Гвозди для вагонки

Гвозди для вагонки — какими лучше пользоваться, инструкция к применению

Вагонка – это тот природный и уникальный материал, отделка которым привносит в помещение особый уют и создает прекрасное настроение у всех жителей этого дома. Искусственные материалы холодны и бездушны, а дерево – словно живое, обладающее целительной энергетикой. Не поэтому ли в помещениях, внутренние поверхности которых обшиты древесиной, хочется находиться так долго, наслаждаясь обстановкой?

Общее

Работа по установке деревянных панелей обычно не обходится без обрешетки, которая позволяет ровно и точно крепить к стене доски.

Для обрешетки используются бруски из дерева и профили из металла.

Если стенам требуется дополнительная теплоизоляция, то утеплитель крепят к стенам до того, как обрешетка установлена, но можно это делать и после.

Для утепления помещения используются разные способы. Панели фиксируются на обрешетку при помощи саморезов, кляймеров или гвоздей. Если выбраны гвозди, то их нужно вбивать в нижнюю полочку паза сбоку – под углом, составляющим 45 С.

Наиболее приемлемым для работ считается поздняя весна или лето. Но если рабочий процесс начат зимой – ничего страшного, нужно только подобрать теплое и сухое помещение. Брусья для обрешетки не должны иметь толщину более 20-30 мм.

Расстояние между ними на стене должно составлять от 50 до 80 см. Между прибитой вагонкой и стеной образуется воздушная подушка, которая позволяет древесине не отсыревать и сохранять свои первоначальные свойства.

Гвозди

Чаще всех остальных покупаются финишные гвозди для вагонки.

Они выполнены из прочной нержавеющей стали, имеют размеры 2Х40 мм.

Преимуществами этих строительных деталей являются:

  • Высокая прочность;
  • Долгий срок службы;
  • Устойчивость к коррозии;
  • Маленькая шляпка овальной формы, которая позволяет оставаться гвоздям незаметными на фоне дерева.

Виды обрешетки

Брусья могут устанавливаться и в вертикальном положении, и в горизонтальном – это зависит от того, в каком направлении будут происходить фиксация панелей.

Если стена выполнена из дерева качественно и на ней отсутствуют неровности, то возможно крепление вагонки и без сооружения конструкции каркаса.

Для нивелирования рабочей поверхности в этом случае можно использовать кусочки твердых материалов, подкладывая их под доски. При стенах с большими неровностями будет рациональным использование специальных П-подвесов.

Расстояние, соблюденное между закрепленными брусьями, должно равняться 60 см. Этот же «шаг» будет оптимальным и для вбивания мелких деталей: гвоздей или дюбелей.

Для того, чтобы выбранная плоскость, в которой крепятся рейки каркаса, была идеально ровной, нужно сначала устанавливать верхние брусья и у пола. В дальнейшем процессе для этих целей используются уровень, а также отвес.

Профили CD также являются неплохим материалом для работы, только их нужно устанавливать на специальные консоли. Исходя из разницы между качеством дерева и металла, легко понять, что такой каркас прослужит долгую и верную службу.

Металл не гниет от влаги, не деформируется от времени, не меняет свою структуру в связи с переменой уровня влажности в помещении.

Тонкие холодные стены требуют обязательного утепления. Можно минеральную вату, либо пенопласт распределять по стене, подсовывая под рейки, если под ними имеется воздушное пространство. Либо наложение и крепление утеплителя осуществляется прямо на консоли.

Покрытые утеплителем стены нужно покрыть водонепроницаемыми материалами во избежание намокания. Кроме того, благодаря этому покрытию эффективность теплоизолирующих материалов становится выше. Гидробарьер закрепляют на утеплителе с помощью дюбелей с шляпкой в форме гриба, или саморезами, на которые одеты пресс-шайбы.

Утеплители, прокладываемые между установленных брусков, крепятся непосредственно к брусьям гвоздиками, строительным степлером или небольшими саморезами.

Монтаж вагонки

Какими гвоздями прибить вагонку с наружной стороны? Для монтажа с улицы разумнее будет использование гвоздей или саморезов, выполненных из нержавейки.

Неблагоприятные погодные условия не смогут испортить их в процессе службы. Коррозийные процессы, возникающие на поверхности гвоздей, образуют желтые потеки, поэтому к выбору этих строительных материалов нужно подойти со всей серьезностью.

