 135 миллиметров. Диаметр отгиба зависит от минимального диаметра оправки и продольного прутка. Отгиб хомута размещают в сжатой зоне бетонной конструкции (сечения элемента).

Минимальный диаметр оправки для отгиба (крюка) прутка поперечного для периодического профиля составляет минимум 3 ds, для арматуры гладкой – минимум 2.5 ds.

Минимальный диаметр оправки зависит от диаметра стержня:

  • Для периодического профиля – 5 dsпри ds менее 20 миллиметров и 8 ds при ds более 20 миллиметров.
  • Гладкая арматура – 2.5 dsпри ds меньше 20 миллиметров и 4 ds при ds больше 20 миллиметров.

Минимальный диаметр загиба крюков и петлей в свету: 6 ds при ds меньше 16 миллиметров и 8 ds при ds больше 16 миллиметров.

Минимальный диаметр оправки (когда армируется продольная рабочая арматура) для прутков периодического профиля (при отсутствии прямого участка анкеровки) назначается от 6-7 ds при ds меньше 20 миллиметров и 9 ds при ds больше 20 миллиметров.

Клеевой

Данный метод предполагает некоторые особенности, которые нужно изучить до начала работ.

Как выполнять клеевую анкеровку:

  • До нанесения клея сталь выправляется на специальном станке, чистится от ржавчины и грязи, обезжиривается.
  • Компоненты для приготовления клеевого состава взвешивают, отмеряют и измельчают в вибромельнице при температуре максимум 80 градусов. Клей хранится не больше 3 лет в проветриваемом сухом помещении.
  • Состав на прутки наносится в специальной установке. Клей образует пленку толщиной до 2 миллиметров над поверхностью арматуры. Далее на слой роликами наносятся волнообразные рифления с шагом 6-8 миллиметров и высотой волн 2 миллиметра. Этот этап предполагает нагрев прутков до 100 градусов и выполнение прямо перед закладкой в опалубочную конструкцию.
  • После установки в опалубку стержней нужно сделать так, чтобы они не соприкасались с другими элементами.

Следует помнить, что стержни с нанесенным на них клеем нужно защитить от солнца и влаги, транспортировать в защитной упаковке. Если пленка клея повреждается, ее восстанавливают нанесением еще одного слоя мягкого клея (при температуре около 100 градусов или после взаимодействия с ацетоном).

Сварные соединения

Контактной (стыковой или точечной) сваркой соединяются арматура периодического профиля или гладкая горячекатаного типа, закладные детали, арматурная проволока. Иногда используют ручную или дуговую сварку, но только в работе с арматурой класса А500.

Способы и типы сварки прутьев и деталей выбирают, исходя из особенностей эксплуатации конструкции, технологических возможностей, параметров свариваемости стали. Если выполняются крестообразные соединения с применением контактно-точечной сварки, следят за должным обеспечением восприятия сетками напряжения (не должно быть меньше расчетного сопротивления). Обычно такие соединения используют с целью обеспечения нужного расположения прутков друг к другу при транспортировке и укладке в бетонную конструкцию.

В условиях завода создают арматурные каркасы, сетки стыковой или контактно-точечной сваркой. Когда делают закладные детали, используют сварку под флюсом, применяемую для тавровых соединений. А вот нахлесточные можно делать контактно-рельефной сваркой.

Соединение внахлест

Стыки ненапрягаемой арматуры можно стыковать внахлест при вязке/стыковке сеток и каркасов, но диаметр не должен быть больше 36 миллиметров. Стыки делают в растянутых зонах элементов изгиба, в местах полного использования стали.

Важно, чтобы стыки элементов растянутой/сжатой арматуры, сеток имели в рабочем направлении перехлест минимум параметр Lan. Стыки вязаных и сварных конструкций располагаются вразбежку. Без разбежки можно стыковать при выполнении конструктивного армирования и там, где арматура используется максимум на 50%.

