Полимерные трубы в бане

Как обеспечить водоснабжение бани

Для того чтобы обеспечить водоснабжение бани своими руками, есть не один способ, но мы будем отталкиваться от того, что такие коммуникации уже существуют в доме и нам придётся только сделать врезку и ответвление.

Если этот же вопрос рассматривать автономно, то нужно, либо изучить врезку в общую магистраль, либо рассказать, как установить глубинный насос или гидрофор в колодце, но это совершенно отдельная тема. Поэтому, мы просто подведём воду через двор под землёй и, к тому же, посмотрим, в качестве дополнения, тематическое видео в этой статье.

Водопровод

В данном случае, чтобы обустроить подачу воды, мы предположим, что это здание находится в одном дворе с жилым домом и нам останется только сделать врезку и отвод (непосредственно из колодца воду брать не будем) . Но это ещё не всё, ведь не в каждой парной есть котёл для воды – иногда печь в бане складывается только для нагрева камней, поэтому придётся либо подводить такой контур из дома, либо устанавливать бойлер в самой бане (предбаннике).

Какие материалы нам потребуются

Трубы из полипропилена (экопласт), армированные фольгой

Армированные трубы из полипропилена используются, как того требует инструкция, в основном для горячей воды, но лучше их применять и для холодной, как более надёжные, ведь они не будут спрятаны в стенах и более уязвимы. Слой фольги может быть поверх ППР, но у мастеров наиболее востребован вариант, когда пирог расположен по схеме PPR-FL-PPR.

Совет. Для работы удобнее использовать комбинацию P PR — FL — PPR , потому что трубу не приходится зачищать для спаивания.
В то же время, если фольга поверху, то нужен шайвер для зачистки или это делают ножом, но и то и другое отнимает время.

Фитинги для полипропиленовых труб

Также армирование может производиться стекловолокном, и такие трубы более надёжны, так как сама сеточка состоит из микрофибры и того же ППР. Получается, что такие слои превращаются в монолит и не рассоединяются, как это возможно с фольгой, несмотря на клеевую основу. Тем не менее, оба варианта нам подходят, хотя цена второго несколько выше, но они без малейших проблем выдерживают температуру от 80⁰C (фольга) до 90⁰C (стекловолокно).

Полимерная труба и компрессионные фитинги

Для прокладки в траншее, а также для вывода и ввода в помещение вам понадобится очень гибкая труба, которая не потеряет своих качеств под землёй. Как правило, для этого используют полимерные трубы разного диаметра, но в основном это 25 мм и 32 мм. Причём большое сечение нужно для глубинного погружного насоса, а для врезки вполне достаточно 25 мм.

Утеплитель из вспененного полиэтилена

Для подземной прокладки труб, а также для помещения, где возможна температура ниже нуля, используют различные утеплители. Например, это может быть вспененный полиэтилен, как на фото вверху, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол, причём все они имеют округлые контуры и, подобрав сечение, очень легко закрыть ними утепляемую трубу для бани. Конечно, можно для этого использовать минеральную вату, закрывая её полиэтиленом или рубероидом, но первый вариант гораздо практичнее.

Монтаж водопровода

Схема подвода водоснабжения

На схеме вверху показан принцип, как организовать водоснабжение для бани, но за источник там взят колодец, что, в сущности, совершенно ничего не меняет. Просто мы можем сделать врезку из дома, хотя такой вариант не всегда может оказаться самым простым – всё дело в расстоянии и расположении зданий.

Конечно, странно, но в интернете предлагаются различные способы сбережения воды в ёмкостях и это в век высокоразвитых технологий! Такое возможно разве что в отрезанном от цивилизации селении, но даже и там можно поставить дизельный двигатель и запустить, таким образом, погружной насос, чтобы не носить воду вручную, а иметь проточную.

Для подключения вам нужно в загородном доме или на даче врезаться в систему водоснабжения, точнее, в трубу с холодной водой и установить там тройник для отвода. Нет совершенно никакого значения, из какого материала сделан ваша домашняя разводка – из какого сделана – такой тройник и ставите, а затем накручиваете на него американку с выходом на ППР.

Пайка труб из ППР

Вам нужно довести ППР до пола, а уже оттуда подключать полимерную трубу, которая пойдёт под фундаментом (или через него) по траншее к бане и точно таким же способом поднимется наверх. Соединяют две трубы 20 мм (ППР) и 25 мм (полимер) при помощи компрессионной муфты с накручиванием на неё паечного фитинга.

Совет. Если поворот трубы под фундаментом слишком крутой, то для этого лучше разрежьте её и соедините через компрессионный переходник на 90⁰.

Для отвода горячей воды из дома в баню вам понадобится полипропилен, который нужно очень хорошо утеплить и провести по той же траншее. Но лучше всего установить в предбаннике электрический бойлер необходимого объёма и использовать его для помывки – так будет гораздо экономнее.

Траншея для трубопровода

Теперь давайте обратим своё внимание на прокладку по траншее, которая должна быть выкопана от дома (или колодца) к бане. Любой грунт имеет свойство просадки, что вы, наверное, не раз наблюдали при зарывании каких либо ям, когда земляной холм через год выравнивается, а то проседает ниже уровня участка.

Если засыпать трубу землёй, то через время давление на неё будет увеличиваться, и она может деформироваться, а при попадании в почву камней, они вообще могут повредить её стенки.

Поэтому, крайне важно, когда вы монтируете водоснабжение в бане и подводите его по траншее, засыпать туда песочную подушку не менее 20-30 мм высотой. После укладки трубы её опять же засыпают шаром песка без камней, чтобы его уровень оказался на 5-10 см выше верхнего уровня трубы.

После этого такую подушку следует обильно полить водой, тогда песок осядет, обтекая водопровод, а сверху можно буден набрасывать вырытую почву.

Для магистральной трубы вам лучше всего использовать краны из полипропилена, так как они гораздо надёжнее металлических, тем более что вы будете работать с этим материалом. Трубы, находящиеся близко к поверхности земли и в промерзающем помещении обязательно нужно утеплить, чтобы зимой не возникло форс-мажорных обстоятельств.

Заключение

Как видите, водоснабжение для нужд бани ничем не отличается от аналогичного проекта в жилом доме – требования остаются такими же. Получается, что ваша главная цель – подать воду, а от магистрали можно делать разводки на туалет, бойлер, раковину и ванну.

Водопровод в бане: виды, особенности. Как сделать водоснабжение бани своими руками?

Наличие воды в бане является обязательным: во время нахождения в парной люди сильно потеют, поэтому после такого оздоровительного отдыха обязательно нужно помыться. Конечно, воду можно каждый раз набирать, но гораздо удобнее сделать водопровод в бане. С ним банные процедуры станут более приятными и простыми, а отсутствие необходимости набирать воду избавит вас от лишних хлопот.

Наличие оборудованного водопровода в бане, безусловно, повышает уровень комфорта отдыха, делает его более приятным и значительно облегчает процесс подготовки парной.

Водопровод позволяет сэкономить место, т. к. при его отсутствии придется выделять место под емкость для хранения воды. Еще одним преимуществом является то, что вода из водопровода качественнее, чем та, которая отстаивается в емкости, т. к. в процессе хранения в жидкости могут завестись различные микроорганизмы, вредные для человека. Через водопровод же поступает чистая вода, проходящая через специальные фильтры.