Внутри помещения в качестве креплений широко используются кляймеры, которые можно установить на саморезы или гвозди для вагонки, размеры которых обычно не превышают 20 мм. Но более надежным все же будет монтаж, осуществляемый на саморезы, так как он создает более прочное сцепление.

Для работы в углах, когда сложно вставить туда панель и приходится ее обрезать, чтобы подогнать под нужный размер – рационально использовать обычные планки.

Багет вкручивается и с одной стороны стены от угла, и с другой. Для декоративной обшивки подойдет плинтус из дерева – его крепят так, чтобы закрыть зазоры и щели, при этом при стороннем взгляде не возникает ощущения дисгармонии.

В процессе работы вагонку порой требуется подбивать молотком, но, чтобы не разрушить паз, лучше использовать длинный отрезок вагонки, вставленный в углубление.

Видео — как правильно прибивать гвоздями:

Стоимость финишных гвоздей

Финишные гвозди обычно продаются в упаковках по 500 гр. по вполне доступной цене – 80 руб.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки и креплению вагонки, стоит ознакомиться со всеми преимуществами и недостатками выбранных строительных материалов.

Тогда становится возможным выполнить задуманное без возникновения явных дефектов, из-за которых весь объем выполненных работ может пойти насмарку.

Если уж браться за дело – так лучше предусмотреть все мелочи, чтобы можно было испытать чувство спокойного удовлетворения от того, что сделано своими руками.

Гвозди для вагонки: 6 видов метизов и тонкости монтажа

Особенности креплений

Чтобы не нарушать декоративные качества отделочного материала, используют скрытые крепления, которые бывают следующих видов:

Принцип работы кляймеров наглядно

Выбор того или иного вида крепления зависит от множества факторов:

ФотоОписание
Вариант 1: кляймеры

Чудо инженерной мысли выглядит как небольшая металлическая плоская деталь с выступающим вверх язычком и тремя отверстиями для крепления.

Такая конструкция позволяет не только произвести скрытый монтаж, но и не повредить вагонку вообще.

Особенности:

  • возможность разъемного крепления, что позволяет демонтировать материал без повреждений и при необходимости использовать повторно;
  • для наружных работ кляймеры не пригодны, из-за неустойчивости к изменчивой внешней среде;
  • наиболее оптимальный вид крепежей для монтажа евровагонки.
Вариант 2: скобы

Специальные металлические скобы используются для крепления вагонки к каркасу с помощью строительного степлера. Процесс монтажа достаточно прост:

В пневмостеплер заправляются скобы, резким движением нажимается курок, одновременно прижимая инструмент плотно к доске.

Если все сделано верно, то скоба плотно войдет в древесину.

Вариант 3: саморезы

Саморезы используют для сквозного и скрытого крепления вагонки.

Последний способ позволяет надежно закрепить отделочный материал, однако считается менее эстетичным, поскольку тело метиза проходит не через шип или паз, а в середине панели.

Вариант 4: гвозди

Оптимальный вариант, используемый наиболее часто.

Особенности таковы:

  • гвозди используют при внутренних и наружных отделочных работах;
  • подходят для монтажа со скрытыми креплениями;
  • имеют небольшие размеры и практически незаметную шляпку;
  • при неаккуратных работах есть риск расколоть вагонку, что увеличивает расход материала и вероятность отбраковки.

Вагонка обычно крепится на каркас, который может быть как из бруса, так и из специализированного металлического профиля. В случае с деревянными панелями желательно использовать именно брус: из-за естественных свойств древесины вероятность перекоса и деформации покрытия меньше.

Выбор метизов для вагонки: 6 видов

Для работ с деревянной вагонкой используют финишные гвозди различного размера и типа в зависимости от вида работ и особенностей помещения (фасадные работы, внутренняя отделка, отделка нежилых помещений или парной).