Из гладкой стали А1 стыки внахлест арматуры в бетоне делают так, чтобы в месте стыкуемых сеток по всей длине нахлеста находилось минимум 2 поперечных прутка. Так можно стыковать внахлест каркасы, где арматура находится в одностороннем порядке.

Места стыков сеток в нерабочем расположении делают внахлест между рабочими крайними прутками. В процессе вязки перехлест изделий должен находиться в местах минимальных крутящих/изгибающих моментов. Если так сделать не получается, значение нахлеста устанавливают равным минимум 90 диаметрам арматуры. Часто крестообразный перехлест усиливают специальными хомутами, вязальной проволокой.

Длина перехлеста зависит от сечения прутков. Обычно в работе используют рифленые стержни А3, поэтому длину нахлеста арматуры в бетоне можно рассчитать.

Такие значения указаны в СНиП:

  • Арматура 10 – 300 миллиметров
  • Арматура 12 – 380 миллиметров
  • Арматура 16 – 480 миллиметров
  • Арматура 18 – 580 миллиметров
  • Арматура 22 – 680 миллиметров
  • Арматура 25 – 760 миллиметров

Ниже указаны показатели для анкеровки разной арматуры:

Изучив все правила и нормативы, сделать анкеровку арматуры в бетоне можно самостоятельно. Главное – соблюдать технологию и верно выполнить предварительные расчеты.

Как согнуть арматуру в домашних условиях?

Прошли времена, когда домашний мастер гнул по ночам прутья и небольшие трубы о железный или бетонный фонарный столб, стальной забор или ограду соседа. Прутогибы выпускаются массово – подобно болторезам, болгаркам и перфораторам разной мощности, они доступны каждому желающему.

Когда нужна гибка арматуры?

Распространённая причина сгибания арматуры – создание стальных каркасов на её основе. Первейшее их применение – усиление бетонных плит и фундамента. Без стального каркаса бетон не выдерживает усиленных нагрузок и растрескивается, крошится не за десятилетия, а за годы.

Арматура – «костяк» для любого фундамента и железобетонных панелей. Одна из узкоспециальных областей – самодельное перекрытие из бетона и связанных (либо сваренных) прутьев арматуры для септика или небольшой самодельной лестницы. Второе применение согнутой арматуры – создание перекрытий и решетчатых конструкций посредством сварных швов: гнутые прутья арматуры и профильная сталь идут на изготовление дверей, перил, заборных секций, оконных решёток и многого другого.

Общие правила

Арматура гнётся холодным методом – без нагрева над газовой горелкой или в костре (либо мангале). Это относится в том числе и к стали – при нагреве она меняет свои свойства, в частности, теряет прочность, гнуть её в таком состоянии нельзя. Композитные материалы, стеклопластик попросту подгорят и рассыпятся, стоит вам нагреть прут хотя бы до нескольких сотен градусов.

Не подпиливайте место сгиба – арматура не должна иметь острых углов. Недопустимо её резко гнуть и под тупым углом при нагревании, как иногда сгибают трубы. Такие способы облегчения приведут к преждевременному (в разы) разрушению всей конструкции.

Радиус сгибания арматуры должен быть равен 10-15 диаметрам прута. Неважно, гнётся прут в кольцо или дугу, меньше брать диаметр не рекомендуется: усилий потребуется больше.

Так, радиус сгибания прута на 90 градусов диаметром 12 мм составляет 12-18 см, для 14-миллиметрового прута – 14-21 см, для толщины в 16 мм – 16-24 см. При создании 180-градусного (U-образные скобы, после обтачивания концов которых на них нарезается резьба под гайки) или 360-градусного изгиба действует такой же нормативный радиус.

Больший радиус, наоборот, хоть и сохранит целостность прута, не придаст ему достаточной упругости.

Исключение составляет лишь кольцо, концы прута на котором сварены, или арочная (скруглённая сверху) конструкция из множества прутов, используемая для создания стенных (дверных) сводов и потолочно-крышных куполов.