Водоснабжение бани: типы

Всего выделяют следующие типы водоснабжения в зависимости от периода его использования: летнее и всесезонное. Поговорим о них подробнее.

Летнее водоснабжение бани

Как видно из названия, этот вариант актуально использовать лишь тогда, когда вы планируете ходить в баню исключительно в теплое время года.

Преимущества летнего типа водоснабжения:

простота. Чтобы сделать летний водопровод не нужно прятать трубы в землю, достаточно провести их по поверхности участка, это избавляет от необходимости делать траншею;
экономичность. Для проведения водоснабжения подойдут простые бюджетные шланги, а сделать водопровод несложно и своими руками, что избавляет от необходимости переплачивать наемным работникам.

Недостатки летнего водоснабжения:

низкая прочность. Если вдруг зимой появятся сильные заморозки, то шланги могут лопнуть, что приведет к лишним финансовым тратам на покупку новых;
необходимость уборки и раскладки шлангов каждый сезон. Осенью вам придется собирать все шланги, а весной снова раскладывать – и так каждый год;
необходимость в выделении места под хранение шлангов;
отсутствие возможности наслаждаться банными процедурами зимой. Многие любят после того, как хорошенько попарятся в бане с веником, прыгать в сугробы и обтираться снегом. Такое развлечение отлично закаляет организм и дарит ощущение того, что человек «заново родился». Но если у вас будет летнее водоснабжение, то этого удовольствия придется лишиться.

Зимнее водоснабжение бани

Зимнее водоснабжение характеризуется тем, что обеспечивает бесперебойную подачу воды в любое время года. Также преимуществами являются отсутствие необходимости сворачивать и убирать шланги.

Но этот тип является более сложным, т. к. требуется провести водопровод не только летом, но и обеспечить водоснабжение бани зимой, когда, как известно, погодные условия более суровые, по этой причине для монтажа используются более дорогие материалы. Проведение зимнего водоснабжения сложнее, т. к. требуется проведение земельных работ.

Варианты источников воды для системы водоснабжения бани

По данному признаку выделяют следующие типы водоснабжения:

централизованный водопровод;
скважина;
колодец.

Есть дополнительный вариант – брать воду из открытых водоемов, если такие есть поблизости. Но этот способ считается наихудшим и используется нечасто, т. к. качество воды может быть плохим, из-за чего есть высокий риск засорения насосов.

Централизованный водопровод

Этот вариант является самым простым и удобным, т. к. для него нужно лишь подключить систему к центральному водопроводу и сделать разводку в помещениях бани.

Чтобы это сделать, необходимо получить соответствующее разрешение. Такой вариант является самым быстрым способом сделать водоснабжение в бане.

Но часто строительство бани осуществляется в таких местах, где нет централизованного водоснабжения, поэтому этот способ не так распространен, как другие.

Скважина

Скважины могут быть двух видов: неглубокие и глубокие. Безусловно, второй вариант является лучше.

Глубокая (артезианская) скважина способна обеспечить водой не только баню, но и другие постройки, которые есть на участке, воды хватит, чтобы полить огород. Кроме того, ее качество выше всяких похвал: она кристально чистая, питьевая и не нуждается в серьезной очистке, достаточно обычных фильтров. Чистить систему, через которую подается вода, не нужно, т. к. обсадная колонна проходит через весь песчаный слой, поэтому песчинки в нее не попадают.

Срок эксплуатации такой скважины составляет около 50 лет. Ее глубина может быть от 30 до 300 м, в зависимости от особенностей конкретного участка.

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, артезианская скважина имеет серьезный недостаток – сделать ее обойдется дорого.

Другой вариант – фильтровые скважины. Их глубина достигает 30 м, скважины проводятся до песчаного слоя. Для организации водоснабжения нужно сделать специальную фильтровую колонну. На выбор конкретного фильтра влияет рыхлость песчаного слоя, чем она больше, тем мощнее нужен фильтр, чтобы защитить трубы и насос от засорения.

Преимуществом песчаной скважины является низкая стоимость. К недостаткам можно отнести то, что имеется высокий риск засорения насоса песком или илом, если скважина в течение долгого времени не используется, фильтр придется регулярно чистить. Срок службы такой скважины значительно меньше – около 5-7 лет, после нужно будет искать новое место и снова проводить все работы.

Колодец

Установка колодца – это самый легкий способ проведения воды в баню. Колодец может также применяться для обеспечения водой домика, а также садового участка.

Для организации такого варианта водоснабжения нужно вырыть колодец недалеко от бани, его глубина будет зависеть от глубины водоносного слоя. В период паводков уровень воды в колодце будет увеличиваться, а летом понижаться.

Недостатком колодца является то, что вода в нем будет грязной, поэтому нужно покупать не только насос, но и фильтр для очищения воды.

Монтаж колодца осуществляется достаточно быстро. Его делают из бетонных колец, соединяемых по принципу «шип-паз». Для упрочнения конструкции можно использовать специальные металлические скобы. На дне колодца делается донный фильтр, для него используют щебень, камни и геотекстиль.

Пространство вокруг колодца необходимо засыпать не землей, а песком, т. к. он обеспечит небольшую гибкость, и в случае пучения почвы стенки сдвинутся, но не разрушатся. Верх колодца нужно обязательно закрыт крышкой, иначе в него будут попадать листья и различный мусор.

Если водоносный слой находится на глубине менее 12 м, то можно обойтись более простым колодцем – абиссинским. Он представляет собой трубу зауженной формы, вбитую в землю до водоносного слоя. Чуть выше заостренной части делаются отверстия, выполняющие роль фильтров. Уровень воды в колодце должен быть 0,7-1 м.

Какие трубы выбрать для организации водоснабжения в бане?

В магазинах можно увидеть трубы из разных материалов, они различаются своими характеристиками, сферами использования и, конечно, ценой. Давайте разберемся, как же выбрать трубы и на что нужно обратить внимание.

На выбор труб прежде всего влияет то, когда вы собираетесь париться в бане. Если вы будете посещать ее исключительно летом, то можно ограничиться простыми гибкими шлангами, а для повышения их надежности можно сделать армирование. Их преимуществами являются доступная цена, простой монтаж, отсутствие необходимости прятать шланги в землю. Летом их нужно разложить и соединить с помощью специальных переходников, а зимой разобрать конструкцию, свернуть шланги и спрятать на чердаке или в предбаннике.

Если же вы собираетесь ходить в баню зимой на даче, то нужна более серьезная конструкция. В этом случае вам понадобятся насос и более надежные трубы: стальные, медные, металлопластиковые, полимерные или полипропиленовые.

Стальные трубы считаются наименее привлекательным вариантом. Этот материал подвержен коррозии, а также он сложен в использовании. Чтобы проложить такие трубы нужно использовать множество инструментов, которые есть не у каждого.

Медные трубы отличаются более высоким качеством, но они имеют высокую цену, из-за чего также применяются достаточно редко.