Небольшая шляпка позволяет забивать метиз в древесное полотно без выпячиваний

Особенности гвоздей такого типа:

  • небольшие размеры (диаметр стержня варьируется от 1,6 мм до 3, а сама длина гвоздя – от 2 до 9 см). Крепление вагонки советуют производить на изделия с длиной стержня около 5-6 см;
  • маленькая шляпка, диаметр которой немногим больше такового у стержня, что позволяет делать гвоздь практически незаметным, а сама шляпка находится на одном уровне с поверхностью отделки;
  • используются только для крепления маловесных декоративных конструкций и материалов, не подверженных постоянной механической нагрузке;
  • большой расход материала, поскольку расстояние между шляпками не должно превышать 30 см;
  • невозможность демонтировать материал, прикрепленный таким способом из-за плоской утопленной головки.

Можно производить монтаж со скрытыми крепежными элементами

Для обрешетки подобные крепления не годятся, поскольку не в состоянии выдержать значительный вес и нагрузки. В этом случае крепления выбираются исходя из материала стен. Как правило, для монтажа каркаса используют строительные гвозди или саморезы.

Что необходимо учитывать:

  • длина стержня должна быть в 2–3 раза длиннее толщины прикрепляемого материала, что особенно актуально при монтаже обрешетки из бруса;
  • помещения с высокой влажностью требуют использования оцинкованных крепежей;
  • если несущая стена, на которую крепится каркас, выполнена из бетона или кирпича, то в этом случае необходимо запастись подходящими дюбелями.

Виды финишных гвоздей:

ФотоОписание
Вариант 1: черные гвозди

  • крепежи из стали без покрытия;
  • подвержены коррозии;
  • используются для любых монтажных работ в сухих отапливаемых помещениях;
  • наиболее доступны по цене.
Вариант 2: оцинкованные

  • популярны за счет своей дешевизны и стойкости к коррозии;
  • могут использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Вариант 3: хромированные

  • серебристый цвет с отблеском;
  • отличные антикоррозийные качества, позволяющие использовать данные крепления даже в сырых помещениях и для уличных работ;
  • используются в мебельном производстве и в качестве крепежей декоративных элементов, например, отлично подходят для наличников.
Вариант 4: омедненные

  • характерный красноватый отлив;
  • устойчивы к ржавчине;
  • используются для отделки бань, парных, открытых террас и т. д.
Вариант 5: с латунным напылением

  • золотистый оттенок металла;
  • отличные антикоррозийные показатели;
  • декоративность, что позволяет использовать такие гвозди для крепления дорогостоящих материалов или вагонки из элитных сортов древесины;
  • считаются самыми дорогостоящими.
Вариант 6: бронзовые

  • характерный бронзовый отлив с зеленцой;
  • не всегда есть в наличии в строительных магазинах;
  • дорогие;
  • не боятся коррозии;
  • имеют самый большой вес среди прочих;
  • прекрасные декоративные показатели.

Выполняя каркасные работы, соблюдайте расстояние между элементами обрешетки. За стандартный «шаг» принято считать расстояние в 60 см.

Процесс монтажа вагонки

С помощью гвоздей осуществлять отделочные работы несложно и гораздо быстрее, чем при использовании тех же кляймеров. Значительно сокращает время работ специальный инструмент — нейлер.

Это автоматический пистолет для гвоздей, работающий от сети и позволяющий забивать крепления без использования прочих инструментов.

Основные правила крепления деревянных панелей:

  • гвозди забиваются в направляющие обрешетки в области пазов вагонки;
  • перед тем как вогнать метиз в древесину, его надо приложить к панели под наклоном (45°), однако допускается и монтаж перпендикулярно поверхности доски;
  • если крепежи забиваются с помощью молотка, то для того, чтобы «утопить» шляпку в древесине, необходимо использовать добойник.

Крепление с помощью саморезов под углом

В качестве альтернативного метода используют гвозди без шляпок, которые заранее прибиваются к каркасу, после чего шляпки откусываются, а сама вагонная планка аккуратно насаживается на крепежи.

Важно учесть, что часть стержня, выступающая над поверхностью каркаса обрешетки, не должна быть больше толщины вагонки. Если все сделано правильно, панели можно установить без видимых крепежных элементов.

Крепление вагонки на каркас должно основываться на принципе перпендикулярности: если необходимо вертикальное расположение вагонки, то каркас должен быть горизонтальным.

Вывод

Среди множества типов крепежей для данного материала наиболее часто используются именно небольшие гвозди по причине простоты монтажа и относительной его быстроте. Однако необходимо учитывать, что расход метизов достаточно высок, а при выборе необходимо учитывать как тип отделочного материала (древесина, ПВХ и т. д.), так и внешние факторы и особенности помещения (влажность, температурный режим).