Сталь, несмотря на относительную неломкость по сравнению с теми же алюминиевыми сплавами, углеродистым и серосодержащим железом, может дать небольшой надлом, нагревшись при этом от внутреннего трения, что нарушает технологию на 100% холодного сгибания. Некоторые сорта стали повредить нетрудно. Оттого и принят норматив по радиусу сгибания. К стекловолокну подходят ещё осторожнее – подобно стеклотекстолитовым листам, стеклопластик даёт «размытый» надлом, точную середину которого определить невозможно. О нём свидетельствует смена блеска поверхности прута в месте сгибания на матовый отлив.

Специальные приспособления

Гибочный станок (прутогиб) может быть как ручным, так и механическим. И на том, и на другом можно не просто согнуть прут в кольцо, в «разворот» и «поворот», но также и изготовить буквы, цифры и иные символы из кусков такого прута, сделать изразцы (завитушки) для перил и ворот. Последняя область применения – для создания основы светящейся вывески.

Ручные

Простейшие станки-прутогибы появились следом за арматурой. Они используются как для сгибания гладких круглых и квадратных прутьев, так и для формовки ребристых. Никакой из прутов согнуть не легче – и гладкий, и ребристый прут имеет один и тот же диаметр. Один и тот же станок справится и с тем и с другим. Чем толще прут – тем больше и мощнее нужен прутогиб для него. Слишком большой станок «растянет» радиус гиба, малый – сломается сам.

Ручной станок приводится в действие одним человеком. Или несколькими – когда прут довольно толстый, а усилий одного рабочего не хватает, несмотря на длинные, удобные и прочные рычаги нажима. Простейшая модель включает в себя гибочный диск, на котором расположено несколько гораздо более толстых, чем самый большой прут, штырей длиной до 10 см. Диск в центре жёстко соединён с осью (ступицей), жёстко соединённой с ведущим валом. Невдалеке (на расстоянии одного-двух радиусов диска) расположены упоры, между которыми прут вставляется во избежание его отклонения в процессе сгибания. Дополнительно прут может быть зафиксирован – чтобы он не двигался вдоль без необходимости. Вся механика прутогиба посажена на раму устройства.

Может использоваться защитная ширма из листовой стали – она обезопасит рабочих от осколков сгибаемого прута и внезапного его соскакивания с прутогиба. Рабочий с другой стороны устройства приводит диск во вращение, поворачивая длинный рычаг.

Для резки прутьев используется мощный болторез с рычагами длиной в 1-1,5 м каждый. В особых случаях используется трубогиб – с его помощью гнутся и прутья, а не только трубы. И трубогиб, и прутогиб легко закрепить – в его рабочей (гнущей) части просверлены отверстия. С их помощью устройство фиксируется на любой несущей конструкции, в которой предварительно сверлятся дырки для болтов.

Станки с механическим приводом

Механизированный прутогиб вместо усилий рабочих использует крутящий момент от редуктора, приводимого в движение мощным мотором. В домашних условиях изготовить такой станок довольно сложно: для прутов с диаметром до 16 мм потребовался бы механизм, способный поднять кабину лифта.

Сверхтолстые прутья (20-90 мм диаметром) возможно согнуть лишь на производстве. Чем мощнее станок, тем больше тонких прутьев (от 3 мм) он способен согнуть: пассатижами или тисками сделать такую работу в одиночку непросто. Профессиональные пруто- и трубогибы используют гидравлический привод – его сила не меньше усилий, создаваемых домкратом.

Самодельные устройства

Не каждый мастер и не сразу обзаведётся готовым штырегибом. Но на то он и мастер, чтобы выйти из положения, не затратив для сгибания арматуры почти ни копейки. Взглянув на конструкцию готового станка, мастер без особого труда изготовит приспособление, его заменяющее. Особенно это нужно тем, кто строит дом «с нуля» и столкнулся с закладкой железобетонного фундамента, а также варит калитки, ограды, ворота, двери из арматуры на заказ.