Металлопластиковые трубы – это хороший вариант. Они состоят из трех слоев: алюминия, покрытого с двух сторон полиэтиленом. Такие трубы подойдут для внутреннего трубопровода с горячей водой. Металлопластиковые трубы соединяются фитингами. Они просты в установке, но этот вариант имеет и минусы: в частности, для соединения отдельных сегментов используются резиновые прокладки, которые из-за постоянных перепадов температуры быстро выходят из строя, что приводит к появлению протечек.

Полимерные трубы обладают высокой эластичностью, их можно прокладывать под землей. Такие трубы прекрасно подходят для проведения горячего водоснабжения.

Полипропиленовые трубы в настоящий момент считаются одним из лучших вариантов. Они могут использоваться не только для внутреннего холодного водоснабжения, но и его внешней части. Трубы устойчивы к коррозии, отличаются высокой морозоустойчивостью. Крепление труб осуществляется путем сварки, поэтому они отличаются более высокой прочностью по сравнению с металлопластиковыми трубами. Но из-за этого возрастает сложность проведения водоснабжения.

Водоснабжение бани своими руками: выбираем насос

Не имеет значения, какой именно источник воды вы выберете (колодец, скважину), в любом случае для проведения водоснабжения понадобится насос. Выбор моделей насосов огромен, их все можно разделить на три большие группы:

поплавковые;
погружные;
с гидроаккумуляторами;
глубинные.

При выборе насоса нужно ориентироваться на глубину залегания воды, диаметр скважины или колодца, прогнозируемое давление воды в системе.

Дымоходы для бани. Основные понятия и правила пожарной безопасности

Доброго времени суток, новые и постоянные читатели блога!

Всем, конечно же, известно, что сердце бани – это печь. Но чтобы «сердце» работало стабильно и радовало нас своим теплом, нужно не только правильно его выбрать, но и создать все необходимые условия для его надёжной работы. Безусловно, огромную роль в этом играют трубы.

Да, именно трубы – металлические или кирпичные. Одним словом: хорошо сделанные дымоходы для бани – это очень весомый показатель в работе. Приятного будет мало, если печь, начнёт дымить или в парилке окажется угарный газ. Вывод один: дымоходы для бани – тема важная, поэтому рассмотрим её более подробно. А точнее будем говорить о металлическом варианте…

Из этой статьи вы узнаете:

Основные требования к дымоходу

Самым важным требованием к дымоходу является пожаробезопасность. Она должна быть превыше всего. Также не стоит также забывать об угарном газе, который может отравить человека, так как не имеет ни запаха, ни цвета. Но если всё-таки человеку стало плохо от газового удушья, вот Вам статья с описание первой помощи.

Это, пожалуй, самые главные требования к любому дымоходу, учитывать их надо в первую очередь. А теперь к другим параметрам, которые тоже очень важны…

Тяга дымохода будет гораздо лучше, если применять круглое сечение (меньшее сопротивление воздуха).
Если дымоход в бане сделан из кирпича, то внутренние стенки должны быть гладкими, без излишков раствора (неровности также тормозят движение газов и дыма).
Сечение квадратного или прямоугольного дымохода для бани выбирается в зависимости от мощности печки. Вот примерные показатели мощности и сечения труб: мощность 3,5 кВт – сечение 200 см 2 , 5 кВт – 270 см 2 , 7 кВт – 370 см 2 .
Диаметр круглых труб выбирается из расчёта не менее 8 см 2 на каждый киловатт мощности.
Чтобы создать хорошую тягу, высота дымохода должна быть не менее 5 метров.
Высота трубы над коньком крыши должна быть не менее 0,5 метра. В этом случае повышается пожаробезопасность. Так же понижается вероятность задувания дыма сильным ветром.
При наличии плоской крыши, труба дымохода должна возвышаться над ней не менее 1 метра.
При прохождении дымохода через потолок и крышу, обязательно делаются противопожарные разделки. Если дымоход из металлических труб, то в этих местах не должно быть соединений.
Общая длина горизонтальных и наклонных участков дымохода не должна превышать 1 метра. При несоблюдении этого правила значительно ухудшается сила тяги, печь может дымить.

Выбор материала для дымохода в бане

Издавна, чтобы сделать дымоходы для бани, применяли кирпич. Поэтому такой вариант считается классикой. Но сегодня кирпичные печи и дымоходы в бане применяют всё реже и реже. Объясняется это кропотливой и долгой работой, большим весом и массивностью конструкции, но и также появлением новых современных материалов.

Металлические трубы для дымохода бани – самый востребованный вариант. Они просты в монтаже, способны выдержать большую температуру. Разделить их можно на трубы из чёрного металла, из нержавейки и из оцинкованной стали.

Наиболее продвинутые – это сэндвич трубы. Для бани они подойдут идеально. Изготавливают их, как правило, по 1 метру длиной. Сечение бывает разное, в зависимости от мощности печи. В общий дымоход собираются легко: одна в другую, как конструктор. Представляют собой две трубы разного диаметра (меньшая находится в большей и разделены они друг от друга негорючим утеплителем, типа базальтовой ваты).

Сэндвич труба для бани — удовольствие не из дешёвых. Поэтому, во многих небольших деревенских селениях в роли дымохода часто применяют простую железную трубу «сотку». Берут трубу диаметром 100 миллиметров, отрезают нужной длины и ставят на печь. Как говорится: дёшево и сердито.

Существуют ещё так называемые комбинированные дымоходы. Бывает, что стальную трубу обкладывают кирпичной кладкой или керамическую «одевают в стальной панцирь». Но такое устройство дымохода в бане крайне редко. Мало кто хочет заморачиваться с таким вариантом.

Кстати, алюминиевые трубы и трубы из асбестоцемента применять в бане нельзя!

Виды дымоходов

Теперь немного о другом. Какого вида бывают дымоходы? Выбирать особо не из чего. Здесь всё просто: Самый распространённый и популярный у нас внутренний дымоход (так называемый насадной). Называется так, потому что проходит внутри помещения и насаживается на выходной патрубок банной печи. Более подробно об этом можно почитать здесь.

Второй вариант – внешний дымоход для бани. Его ещё называют приставным, так как он монтируется (приставляется) возле стены здания и выводится наружу через отверстие в стенке. В этом случае не надо «дырявить» крышу и потолок. Что значительно упрощает монтаж. Внутренняя эстетика помещения выглядит намного привлекательнее, пожарная безопасность бани при этом «на высоте». Однако, здесь сильно теряется тяга, происходит большое отложение сажи на горизонтальном участке трубы и парная нагревается значительно медленнее из-за отсутствия особо горячего элемента печи.

Внутренний дымоход, как правило, не имеет изгибов и пологих участков (если не делается кирпичная кладка с несколькими оборотами), поэтому имеет отличную тягу, прекрасно обогревает помещение парилки и не нарушает внешний вид здания. Наши строители больше предпочитают именно такой вариант, чтобы значительно повысить КПД бани.

Правильный монтаж: маленькие хитрости

Монтаж дымохода в бане начинается снизу вверх. Первое колено трубы, которое устанавливается на выходной патрубок печи, применяют однослойное (никакого сэндвича). Вокруг трубы делается сетка и в неё насыпаются камни для бани. Таким способом достигается максимальная тепловая отдача от дымохода. Воздух в парилке нагревается гораздо быстрее.

