Как сделать проливные полы в русской бане

Как сделать традиционные проливные полы в русской бане — личный опыт из первых рук

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

  • невысокая стоимость
  • легкость выполнения
  • хорошая ремонтопригодность
  • теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног

Проливной пол в бане: методика и практические рекомендации

Проливные полы – это многовековая система слива, которая традиционно обустраивалась в русской бане. Она элементарна в реализации, дешеваяи действенная. Проливной пол в бане производится из высококачественного водостойкого леса, не впитывающего влагу. Лучше всего для этого годится лиственница. Долговечность бани и ее элементов, выполненных из дерева, достигается путем обработки защитными антисептическими пропитками. Щели промеж дощечками не должны превышать 5-6 мм. Подпол исполняют с гидроизоляцией, а слив отводят за границы здания.

Общие сведения о проливном поле в русской бане

Технологично проливной настил довольно прост, он производится из досок, промеж которыми сохраняется щель, сквозь какую струи стекают под него. В последующем движение сбросовой воды, будет зависеть от системы подолья.

Стандартные детали и элементы при размещении проливных полов в помывочной:

  • Доски, выполненные с косыми фасками, через которые отводятся стоки;
  • лаги;
  • опорные фундаментные столбы;
  • шлакоблочные столбы;
  • канализационно-спускнаятруба;
  • цементное основание с уклоном;
  • гидроизоляция.

Отличаются системы проливного пола между собой используемыми видами и размерами лесоматериалов. Когда пиломатериал был недорогим, применяли доски большой толщины. Лучшим считался брус из хвойных пород. Лиственница имела самый продолжительный срок эксплуатации. С такими полами, в условиях высокой сырости и в отсутствии ремонтных работ, баня имела возможность выстоять больше 10 лет. По мере того, как древесные составляющие системы прогнивали до опасного уровня, их меняли на новые. Баню из бревенчатого сруба поддерживали домкратами. Нижнюю части стены сооружения восстанавливали с заменой 1-2 венцов и укладывали новый настил совместно с лагами.

Плюсы и минусы

Хотелось бы сходу уточнить, если владельцу бани, необходим долговечный настил, то принцип с проливными полами не будет удачным. Невзирая на все ухищрения собственников, безупречную вентиляцию, технологию монтажа пола – древесина над водосборником гниет постоянно. Цель застройщика сделать все, чтобы данный процесс завершился позднее.

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

  • Низкая цена применяемых лесоматериалов;
  • нужен простой монтаж, который возможно осуществить без помощи других;
  • пол просто починить;
  • по деревянному полу славно ходить босыми ногами.

Проливной пол в бане имеет низкую цену

К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт гнить, и его потребуется заменить. Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом.

Основные требования к традиционному проливному полу

Любая деталь в процессе обустройства проливных полов обязана быть совершенно продумана. Имеется ряд специфических условий, свойственных только для моечной в бане, которые нужно учитывать, перед тем как сделать проливной пол. Настилу уделяется особенное внимание, так как вся нагрузка по сливу воды ложится в помывочной на древесину. Поэтому и сборку перекрытий данного участка необходимо выполнять в абсолютном соответствии с нагрузкой по влажности, которую несет эта комната.
Кроме влаги, в обмывочной создаются значительные температурные перепады. В связи с чем, пол должен обустраиваться, при выполнении всех условий установки настила помывочной в бани:

  • Беспрепятственно сброс стоков;
  • наличие высококачественной системы вентиляции;
  • возможность быстрого естественного удаления влаги с поверхности настила;
  • санитарная температура на поверхности пола;
  • противодействие температурным перепадам внутри моечной;
  • отсутствие сквозняков.

Технология устройства проливных полов

Проливные настилы — деревянные, их собирают из досок. При этом они не вплотную подгоняются друг к другу, а устанавливаются на определенном расстоянии примерно до 6 мм. Таким образом, настил имеет видимые щели. В данном моменте заключается его основная цель: водяные стоки, утилизируется после помывки, не задерживаются на дощечках, а незамедлительно проливаются сквозь щели в подпол. С этого места стоки сквозь сливной проход по канализационной трубе направляются за границы бани.