Если у вас есть вопросы – отвечу на них в комментариях. Рекомендую посмотреть видео в этой статье.

Гвозди для вагонки: что брать и от чего отказаться

Недавно решил облагородить балкон и прибить вагонку своими руками. Вместо новомодных кляймеров собирался использовать классические гвозди. Но в магазине был озадачен их количеством и видами. Пришлось проконсультироваться с опытными строителями в этом, казалось бы, простом вопросе.

Соответствие ГОСТу

Сразу определимся, почему нужны именно формовочные финишные гвозди для вагонки. Основное их отличие от традиционных гвоздей — уменьшенная шляпка.

Применение классических гвоздей со стандартной шляпкой ухудшает декоративный эффект.

Согласно ГОСТ 4035-63 «Гвозди формовочные круглые» допустимый наименьший диаметр головки 2,0 мм при длине гвоздя 50 мм.

Вагонка крепится гвоздями либо в шип, либо в паз. И чтобы не мешать соединению, шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину. Удобнее всего это делать добойником.

6 типов гвоздей

Разобравшись, какими гвоздями прибивать вагонку, определимся с их видами. В магазинах представлено 6 типов гвоздей, которые соответствуют ГОСТ 4035-63.

ТИП 1: оцинкованные

· стойкие к коррозии (не ржавеют);

· можно использовать во влажных помещениях (банях, балконах)

ТИП 2: омедненные

· не боятся влаги;

· имеют красноватый отлив;

· применяются для крепления вагонки на террасах, в саунах и парилках

ТИП 3: с латунным напылением

· относятся к декоративным крепежам;

· имеют благородный вид;

· применяются для крепления планкенов и других отделочных материалов высокого класса

ТИП 4: хромированные

· используются для крепления оконных штапиков, плинтусов;

· не ржавеют при контакте с водой

ТИП 5: черные

· самые дешевые по стоимости;

· применяются только для фиксации ламелей в сухих помещениях

ТИП 6: бронзовые

· самые тяжелые из финишных гвоздей;

· самые дорогие по цене, поэтому применяются для крепления декоративных элементов высокого уровня

Часто встречающаяся маркировка финишных гвоздей представлена в таблице ниже.

МаркировкаДиаметр, ммДлина, мм
1.4*201.420
1.4*301.430
1.4*401.440
1.6*201.620
1.6*301.630
1.8*401.840
1.8*451.845
1.8*551.855

Особняком стоит гвоздезабивной пистолет для вагонки и крепежные элементы для него. При выборе данного инструмента нужно изначально убедиться в его возможностях — в инструкции указан минимальный размер шляпки и тип используемых гвоздей.

Для пневмопистолета нужны специальные метизы

Еще один вариант крепления — использовать степлер для вагонки. Но традиционно строители используют его для крепления пластиковой вагонки, поскольку она намного легче деревянной.

Как правильно прибивать вагонку степлером

Достоинства и недостатки

Плюсы финишных гвоздей:

  • малый вес — 1000 шт. гвоздей длиной от 20 до 50 мм весит от 350 до 800 г;
  • декоративность — шляпка, вбиваемая заподлицо с поверхностью;
  • устойчивость к коррозии (за исключением черных).

Плюсы гвоздей перевешивают их недостатки

Минусы финишных гвоздей:

  • невозможность демонтажа без повреждения элементов обшивки — маленькую шляпку гвоздя невозможно подцепить инструментами, не повредив вагонку;
  • необходимость использовать добойник.

Гвозди иностранного производства

Помимо отечественных производителей, на рынке представлена продукция из-за рубежа. Европейские поставщики указывают на упаковках соответствие DIN, а вот продукция из Китая практически никакой информации о стандартизации не имеет.

Правильный монтаж вагонки

Выяснив, чем прибить вагонку, разберемся, как правильно это сделать. Пошаговое руководство см. в статье как прибить вагонку гвоздями своими руками.