Будет отличным вариантом установить на первую трубу шибер. Шибер – это специальная задвижка, которая регулирует пропускную способность дымохода. Очень удобно в эксплуатации, но можно обойтись и без неё.

Затем монтируется сэндвич труба, которая проходит в уже заранее приготовленное отверстие в перекрытии. Этому моменту надо уделить особое внимание, так как дымоход, проходящий через потолок нуждается в хорошей теплоизоляции. Для этого применяется проходной короб, который засыпается керамзитом или изолируется базальтовой ватой. Засыпать в короб землю, а тем более песок нельзя.

Выделите для себя три пункта и строго соблюдайте их:

Потолок парилки проходить только сэндвич трубой

Проходной короб засыпается керамзитом

Соблюдая эти правила, Вы обезопасите себя и Вашу баню от случайного пожара. Не пренебрегайте этим, так как знаю случаи, когда люди доверялись только сэндвич трубам (без проходного короба) или доверяли листовому асбесту, которым обматывали трубы. Результат был плачевным: одна баня сгорела полностью, другую пришлось долго реставрировать. Не следует повторять таких грубых ошибок.

Проводя трубу через крышу, следует воспользоваться уплотнителями кровельных проходов. В простонародье их ещё называют «флэшками». Очень удобная и нужная штуковина: отлично крепит дымоход и хорошо герметизирует кровлю. Для лучшего эффекта, под «флэшку» целесообразно нанести небольшой слой герметика. Сейчас в продаже есть специальный высокотемпературный герметик для печей и дымоходов. Он прекрасно справляется со своим назначением.

Будет не лишним на самый верх трубы поставить искрогаситель или «зонтик». Если топить печь сухими хвойными дровами, то обязательно будет много искр, а эти «прибамбасы» помогут в их ликвидации.

В некоторых случаях, дымоход в бане проходит очень близко к стене. Здесь обязательно надо поставить между трубой и стенкой защитный экран. Он может быть металлическим, а ещё лучше – в виде базальтового картона.

Напоследок хочется сказать одно, что зная основные принципы и правила, надо их соблюдать и выполнять. И тогда можно сделать любые конструктивные варианты своими руками, затратив при этом минимум своих сил.

Цитата мудрости: Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой.

Канализационные трубы для бани: обзор оптимальных вариантов и выбор наилучшего

Трубопровод – одна из главных составляющих канализационной системы, выполняющая важную часть работы. Для его сооружения используются трубы, герметично соединенные различными способами. Трубопровод принимает сбрасываемые стоки от банных трапов, раковин, унитаза и прочих сантехнических приборов. Затем выводит их через стояк в септик, бак-отстойник или коллектор. Покупая канализационные трубы для бани, ее хозяин не всегда владеет полной информацией о характеристиках и технологической специфике приобретаемой продукции. Однако эти сведения крайне необходимы, чтобы не переплачивать и построить надежное сооружение.

Общие требования к канализационным трубам

В личных банных постройках канализацию делают самотечного типа, ее называют также безнапорной системой. Стоки по трубопроводу перемещаются самопроизвольно, и напора, подобного энергии потока в системе водоснабжения, нет. Канализационному трубопроводу из бани не придется транспортировать едкие вещества, разрушающие его стенки. Не предстоит испытывать действие сверхвысоких температур.

Несмотря на сравнительно мягкие эксплуатационные условия, трубы для канализации в любимой баньке следует тщательно выбирать. Ориентирами выбора для будущего банщика будут:

прочность, определяющая долговечность сооружаемой канализации. Трубопроводная система обязана стойко переносить тяжесть нагруженной сверху грунтовой массы и сопротивляться трению перемещаемых по ней твердых частиц;
устойчивость к коррозии, необходимая наземной и подземной части канализационного трубопровода;
сопротивляемость внутреннему давлению, хоть и незначительному, но достаточному, чтобы постепенно разрушать трубы;
водонепроницаемость, исключающая проникновение влаги внутрь системы и просачивание жидкой составляющей стоков в окружающее пространство;
оптимальная пропускная способность, свойственная трубам круглого сечения с гладкой внутренней поверхностью;
технологическая специфика, к которой относится простота и скорость монтажа, вес трубы, который может облегчить или усложнить транспортировку, состыковку элементов, укладку;
доступная цена линейных, фасонных и соединительных элементов, которые предстоит использовать для сооружения канализации в бане.

Производители труб настойчиво стремятся к совмещению перечисленных качеств в одном виде изделий, но достичь идеала пока не удалось. Потому будущему владельцу баньки с канализацией стоит взвешенно оценить список плюсов и перечень минусов всех вариантов с целью выбора наилучшего. Нужно также выяснить, подходят ли рассматриваемые трубы для сооружения наземной или подземной части канализационной системы.

Обзор вариантов труб для банной канализации

Для организации самотечной автономной канализации применяют безнапорные трубы, выполненные из бетона, керамики, асбестоцемента, чугуна и различных полимеров. Бетонные трубы в малоэтажном строительстве требуются в основном при сооружении канализационных и водоносных колодцев, а нас интересует именно трубопровод. Начнем обзор с наименее популярных вариантов, закончим востребованными позициями. Одновременно проясним причины особого внимания к последним.

Если вам интересно узнать, как сварить печь для бани из трубы, советуем прочитать статью https://stroy-banya.com/delaem_pech/pech-dlya-bani-iz-truby.html

Керамика – дорогое удовольствие

Материалом для изготовления керамических труб служат тонкодисперсные тугоплавкие или огнеупорные глины. В производстве не используются пигментирующие и модифицирующие добавки, способные повлиять на экологические преимущества натуральной керамики. В двухстороннем порядке, т.е. внутри и снаружи керамическую трубную продукцию покрывают глазурью, защищающей от действия кислот. Внутренняя поверхность может быть не глазурованной, а обожженной.

Использовать керамику можно для прокладки, как наземной части, так и подземной ветки. Выпускают ее по аналогии со всеми представителями класса канализационных труб согласно стандартным размерам с раструбами или без них. В изготовлении следуют требованиям ТУ. Чтобы состыковка была надежней, раструбные изделия оснащают канавками с обеих сторон.

В зависимости от наличия либо отсутствия раструба соединения создают посредством:

формирования водонепроницаемого замка из асфальтовой мастики или расширяющейся цементной смеси. Для этого гладкий конец трубы сначала вставляется в раструб соединяемого с ней элемента, защелкивается с помощью канавок, а затем пространство в раструбе заполняется пеньковым уплотнителем и герметизирующим раствором;
состыковки раструбных труб с помощью установленного производителем кольца из пластизола и конической прокладки из резины;
фиксации муфтами, что требует от сантехника практически ювелирных навыков в области герметизации.

Керамика без повреждений выдерживает гидравлическое давление в 0,2 Мпа или иначе в 2 бара. Этого вполне достаточно для сооружения надежной канализации. Срок службы керамических труб можно считать бесконечным, но стоимость заставляет искать более доступную альтернативу. К минусам относят вес и некоторую хрупкость материала, осложняющую перегрузку и перевозку.