Случается так, что некоторые хозяева построек не утруждают себя обустройством подвала, оставляя данную воду для самостоятельного всасывания в почву. По мнению специалистов это очень плохая идея, которая губительно скажется на конструкции бани, а в последствие и на здоровье пользователей. Поскольку сбросная вода в почву полностью не впитывается, на ее поверхности оседают хлопья мыла с фрагментами грязи, листьев и веток от банных веников и прочего мусора, который обязательно собирается в подобных помещениях. В результате собственник заполучит стопроцентный рассадник заразы с выделением громадного количества опасных веществ, вызывающих аллергию и многочисленные недуги.

Как выглядит проливной пол в бане

Поэтому вся сбросная вода должна обязательно и немедленно отводится через хорошо организованную систему водоотвода.

Проливной пол на столбчатых или свайных фундаментах

Для парилки рекомендуются столбчатый либо свайный тип фундаментов, по крайней мере, застройщики считают их надежными. Не только из-за невысокой стоимости, но в основном из-за и несложности возведения. Сваи размещаются с определенным интервалом. В данной конструкции отсутствует замкнутый контур, как у модели с бетонной лентой. Под настилом помещения должен быть создан безупречно вентилируемый участок. Даже если дренаж будет организован на рыхловатой почве, при хорошей вентиляции, подвал станет быстро высыхать. Лесоматериал не будет впитывать влажность, в связи, с чем прослужит дольше. В таких конструкциях также отсутствует опасность скорого распространения плесени.

Подполье в бане на винтовых сваях обустраивают даже на глине, практически не впитывающей влагу. Баню с винтовой основой строят на возвышенности. Стоки обязаны целиком стекать по скатам и никак не задерживаться в виде луж под проливным настилом. Лаги кладут на столбы, расположенные по всему свайному подпольному пространству объекта. Наилучшее расстояние промежду ними 0.80 м. В качестве лаг могут использовать остроганные бревна либо доски 50.0х100.0 мм. Столбы строят квадратными с сечением 0.400х0.400 мм. Под опоры раскапывают яму глубиной 500 мм. На днище засыпают слой песка 0.200 м, поливают водой и укатывают.

Столбы могут выполняться из бетонированных блоков либо монолитными бетонными конструкциями. Их контролируют уровнем, чтобы они поднимались на равную вышину, после чего их выравнивают цементной стяжкой. Неприемлемо использование столбов для выполнения пола в бане на сваях из обычного и силикатного кирпича, который способен быстро разрушаться, что чревато последствиями, поскольку половицы быстро просядут.

Устройство лаг проделывают спустя две недели после строительства столбов. Между устройством пола и бетонированной площадью опор кладут слой рубероидной гидроизоляции. Дополнительно концы лаг укрепляют к нижнему венцу сруба сборными железными профилями. Потом после закладки всех частей прибивают доски настила.

Проливной пол на ленточном фундаменте

При обустройстве ленточного фундамента установка лаг производится на столбы. При организации отвода стоков в данной конструкции возникают сложности, поскольку такое основание формирует «корыто». На некоторых участках ленты обустраивают вентотверстия – продухи. Впрочем, их маловато для безупречной вентиляции подполья, поэтому нужно устроить слив дренажа. В банях с ленточным основанием слив необходимо выполнить за ее границы. Под проливным настилом изготавливают бетонированную стяжку на ленточном фундаменте. Затруднительный вариант системы базируется на выполнении наклона от стен к середине площади. В данной точке размещают сливное устье, сквозь которое сток по трубе отводится за рубежи здания.

Читайте также:  Пол в парилке

Более простой вариант также предполагает оборудование стяжки под проливным настилом, но наклон изготовляют лишь к одной стене. Предпочтительнее направить склон туда, в каком месте будет размещена печь. На данном участке настил скорее прогревается, поэтому станет быстрее удаляться влажная среда.

Другим плюсом единственного уклона считается отсутствие потребности прокладки канализационной трубы. На этой зоне ленты, куда изготовлен наклон, делают отверстие до 2 см ниже стяжки. В окно вводят небольшой участок отводящей трубы, проемы заделывают пеной либо, замазывают раствором. В том случае, когда продухи совмещаются с уровнем стяжки, то сквозь них также разрешено осуществить вывод стоков. Нужный наклон выполняют из соотношения 1 см/ 1 пог. м.