Главной частью в самодельном станке является стальная станина – кожух. На нём закреплены рычажный привод и сгибающий диск с упорными штырями. Вместо штыря применяют и уголковый профиль. Вращающая платформа с рычагом, на котором размещены гнущий и упорный штыри, строится с учётом толщины (диаметра) штыря и количества обрабатываемой арматуры. Закрепляется такой штырегиб либо к верстаку, либо к полу рабочего помещения.

Как согнуть вручную?

Небольшие по толщине прутья – до 8 мм – сгибаются и собственноручно, например, при помощи труб. Одна из них – упорная – крепится в мощных тисках. Вторая – сгибающая, заменяющая главный «палец» в станке – надевается на арматуру, и с её помощью этот прут сгибается. С качеством работы, выполненной на станке, не сравнится никакой «кустарный» способ. Дело в том, что проконтролировать правильность выполнения главного требования – 12,5 диаметров прута – вручную сложнее.

В станке же рабочего подстрахует упорное колесо, на котором и гнётся штырь.

Типичные ошибки

Чтобы не допустить одну из часто встречающихся ошибок, выполняйте сгибание правильно.

  1. Сгибать композит и стеклопластик не следует – он растрескивается, после чего его легко «добить». В результате он сломается. Правильнее его резать на нужные отрезки и связывать их концы, оставляя небольшой отступ.
  2. Недостаточно мощный станок при попытке согнуть на нём слишком толстый прут сломается. Если в процессе сгибания ломается либо сам штырь, либо станок, рабочий, гнущий арматуру вручную, травмируется либо осколком, либо при потере равновесия (по законам физики). На моторизованном станке, настроенном неправильно, ломается двигатель и/или редуктор.
  3. Тонкий прут, вставленный в мощный станок, гнётся слишком быстро – от этого он может нагреться. В результате нарушится сама технология процесса. Дело в том, что внутри сгиба металл или сплав претерпевает сжатие, снаружи – растяжение. И то и другое не должно быть слишком стремительным.
  4. Нельзя работать на станке, не имеющем защиты от частиц сгибаемой арматуры. Особенно это касается неметаллов, из которых и делается композитная основа.
  5. При сгибании с помощью «сверхтяжёлого» станка, рассчитанного на арматуру диаметром в 4-9 см, более тонкие штыри располагают в ряд, а не пучком, напоминающим жгут проводов. Это позволит добиться одинакового радиуса изгиба.
  6. Не сгибайте арматуру на рядом растущих деревьях. Подготовьте простейшее рабочее место. Один из лучших способов – забетонировать в земле трубу с толстыми стенками. Короткие – до 3 м – куски арматуры легко гнуть непосредственно в ней. Некоторые мастера приваривают к такой трубе воронку с криволинейно расходящимися стенками, имитирующую рабочую поверхность гибочного (осевого) колеса станка.
  7. При сгибании прута не делайте рывковых движений – они спровоцируют появление микротрещин даже в штыре из самой гибкой, устойчивой к перекручиванию стали.
  8. Не гните арматуру при помощи разводного ключа, болтореза, пассатижей (даже самых мощных) и других, не подходящих для такой работы инструментов. Такая работа мало что даст – скорее повредится тот или иной инструмент.

Соблюдение данных правил приносит отличный результат – ровный изгиб – даже в полностью «кустарных» условиях.

Опытный мастер легко согнёт арматуру даже без станка своими руками. Недостаток «самогиба» – повышенная травматичность.

Если сгибание арматуры – не «одноразовое» занятие из разряда «сделал и забыл», а услуга, поставленная на поток для большого числа местных клиентов, то приобретите станок – хотя бы ручной, но довольно мощный, и верно его настройте.

О том, как согнуть арматуру без инструмента, смотрите далее.


Ссылка на основную публикацию