Дешевый асбестоцементный трубопровод

Трубы из асбестоцемента – самый дешевый вариант, представленный исключительно отечественной продукцией. Это одна из модификаций бетонных труб, армированная в процессе изготовления волокнами асбеста. Выпускают канализационные асбестоцементные трубы наименьшим диаметром 100 и 150 мм в соответствии с регламентом ГОСТа 1839-80. Применимы они только для сооружения наружных линий. Использование асбестоцементных труб внутри постройки запрещено, т.к. материал способен выделять пыль и токсины.

Вредная для человеческих легких пыль образуется при работе с асбестоцементными трубами, поэтому все действия с ними необходимо проводить в защитной маске. Как и все трубные составляющие безнапорной канализации, они имеют раструб с одного конца и гладкий ровный срез с другого. Соединения выполняются установкой гладкого конца в раструб с формированием герметичного замка из асбестоцементной, цементной и асфальтовой мастики.

Сложность может возникнуть в процессе разрезания асбестоцементных труб, если их решено использовать в качестве лотков дренажной канализации. Домашнему умельцу нужно будет:

запастись струбциной, болгаркой и двумя отрезками металлического уголка для формирования ровного среза;
укрепить разрезаемую трубу, проложив между зажимами струбцины и асбестоцементным изделием отрезки уголка;
вдоль намеченной уголком линии отрезать излишки болгаркой и очистить срез от пыли.

Асбестоцементный трубопровод сопротивляется давлению в 0,15Мпа, противостоит коррозии. Срок эксплуатации зависит от толщины стенок, в разбросе составляет 25-50 лет. По аспектам цены у него нет конкурентов. Правда столь дешевый материал нередко разочаровывает дефектами. Перед покупкой его нужно тщательно осмотреть. Наличие сколов, расслоений и трещин недопустимо. Незначительная деформация, превратившая круглый профиль в слегка овальный аналог, не является причиной для беспокойства, но может стать поводом для снижения стоимости.

Старый добрый чугун

Чугун – настоящий старожил на рынке изделий для трубопроводов. Невероятно прочными чугунными трубами в сфере устройства канализации начали пользоваться еще в 1465 году. Применяют их для сооружения внутренней сети и для прокладки дренажных водостоков. Производят из серого плавкого чугуна с полным набором фасонных изделий, облегчающих сборку узлов и монтаж сети. С обеих сторон изделия покрываются оболочкой из нефтяного битума, чтобы защитить материал от посягательства коррозии.

Изготовление труб для канализации из чугуна проводится в соответствии с ГОСТ за номером 6942-98. Отливают их с раструбом, длина которого зависит от диаметра изделия и составляет 60-75 мм. Собирают узлы и линии по стандартной «раструбной» схеме с забивкой зазора между соединяемыми элементами уплотнителем с последующим заполнением смесью.

Для заделки стыков чугунных труб используют такие варианты, как:

Раствор цемента с маркировкой 300-400. Для изготовления смеси необходима одна часть воды на девять частей сухого цементного порошка. Части отмериваются по массе. В пространство между трубами предварительно укладывается конопатка, которую нужно чеканить до тех пор, пока чеканка не начнет буквально отскакивать от уплотняемого материала;
Асбестоцементная смесь, для приготовления которой следует взять 2 части цемента с маркировкой 400 и одну часть асбестового волокна. Для разведения смеси непосредственно перед нанесением добавляют воду из расчета 10-12% от общей сухой массы. Но сначала зазор заполняется тремя витками пропитанной битумом пеньки и чеканится. После нанесения смеси сразу выполняется центровка состыкованных труб;
Расширяющийся цемент со смоленой прядью конопатки в качестве уплотнителя. Герметичность в месте соединения напрямую зависит от тщательного выполнения трудоемкой конопатки и чеканки. Причем немало времени отнимет ожидание схватывания цемента. После заделки нужно минимум выдержать 16 часов;
Техническая сера. Лучше взять порошковую, но комковая тоже подойдет, если ее сначала размельчить. Соединения с серой очень хрупкие, поэтому собирать линейные части и узлы канализации желательно непосредственно на объекте. Для пластичности в серу добавляют 10% перемолотой каолиновой глины. Перед употреблением перемешанную с каолином серу расплавляют в специальной ванне, устроенной по типу «водяной бани». Т.е. сосуд со смесью помещается в другой сосуд большего объема, который устанавливается на нагревательный прибор. Только между сосудами не вода, а минеральное масло;
Свинец, перед заливкой которого свободное пространство раструба сначала присыпается грунтом. Затем в зазор витками укладывается пропитанная битумом пенька так, чтобы 2/3 пространства было заполнено утрамбованным чеканкой уплотнителем. Потом вокруг соединения создают заливочную форму, для чего вокруг стыка укладывают виток каната, который сверху толсто обмазывают глиной. После затвердевания глины канат вытаскивают, а в образовавшуюся полость заливают свинец.

Перед покупкой чугунных труб для устройства внутренней банной канализации нужно досконально проверить выставленную на продажу продукцию. Чтобы убедится в отсутствие трещин, надо не только визуально осмотреть, но и простучать чугунные изделия молотком. Свищи, пузыри, раковины и прочие подобные дефекты недопустимы. На срезе материал должен быть предельно однородным, плотным. Резать трубы из чугуна можно гидравлической гильотиной, да и практически любым режущим инструментов.

Материал тяжел и в транспортировке, и в укладке. Зато чугунный трубопровод без проблем выдержит давление свыше 0,2 Мпа. Вне сомнений прослужит более 50-ти круглогодичных сезонов, многие производители утверждают, что даже 100 лет.

Виват приоритетным полимерам!

Легковесные, прочные, устойчивые ко всем видам разрушающих воздействий пластиковые трубы – идеальный материал для сооружения канализации. С их укладкой без особых проблем справится новичок. По техническим характеристикам пластик опережает чугун, по цене уступает лишь бюджетным асбестоцементным изделиям.

Канализационные трубы из пластика применяются для прокладки наружных и внутренних линий. Сроки эксплуатации свыше 50 лет. Их «не берет» ни ржавчина, ни коррозия, на внутренних стенках не скапливается осадок. Полимерные канализационные трубопроводы выдерживают давление в 0,2Мпа и более. Легче и податливей пластиковой продукции в обработке человечество пока ничего не знает.

Выпускают пластиковые трубы, как с раструбными окончаниями, так и совершенно прямые. Отечественные производители соблюдают стандарты из списка от ГОСТа с номером 22689.0-77 до ГОСТа с номером 22689.20-77. К длинномерной прямой продукции прилагаются фасонные элементы. Соединять пластиковые трубы можно склеиванием, сваркой, посредством установки резиновых уплотнителей в виде колец и с помощью накидной гайки.