Проливной пол в бане своими руками

Подобную модель деревянного пола предусматривают, когда необходимо выполнить тёплый пол в парилке, что позволит обеспечивать равномерный температурный режим. Эта система также позитивно сказывается на рабочих качествах настила — влажность будет скорее испаряться, а не попадать в швы между доской.

Инструменты и материалы

Для монтажа пола в моечной 4×4 м застройщику потребуется приобрести:

  1. Песок карьерный мелкозернистый, для засыпки по земле с толщиной слоя 0.15м. Расчетный объём: V=(4×4)х0,15
    =2.4 м3.
  2. Керамзит, используют для отсыпки в дренажных сетях перед установкой теплоизоляции, с толщиной слоя – 0.4 м. Расчетный объём: V=(4×4)x0,4=6.4 м3.
  3. Экструзионный пенополистирол — теплоизоляция, укладываемая сверху керамзита с толщина до 0.1 м. Для 16 м2 будет нужно 4 пачки утеплителя Пеноплекс.
  4. Цементная смесь с толщиной заливки — 0.07м. Расчетный объем «Полигран» с удельной нормой 18.0 кг/м2 : V=(4×4)x18=288 кг. V=288×7=2016 кг, или 112 мешков.
  5. Армирующая сетка с размером 45×45 мм для укрепления стяжки 16 м2.
  6. Изоляционный рубероид 16 м2.
  7. Пластиковая плёнка, площадью — 16 м2 и плотностью не менее 150 мкм.
  8. Металлопрофильдля размещения маячков при выравнивании стяжки, примерно 30 м.
  9. Сифон и водоотводная труба. Обычно, она прокладывается к центру или самой удаленной дальней стене, поэтому потребуется пластиковая труба Ду 32 мм, длинной порядка 6 м и сифон для обустройства слива.
  10. Доска сухая, с естественной влажностью, толщиной от 30 мм.

Необходимый инструмент для монтажа полового покрытия:

  • Штыковая и совковая лопаты, 2 ед.;
  • электрическая бетономешалка, 1 ед.;
  • пластиковая ёмкость под воду, 1 ед.;
  • бункер для бетона, 1 ед.;
  • правило штукатурное алюминиевое для стен, 1 ед.;
  • строительный пузырьковый уровень, 1 ед.;
  • набор строительных материалов, 1 ед.;
  • электродрель, 1 ед.;
  • электро рубанок, 1 ед.;
  • электропила, 1 ед.

Электрическая бетономешалка понадобиться для строительства проливного пола в бане

Подготовительные работы

Лучшая высота подполья составляет 0.200 м. Нижняя область лаг обязана удаляться от плоскости стяжки самое меньшее на 0.100 м. Для устройства слива с общим уклоном, грунт выравнивают таким образом, чтобы вышел перепад высот у противоположных стенок. Почву укатывают с прибавлением глины. Взамен стяжки разрешено выполнить многослойную рубероидную гидроизоляцию. Подойдет также утолщенная пленка или особая гидроизоляционная диафрагма.

В случае если принят сложный проект, то вначале укладывают сточную трубу. Слив устраивают посередине. Первый слой заливают бетонным раствором, прибавляют щебень и армосетку для усиления. Затем выполняют чистую стяжку, с точной подгонкой уклона к сливу от несущих стен. При обустройстве такого сливного дна, он располагается под баней с углублением примерно 0.40 м. В яме первый слой делается из песка, а второй – из щебеня. Общая толщина дренажного основания должна быть не менее 0.25 м.

Пошаговая инструкция изготовления

Наиболее первостепенное в проливных полах гарантировать скорый вывод сливной воды, чтобы подполье, быстро обсыхало. Иначе образуется гнилость, заплесневелость, грибки и остальные санитарно-гигиенические проблемы, каковым в парилке не место.