Первый и третий вариант крепления финишными гвоздями

Кратко, как правильно прибить вагонку:

  1. Подготовить инструменты — молоток весом от 300 до 500 г и добойник.
  2. Обустроить каркас(обрешетку) — чаще всего его делают из соснового бруса. Расстояние между элементами не более 50 см.
  3. Прибивать ламели в шип или в паз — если в шип, то под углом 45°,. В паз — либо под углом 45 °, либо вертикально, если позволяет профиль вагонки.
  4. Шляпки гвоздей утапливать добойником. Это устраняет возможный люфт и не мешает стыковать вагонку друг с другом.

На видео автор ролика рассказывает о специальных метках, которые он выставлял при набивке обрешетки при монтаже откосов из вагонки. Акцентирует внимание на соседстве обрешетки у оконного проема.

Гвозди для вагонки: что брать и от чего отказаться

Недавно решил облагородить балкон и прибить вагонку своими руками. Вместо новомодных кляймеров собирался использовать классические гвозди.

Но в магазине был озадачен их количеством и видами. Пришлось проконсультироваться с опытными строителями в этом, казалось бы, простом вопросе.

Сразу определимся, почему нужны именно формовочные финишные гвозди для вагонки. Основное их отличие от традиционных гвоздей — уменьшенная шляпка. Применение классических гвоздей со стандартной шляпкой ухудшает декоративный эффект.

Согласно ГОСТ 4035-63 «Гвозди формовочные круглые» допустимый наименьший диаметр головки 2,0 мм при длине гвоздя 50 мм.

Вагонка крепится гвоздями либо в шип, либо в паз. И чтобы не мешать соединению, шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину. Удобнее всего это делать добойником.

Достоинства и недостатки

Плюсы финишных гвоздей:

– малый вес — 1000 шт. гвоздей длиной от 20 до 50 мм весит от 350 до 800 г;

– декоративность — шляпка, вбиваемая заподлицо с поверхностью;

– устойчивость к коррозии (за исключением черных).

Минусы финишных гвоздей:

– невозможность демонтажа без повреждения элементов обшивки — маленькую шляпку гвоздя;

– невозможно подцепить инструментами, не повредив вагонку;

– необходимость использовать добойник.

Что нужно запомнить

Использовать только финишные гвозди с диаметром шляпки не более 2 мм, утапливая их добойником.

Гвозди брать оцинкованные, омедненные или с латунным напылением. Это лучшие варианты по соотношению цена/качество. От дешевых черных и дорогих бронзовых лучше отказаться.

Найдены возможные дубликаты

А кляймеры то чем тебе не угодили? Они всяко держать буду лучше чем гвоздь в паз. И в паз бить та ещё канитель,так как этот самый паз может и треснуть от гвоздика, чем забракует и саму вагонку и работу над её монтажом.

Гвоздь хорош тем, что его сверху прихерачить можно без проблем, что повышает само крепление между вагонкой и обрешёткой, но ясен пень ухудшает внешний вид. Можно конечно бить и в зазор между вагонками, но никак не в сам шип, так как шип у вагонки тоже довольно нежный.

кляммеры не просто *новомодные* (С)

кляммеры ещё просто необходимы, особенно при подшивке потолка.

потолок, пробитый на гвоздях, тупо провиснет.

Кляймеры, помимо простоты монтажа, позволяют, при необходимости, легко демонтировать вагонку, не испортив ее при этом.

Они уже лет пятнадцать как новомодными не считаются))

кляймерами в разы удобнее, особенно если вместо гвоздей использовать шурупы 3×15-20мм и небольшую эл.отвертку с магнитным наконечником.

Хозяйке на заметку: шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой!

Сорта вагонки: маркетинг и ГОСТ

В магазинах можно насчитать не менее 6-7 сортов вагонки, хотя по ГОСТу их всего 2

Изначально всю вагонку производят по единой технологии, и уже потом сортируют. Соответственно, какие сорта вагонки получатся, можно сказать только уже на выходе готового продукта.

Причем, маркировка не всегда соответствует ГОСТу. Почему именно так, и как этим манипулируют производители деревянных ламелей, вы узнаете из данной статьи.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ

У разных производителей внешний вид ламелей отличается от аналогичных, хотя на ценниках указан одинаковый сорт или класс

В строительных магазинах можно встретить множество видов вагонки, внешний вид которых разнится.

– Премиум (он же Экстра, он же Прима, он же Высший сорт).

– Класс А (она же вагонка 1 сорта).