В семействе пластиковых труб числятся:

Трубы ПВХ, применяемые в устройстве наружной и внутренней составляющей автономной канализации. Международная маркировка PVC. Исходным материалом в их изготовлении служит непластифицированный поливинилхлорид. Без угрозы повреждения ПВХ-трубопровод будет транспортировать стоки с температурой до 65ºС. Не более 2х минут он сможет перемещать сточную массу с температурой около 100ºС;
Трубы с отечественной маркировкой ПВХХ, а зарубежной PVCC, созданные из хлорированного полихлорвинила. Без плавления и деформации они выдержат нагрев до 95ºС. Материал не расширяется при нагревании и не горит, что вне сомнений должно привлекать владельцев деревянных бань;
Канализационные трубы с буквенной маркировкой ПП или с зарубежной символикой РР. Сделаны они из полипропилена, а он гораздо прочнее, чем поливинилхлорид. Благодаря высокой прочности стенки труб существенно тоньше, значит, меньше расход сырья, вес и цена. Применяют их в сооружении внутренней разводки канализации;
Трубы с отечественными обозначениями ПНП и ПВП, выполненные из полиэтилена в соответствии с указанной символикой низкой и высокой плотности. Полиэтиленовые трубопроводы без угроз для своей целостности смогут транспортировать стоки температурой до 60ºС. Маловато для банщиков, ведь неизвестно, когда кипяток может случайно попасть в трубопровод. Потому изделия из полиэтилена редко используют для устройства банной канализации.

Все виды пластиковых труб без осложнений режутся простой ножовкой по перпендикулярным линиям. Чтобы разрезаемый элемент не скользил, лучше воспользоваться стуслом. С помощью полимерных труб канализацию можно не только строить, но и ремонтировать. Для соединения пластиковых изделий с трубами из чугуна, керамики и асбеста выпускают специальные пластиковые фитинги и переходники.

Резюме — что лучше использовать?

Подведем итог и отдадим предпочтение полимерам. Это наиболее разумный и взвешенный ответ на вопрос, какие трубы лучше купить для сооружения канализации на загородном участке. Для прокладки наружной части сети подойдут ПВП или ПВХ-трубы с буквенным индексом SN4. Их применяют для устройства подземных коммуникаций на глубине до 6 м, что вполне соответствует отечественным геологическим условиям. Для внутренней разводки канализации оптимальным вариантом будут трубы ПВХ или ПП, привлекающие ценой, прочностью, износостойкость, простотой монтажа.

Металлопластиковые трубы для водопровода в бане и доме

Какие металлопластиковые трубы для водопровода и отопления применяются в частном строительстве, какие их особенности, что лучше для горячей и холодной воды? Можно ли их использовать для отопления своего жилья? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Современные технологии позволяют легко своими руками сделать монтаж систем горячего и холодного водоснабжения , а также автономного отопления в своем доме, бане и хозяйственно-технических постройках. Все меньше монтаж водопроводов производиться из стальных или медных труб. Объясняется это дороговизной материалов, особенно медных, а также большой трудоемкостью прокладки трубопроводов. На смену им пришли маеталлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Металлопластиковые трубы для водопровода – особенности и применение

Название этого вида труб говорит о том, что они изготавливаются из металла и пластика. Обозначаются они, например, следующей маркировкой: PEX-Al-PEX (полиэтилен-алюминий-полиэтилен), указывающей, что первый и третий слой состоят из сшитого полиэтилена, а средний – из алюминия. Высокими термостойкими свойствами обладает труба, маркируемая PE-RT. Имеются и другие обозначения в зависимости от материала, способа изготовления и эксплуатационных свойств, например, указывается тип полиэтилена, диаметр, толщина стенки, рабочее давление и т д.

Особенности металлопластиковых труб

Как говорилось выше, металлопластиковые трубы представляют собой комбинацию среднего слоя из алюминия и двух полиэтиленовых слоев: внутреннего и внешнего. Все слои соединены между собой клеевыми прослойками, что придает этим пятислойным трубам одновременно и высокую прочность, и эластичность. Они обладают отличными эксплуатационными свойствами, не подвержены деформациям при резких перепадах температуры как внутри, так и снаружи.

Металлопластиковые трубы выпускаются с толщиной слоя алюминия в пределах 0.15-0.6 мм. Чем тоньше слой, тем дешевле стоимость трубы, и тем меньше ее прочность. На прочностные свойства влияет и способ изготовления алюминиевого слоя:

Внахлест при помощи ультразвуковой сварки. Такие трубы имеют увеличенную толщину алюминиевого слоя в месте сварки, что является причиной его неравномерного расширения при температурных перепадах и, как следствие, они более хрупки и ломки, по сравнению с трубами, сваренными лазерным методом.
Бесшовная, изготовленная лазерной сваркой. Толщина алюминиевого слоя бесшовных труб одинакова по всей ее длине, что значительно повышает эксплуатационные свойства по сравнению с первым вариантом изготовления.

Сам алюминиевый слой мало влияет на давление и температуру воды. Главное его предназначение – это предотвратить попадание атмосферного воздуха внутрь трубы и сдержать расширение внутреннего пластикового слоя под воздействием температуры движущейся в нем горячей воды или гидравлического удара. Это связано с тем, что коэффициент теплового расширения пластика значительно выше, чем у алюминия.С целью устранения расширения трубы по длине применяются специальные компенсаторы, представляющие собой загнутый в кольцо отрезок трубы. Как правило, их устанавливают только в системах радиаторного отопления.

Вследствие того, что металлопластиковые трубы изготавливаются из материалов с различными коэффициентами теплового расширения, они подвержены расслоению. Правда, происходит это редко, и только в тех случаях, когда имеется резкое колебание температуры жидкости или при размораживании водопровода. Замерзшая вода, расширяясь, может разорвать сварной шов внутреннего и алюминиевого слоя.

Применение металлопластиковых труб

Трубы этого вида имеют неограниченное применение. Они часто используются в системах холодного и горячего водоснабжения, при обустройстве систем отопления, а также при прокладке трубопроводов теплого пола.

Многие владельцы собственных домов и бань выбирают именно металлопластиковые трубы, так как их монтаж не требует специальной профессиональной подготовки. Доступность материалов и арматуры, возможность использования совместно с другими видами труб, легкость в прокладке трубопроводов – вот, что привлекает их к выбору именно этих труб.

Кроме того, они имеют еще и следующие достоинства:

Отвечают самым высоким гигиеническим и санитарным требованиям;
В воде не образуются вредные для организма оксиды, в отличие от медных труб;
Надежная герметичность в соединениях с сантехнической арматурой;
Длительный срок службы (при правильном монтаже – до 50 лет);
Пониженный уровень шума при прохождении жидкости;
Меньшие тепловые потери по сравнению со стальными и медными трубами;
Отсутствие коррозии на внутренних и внешних поверхностях;
Малое гидравлическое сопротивление из-за низкой шероховатости внутренней поверхности;
Площадь внутреннего сечения остается неизменным на протяжении всего срока службы, что особенно актуально для трубопроводов, залитых бетоном, например, в теплых полах;
Хорошо выдерживают повышенную температуру воды: 95 ˚C – при постоянном режиме работы, до 115 ˚C – при кратковременном.
Меньшее количество угловых соединений, так как вместо уголков можно вручную сделать простой изгиб трубы на 90˚ радиусом, равным ее пяти диаметрам, а при использовании специальной пружины – до трех диаметров.
Для монтажа не надо иметь специальные дорогостоящие инструменты и оборудование (муфт, сгонов, трубогибов, сварочных аппаратов);
Абсолютно не проводят электричество;
Надежная защита сантехнического оборудования и приборов от вредного воздействия кислорода, который проникает в воду в других видах труб;
Доступность и приемлемая стоимость труб и соединительной арматуры.

Наряду с достоинствами, эти трубы имеют и недостатки, к которым можно отнести следующие свойства:

Возможность расслоения под воздействием резких колебаний температуры воды;
Из-за различных коэффициентов теплового расширения алюминия, пластика и клеевого слоя возможно нарушение герметичности соединений с арматурой. Этот фактор устраняется периодическим подтягиванием фитингов, сантехнических приборов и других соединений;
Горючесть и пожароопасность, что несвойственно для металлических трубопроводов. Это еще одна причина для прокладки трубопроводов в специальных нишах. К тому же и СНиП рекомендует делать именно так.
Подвержены вредному воздействию от прямых солнечных лучей, что может быть причиной значительного сокращения срока эксплуатации металлопластиковых трубопроводов;
Внешний вид трубопроводов не всегда отвечает эстетическим требованиям, потому что трубы из металлопластика в процессе эксплуатации изменяют свою внешнюю геометрию (изгибаются и искривляются).

Как правильно выбрать трубы из металлопластика

В настоящее время на рынке представлены всевозможные производители металлопластиковых труб. Какую трубу лучше выбрать – вот вопрос, который неизбежно встает перед многими людьми, решившими своими силами проложить водопровод в бане или частном доме. Прежде чем это делать, надо четко представлять, для какой цели он нужен – холодного или горячего водоснабжения, или системы отопления.

Вот на что нужно обратить внимание:

Способ изготовления. Только бесшовная технология обеспечит высокое качество трубопровода.
Толщина алюминиевого слоя не должна быть меньше 0.3 мм.
Оба пластиковых слоя должны быть изготовлены из высококачественного полиэтилена марок PEX или PE-RT. Трубы, с маркировкой PE-RS,PE-HD, PE-RS рассчитаны на низкое давление, и подходят, разве что, для работы в воздушных системах, так как могут не выдержать гидравлического удара.
Срез на трубе не должен иметь даже намека на расслоение;
Покупать трубы и фитинги только от известных производителей, гарантирующих высокое качество своей продукции. Например, от бельгийской фирмы «Henco» типа «Standard PE-Xc-Al-PE-Xc».
Низкая стоимость трубы не должна быть основанием для ее покупки. Лучше немного переплатить и не иметь в дальнейшем проблем с утечками воды. Золотое правило, что скупой платит дважды, особенно важно при строительстве бани своими руками.

Как проверить качество изготовления трубы:

Соединение алюминиево-пластиковых труб производят при помощи компрессионных (резьбовых) или пресс-фитингов. О том, как это сделать, будет рассказано в статье о способах их соединения при монтаже металлопластиковых труб системы внутреннего водопровода в бане.

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Водопровод в бане

Существует достаточно большое число способов построить водопровод в бане, от обычной резиновой трубы — времянки, проложенной по натянутой между зданиями проволоке, до серьезной саморегулирующей системы с подогревом и автосливом. Схема водоснабжения бани традиционно выбирается, исходя из условий эксплуатации, удаленности источника воды и периодичности пользования парилкой. Главное, чтобы зимой трубы и запорную арматуру водопровода не разорвало замерзшей внутри водой.

Простой зимний водопровод в баню

Воздушная прокладка временного водопровода в бане допускается только при условии утепления и регулярного постоянного пользования парилкой и водой. Но даже в теплом климате субтропиков Сочи зимой случаются морозы, поэтому рано или поздно, но такой водопровод перемерзнет. Поэтому все наземные и воздушные варианты можно использовать только летом, а для зимней дачи водопровод потребуется укладывать в грунт.

Укладка трубы в сухой грунт

Первое, на что необходимо обратить внимание, перед тем как провести воду в баню, это уровень грунтовой воды-верховодки. Наиболее древний и проверенный способ прокладки водопровода для парилки безо всяких лишних премудростей и ухищрений требует выполнения двух условий:

Максимально сухой и плотный грунт, с низким уровнем поверхностных вод;
Трубы для водопровода в баню должны быть только из полиэтилена, никакого полихлорвинила или полипропилена.

Уложенная на глубину не менее 50 см полиэтиленовая водопроводная труба оказывается достаточно гибкой и эластичной, чтобы выдержать давление замерзшей воды без повреждений. Единственным уязвимым местом в водопроводе для бани остаются детали металлической арматуры – краны и сгоны, с помощью которых традиционно соединяют отдельные ветки системы водоснабжения.

Если после закрытия бани в трубах остается воды менее ¼ от внутреннего объема, то зимний водопровод из полиэтилена можно стыковать любым доступным способом, но при этом саму магистраль утепляют пенополистиролом.

Труба зимнего водопровода с клапаном

Для местности, где бывают морозы более -20 о С зимой, водопровод в бане без отопления можно просто дооборудовать диффузионным сливным клапаном. Процесс обустройства клапанного слива выглядит следующим образом:

Под полиэтиленовой трубой водопровода, в удобном месте, можно даже в помещении бани, пробивается в грунте мини-скважина на глубину промерзания плюс 50-60 см. Диаметр пробитого отверстия чуть больше диаметра водопроводной трубы;
В зоне над мини-скважиной в полиэтиленовую магистраль впаивают U-образное колено, тоже пластиковое. В нижней точке колена врезают штуцер, на который и одевают сливную пластиковую трубу, длиной, равной глубине мини-скважины;
На конец сливной трубки одевают чехол из плотного геотекстиля. Внутрь мини-скважины засыпают небольшое количество песка, чтобы торец сливной трубы, подключенный к колену водопровода, слегка упирался в песчаную подушку.

Понятно, что при работе под давлением часть воды, идущей по пластиковой трубе водопровода, попадет в грунт. Но это будет совсем небольшое количество, не более 20-25 л в течение целого дня активного пользования баней. После того как вентиль на входе будет перекрыт, вся оставшаяся в трубе зимнего водопровода влага начнет стекать в колено. Через 20-30 минут вода начнет замерзать, расширяться и выдавливать излишки в грунт. Никаких негативных последствий для водопровода бани не наступает.

Материал для разных частей водопровода в бане

Зачастую, перед тем как строить зимний водопровод в бане своими руками, возникает проблема выбора подходящего материала труб. Ответ на вопрос не столь очевиден, как может показаться. Например, для разводки воды в бане для душа помывочного отделения идеально подходят полипропиленовые трубы №25. Пластик легко паять и прокладывать в самых труднодоступных местах, поэтому большую часть водопровода в бане выполняют именно из полипропилена.

Для зимнего водопровода, проложенного в грунте между колодцем и зданием бани, полипропиленовые трубы приходится серьезно утеплять и оборудовать обогревом. Если вода будет регулярно замерзать внутри емкости из полипропилена, то через 20-25 циклов замораживания — размораживания на участках сварки появятся трещины, и через пару лет баня останется без водопровода. Лучше сразу заменить их полиэтиленом, обладающим потрясающей пластичностью даже при -50 о С.

Внутри бани пластик можно использовать без ограничений. При закрытом вентиле подачи воды и открытых кранах вода в любом случае сойдет в нижнюю точку водопровода, которую, как правило, оборудуют линией сброса жидкости. Исключением является переход от коллектора водопровода к кранам и баку для горячей воды внутри парилки. Эту часть водяной магистрали в бане изготавливают из полудюймовой стальной трубы.