– Класс В (он же Сорт 2).

– Класс С (он же Сорт 3).

А есть еще ТИП А, ТИП В и С, а в сопроводительной документации чаще всего указано – изготовлено по ТУ. Как же разобраться во всем этом? Обратимся к Госстандарту.

СОРТА ВАГОНКИ ПО ГОСТу

Именно данным документом должны руководствоваться производители при маркировке вагонки. В данном документе она именуется «Обшивка»

Многие ошибочно считают, что классификация вагонки по сортам прописана в ГОСТ. На самом деле в документе ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины…» указано совсем другое.

– По качеству используемого сырья (пороки).

– По качеству профилирования (дефекты обработки).

Если вагонку будут красить, то требования более лояльные

Далее требования ГОСТа описывают область применения готовых ламелей:

Вагонка под прозрачное покрытие — элементы должны быть высочайшего качества, без видимых пороков древесины.

Вагонка под непрозрачное покрытие — допускаются незначительные пороки древесины (сучки, бугорки, трещины) на лицевой и тыльной сторонах вагонки. См. статью покраска вагонки в белый цвет.

Что же по факту? Какие сорта вагонки из сосны закреплены на законодательном уровне:

По ГОСТ 8242-88 их всего 2:

1. Вагонка сорта А (он же Сорт 1).

2. Вагонка сорта В (он же Сорт 2)

Фактически ГOСТ 8242-88 предписывает производителям классифицировать готовые ламели по их внешнему виду, исходя из пороков сырья (сучки, трещины и размытые окрасы), и дефектов обработки (строгание и распиловка). Причем, для разных типов финишного покрытия сорта могут разниться.

На практике это выглядит так: если производитель укажет на изделии, что оно предназначено под покраску, то сорт В можно перевести в А.

На данном фото не указана марка детали. Правильное название — О-3 ГОСТ 8242-88

Также в ГОСТ 8242-88 прописана допустимая маркировка обшивки — О-1, О-2, О-3, О-4.

Разберем на примере:

Маркировка вагонки по ГОСТ. Если на ценнике в магазине вы увидите следующую маркировку О-3 4000 ГОСТ 8242-88, то это означает, что данная ламель марки О-3, т.е. изготовлена по размерам, указанным в Госстандарте, а ее длина 4 м.

Сорт вагонки по ГОСТ. Определить сорт вагонки производитель должен самостоятельно, руководствуясь ее внешним видом. Если она изготовлена в строгом соответствии с Госстандартом, то сорт может быть только А или только В.

СОРТА ВАГОНКИ ПО ТУ

Если Госстандарт предусматривает только 2 сорта — А и В, то откуда же берутся все эти сорта ВС, АБ, ТИП 3, или вагонка сорт Д им подобные?

Ответ простой: такие производители не опираются на ГОСТ, а изготавливают вагонку по техническим условиям (ТУ), которые сами же и разрабатывают.

В подобных ТУ производитель вводит свое разделение вагонки:

Если производитель указывает сорта АВ или ВС — это означает, что он не придерживался требований ГОСТ

В подобных ТУ производитель вводит свое разделение вагонки:

Именно поэтому в продаже покупатели и сталкиваются с необычными названиями типа евровагонка сорт С, вагонка сорта «Экстра» толщина 16, «Ультра», «Прима». Или же тип А, тип В, тип С, вагонка сорт «С» и их смешанными разновидностями — АВ, ВС.

СОРТА ВАГОНКИ ПО DIN

Технические условия отечественных производителей часто перекликаются с европейскими стандартами качества, более известными по аббревиатуре DIN.

Объяснение этому простое — закупаемое деревообрабатывающее оборудование за рубежом изначально настроено на европейские параметры.

Но это сходство касается только размеров, а не разделения на сорта вагонки.

КРАТКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Чтобы понять, как же должна сортироваться вагонка по ГОСТу, рассмотрим производственный процесс ее изготовления.

ЭТАП 1. Вся древесина вначале попадает в распиловочный цех.

– Срезают кору (горбыль) с двух сторон.

– Распиливают бревно на доски.

– Разделяют пиломатериал (визуально отбраковывают).

– Отправляют доски в сушильную камеру (летом на 3 дня, зимой – на 10 дней).

– Высушенную доску (влажность не более 12%) прогоняют через станок, который вырезает шип-паз.