Разводка труб внутри бани

Один из типовых вариантов укладки труб в помещении приведен на схеме ниже.

Вода заходит вовнутрь здания через пол или стену предбанника. Здесь же располагаются грязевой фильтр, кран слива воды из накопительного бака, обычно поднятого на чердак постройки. В конструкции водопровода предусмотрено три независимых системы слива:

Из накопительной емкости;
Из холодного контура бойлера;
Слив из горячего контура, соединенного с теплообменником печи.

Несмотря на кажущуюся сложность, схема достаточно проста и эффективна в работе. После глушения топки печи избыточное давление пара выдавит воду и из бойлера, и из водяного накопителя. Сливные краны, расположенные под черновым полом в бане, оставляют открытыми, что обеспечивает относительно полный выход жидкости из водопровода за короткий срок.

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Кроме материала и климатических условий, для прокладки зимнего водопровода потребуется учесть способ подачи воды для бани. Как правило, воду для парилки и помывочного отделения на даче можно подвести тремя способами:

От централизованной системы водоснабжения;
От скважины, пробуренной на удалении в 15-20 м от бани;
Забирать воду из колодца, расположенного на небольшом удалении от здания бани.

Подключение зимнего водопровода для бани во всех случаях несколько отличается от системы водоснабжения дачи или жилого дома из-за отсутствия постоянного отопления помещения. Наиболее сложным считается подключение зимнего водопровода к централизованной линии водоснабжения дачного поселка.

Как провести воду в баню из дома или централизованной сети

Главная поселковая магистраль может находиться на небольшой глубине, высокое давление и постоянный проток не дают воде замерзать даже при минусовой температуре воздуха. Если к этому добавлено качественное утепление, то перемерзнуть труба может лишь в случае аварии. Другое дело — небольшой зимний водопровод, напрямую подведенный к бане.

Схема подключения труб к бане и к магистрали

Если использовать водопроводные трубы из полиэтилена, то можно особо не опасаться за их целостность. Пластик выдержит любое замораживание. Сложнее дело обстоит с вентилем и фильтром, с помощью которых водопроводная труба подключена к центральной магистрали.

В этом случае единственным технически грамотным решением является строительство кессона или колодца, как на схеме.

Если баней пользуются раз в неделю, и рядом нет жилого, постоянно отапливаемого помещения, то без обустройства кессона просто не обойтись. Существует немало схем с обогревом зимнего водопровода, но их надежность оставляет желать лучшего. Особенно в ситуации, когда баня находится далеко за городом, куда хозяева выбираются зимой раз в неделю, или постоянно возникают перебои с электроснабжением.

В системе водопровода потребуется установить два сливных крана:

Один непосредственно после входного вентиля;
Второй – в нижней точке водопровода внутри бани.

После завершения парных процедур приходится опускаться в колодец, перекрывать воду на входе в водопровод и открывать дренажный кран. Но пока не открыт сливной кран-клапан внутри бани, вода не уйдет из системы. Нужно подняться в помещение и разблокировать его. Давление воздуха в магистрали выровняется, и остатки влаги, а это примерно 10 л воды, стекут в пластиковую емкость в колодце.

Подключение водопровода от дома к бане

Ситуация значительно упрощается, если помещение парилки находится рядом с отапливаемым домом. В этом случае водопровод к бане можно проложить без особых ухищрений и перестраховок.

В качестве материала можно использовать полипропиленовые трубы, лучше всего марки «Стаби», армированные толстой алюминиевой фольгой. В доме трубу зимнего водопровода подключают к системе горячего водоснабжения. Можно подсоединить и к выводу холодной воды, но в этом случае для обогрева магистрали нужно будет одеть на соединительную муфту греющий элемент. Теплопроводности фольги будет достаточно, чтобы подведенное к трубе тепло распространялось на 5-7 м длины водопровода.

Для прокладки магистрали достаточно вырыть между домом и баней траншею глубиной 60-70 см, засыпать ее насыпной теплоизоляцией. Пластиковую трубу одевают в двухслойную полипропиленовую теплоизоляцию, укладывают на подушку и засыпают глинистым грунтом.

Если расстояние между баней и домом более 7 м, то нужно будет использовать саморегулирующийся греющий кабель. Пластиковую магистраль предварительно обтягивают металлической фольгой, далее спиралью наматывают кабель на 24 В, после чего одевается «чулок» теплоизоляции и укладывается в подготовленную траншею.

Понятно, что греть трубу зимнего водопровода в бане придется круглые сутки, поэтому для обеспечения пожаробезопасности для электрообогрева потребуется сделать отдельный понижающий трансформатор с автоматом защиты.

Водопровод в баню из колодца

Очень часто основным источником воды для бани на даче или на загородном участке остается обычный колодец, выкопанный достаточно далеко от помещения парилки. Брать воду из колодца приходится с помощью погружного насоса. Труба водопровода укладывается в грунт на глубину не менее 2 м и выводится в колодезную шахту через отверстие в боковой стенке. По этой же линии прокладывается резиновый гофр или шланг для питающей насос электропроводки.

Чтобы избежать размораживания зимнего водопровода, на насосе не ставят обратного клапана, а на входной линии в бане монтируют водосбросный воздушный вентиль. После завершения банных процедур достаточно открыть его на 10-15 мин., чтобы вода сбежала обратно в колодец. Жидкость может стечь и без воздушного дросселя, только процесс это будет достаточно долгим, и в сильный мороз воду на стоке в шахте колодца может прихватить льдом.

Обустройство водопровода от скважины до бани

Вторым по популярности способом является водоснабжение бани из скважины. Схема обустройства водопровода для бани мало чем отличается от системы для обычного жилого дома, но есть и свои хитрости.

Если в бане построена полноценная система канализации с отводом грязной воды в септик, то скважину под водопровод можно пробить и под зданием бани. Понятно, что в этом случае потребуется делать полноценный МЗЛ-фундамент с утеплением опорной ленты и отмостки.

Если скважина вынесена за переделы строения, то шахту придется оборудовать теплым кирпичным кессоном с двойным люком. Чтобы не заморозить вентильную арматуру водопровода, на оголовке скважины входной люк дополняют теплой створкой из пенопласта или пенополистирола толщиной в 70 мм. Стены кессона до самого дна можно утеплить ППС или ППУ.

Для сброса воды из водопровода на выводной магистрали погружного насоса устанавливают дренажный вентиль с коротким коленом-переходником, соединяющим трубу с шахтой скважины. Чтоб слить остатки воды, скопившейся в водопроводе в бане, достаточно открыть вентиль на 5-10 минут и не забыть закрыть его обратно.

Многие хозяева устанавливают дистанционно управляемые электроклапаны, чтобы не опускаться в кессон после каждой помывки в бане. Это удобно, но на практике ручные вентили оказываются надежнее.

Заключение

Зимний водопровод в бане, помимо продуманной схемы и качественной сборки, потребует регулярного обслуживания. Как минимум раз в квартал каждый вентиль и клапан нужно будет полностью открыть и закрыть с десяток раз. Пластиковая арматура легко прикипает, и если не следить за ее состоянием, то через год-два краны могут закиснуть и заклинить.