– Затем обрезают на торцовочной пиле до нужного размера — 2, 3, 4 и 6 метров.

ЭТАП 2. И только после этого рассортировывают ее на классы (сорта). Именно после окончательной готовности изделия, производитель сортирует ее.

Если производство вагонки осуществлялось по ГОСТу — готовая продукция будет разделена на 2 сорта: А и В.

ЧТО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

– Как определить сорт вагонки. Только визуально — наименьшее количество сучков и трещин свидетельствует, что перед вами вагонка сосна сорт А. Если их незначительное количество, то это вагонка сорт В.

– Как маркируется вагонка по ГОСТу. Если ламели изготовлены в строгом соответствии с нормативами, то она маркируется как О-3 ГОСТ 8242-88. Между цифрой 2 и словом ГОСТ может быть указана длина ламели в мм — от 2000 до 6000.

– Как маркируется евровагонка. Если производитель изготавливает ламели по размерам DIN, тогда в названии указывается его внутренний (производителя) класс изделия. Например: евровагонка сосна сорт экстра.

Гвозди для вагонки во Владимире

Гвоздь для ондулина “Стройбат”, оцинкованный.

Гвозди ЗУБР профи финишные с покрытием венге 2,0х45 мм.

Гвозди Спец ГВО-150-5

Гвоздь строительный 5 кг, 5х150 мм

Гвозди финишные, оцинкованные, 25×1,6 мм, 100 грамм

Гвозди винтовые оцинкованные 3.4×90 мм 12 шт Зубр 4-305.

Гвозди финишные с покрытием венге, 1,6×35 мм, 40 штук

Гвозди финишные латунированные 1,4 х 35 1 кг. (фасовка).

Гвозди для N90_O3.05 FUBAG 140109

Гвозди финишные 1,4х45 бронзовые 40шт/упаковка

Гвоздь финишный Стройбат оцинкованный 1,8х40 мм 0,5 кг

Гвоздь финишный Стройбат оцинкованный 1,8х30 мм 0,5 кг

Гвозди финишные оцинкованные, №7811-7035, 1,8×35 мм, 5.

Гвозди финишные с латунным покрытием “Зубр”.

Гвоздь финишный латунированный 1,4х30мм 50шт/уп

Оцинкованные финишные гвозди крепежная техника 1,8х50 (.

Крепеж для вагонки Зубр 3075-35

Гвозди финишные белые 1,75х40мм 110шт

Гвозди для вагонки латунированные 441/50 шт

Гвозди финишные оцинкованные, №7811-7035, 1,8×35 мм, 5.

Гвозди для вагонки латунированные 441/50 шт

Кляймер №5 оцинкованный с гвоздями, 100шт., // Сибртех

Гвозди финишные, с латунным покрытием, 35 х 1.6 мм, 40.

Гвоздь декоративный “Стройбат”, латунь, 9,5 м.

Кляймер для евровагонки № 4 в комплекте с гвоздем – упа.

Гвоздь оцинкованный финишный 1,8х40

Гвозди финишные омедненные, 1,4×25 мм, 50 штук

Гвозди финишные оцинкованные 2,0×60 мм 100 шт ЗУБР 3069.

Гвозди финишные с покрытием венге, 1,6×35 мм, 40 штук

Кляймер №3,5 оцинкованный с гвоздями, 100шт., // Сибрте.

Гвозди ЗУБР профи финишные с латунным покрытием 2,0х45.

Гвозди ЗУБР профи финишные с латунным покрытием 1,4х30.

Кляймер №4 оцинкованный с гвоздями, 100шт., // Сибртех

Гвозди финишные омедненные, 1,6×35 мм, 5 кг

Гвоздь толевой “Стройбат”, евро, оцинкованный.

Гвозди финишные оцинкованные, №7811-7035, 1,8×50 мм, 5.

Гвозди финишные латунированные 1,4 х 35 (фасовка 40 шт.

Гвозди финишные с латунным покрытием 1.4×25 мм 50 шт Зу.

Гвозди для вагонки

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Первый шаг при монтаже вагонки – сделать обрешетку

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Монтаж вагонки кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймеры для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляймерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Читайте также:  Отделка печи в бане декоративным камнем
Ссылка на основную публикацию