Пошаговая инструкция выполнения проливного настила:

  1. Убирают внутри сруба слой почвы, добавляют на ее место глину, а потом устраивают песочно-гравийнуюподушку, заливают водой и утрамбовывают.
  2. Обеспечивают наклон плоскости к нижней сливной точке.
  3. Осуществляют гидроизоляцию. Для этого укладывают рубероид в 1 или 2 слоя на плоскость чернового основания, швы заливают растопленным битумом.
  4. В момент монтажа ленточного основания бани устраивают отверстия – продухи, для того чтобы гарантировать естественное проветривание пространства под баней.
  5. Продухи практически постоянно необходимо держать раскрытыми, запирать лишь при работе парной. По-иному весь жар благополучно улетит в воздух.
  6. Устанавливают столбы для укрепления лаг. Высота подпола, от почвы, выстланной рубероидом до лиственных досок настила, в совершенстве должно быть 0.200-0.300 м. Подобным образом, лаги проливного пола в бане обязаны находиться не прямо на изоляции, а быть выше. Это производится, с помощью размещения лаг на столбах.
  7. Оштукатуривают кирпичи на столбах нормальным цементным раствором.
  8. Выполняют гидроизоляционную защиту.
  9. Все поверхности подпола, столбы, черновой пол покрывают горячим битумом. В результате чего выходит ровная практически зеркальная поверхность, к какой не липнут листья от веников, мыльные образования и остальной мусор банного процесса. Задача этого этапа заключается в гидроизоляции и скоростного дренажа в канализацию.
  10. Осуществляют монтаж лаг на столбики. Для них обычно применят брусья из лиственницы. Вкачестве лаг можно устанавливать крупно металлические изделия, укрывая их битумной мастикой.
  11. Выполняют проливной пол из лиственного пиломатериала толщиной не меньше 40 мм, хорошо обработанный антисептической пропиткой. Первоначально доски должны быть оструганы с двух краев, для того, чтобы водяные капли, не задерживались на волокнах.
  12. Их кладут на лаги выпуклой поверхностью к верху с промежутками 6 мм. Некоторое количество досок над водоотводом и около противолежащей стены выполняютсменными. Подобное решение дает возможность поднимать дощечки после мойки и чистить подвал и слив от мусора.
  13. Особо важно после окончания всех банных процедур и место под настилом просушить, чтобы он смог отслужить дольше.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

  1. Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
  2. Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная. Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
  3. Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Пол в бане.

Добрый день!
Всё знать невозможно, поэтому обращаюсь за советом к тем, кто когда нибудь занимался полами в бане.
15 лет назад строил баню и там в половых досках просверливал отверстия в швах, доски пропитывал маслом.За всё это время с ними ничего не случилось, так и продал вместе с домом.

Смотрите также

Комментарии 153

А по итогу какой вариант полов сделали?

У меня в блоге посты.

and5117 Подскажите чем пропитывали лаги?

Битумная мастика не помню фирмы.
Продаётся в 20-ти литровых банках.
Могу завтра посмотреть.
Меня Андрей звать, если чО))

Если парная будет русская паровая, то никаких пирогов ненужно- это либо проливные полы со щелями, либо цементная стяжка по грунту… Всё остальные “пироги” сгниют однозначно быстро.

Проливные, как писал, были в прошлой бане.
Здесь на столбах 40-60см. от земли.Цементная стяжка по грунту это как?

Подушка песок- щебень, неармированная стяжка 2- 3 см, пленка «Изоспан D», ЭППС, «Изоспан D», армированная стяжка 8- 10 см ну и сверху плитка . Но из-за столбчатого фундамента будет крайне геморно сделать такую конструкцию пола, (хотя это как раз самое лучшее и беспроблемное решение), если была бы ленточка намного проще, но можно придумать как закрыть расстояние между столбами.

Фундамент тисе выбран, потому что глина у меня.
Ленточный был бы и дешевле и проще, но увы)

Подушка песок- щебень, неармированная стяжка 2- 3 см, пленка «Изоспан D», ЭППС, «Изоспан D», армированная стяжка 8- 10 см ну и сверху плитка . Но из-за столбчатого фундамента будет крайне геморно сделать такую конструкцию пола, (хотя это как раз самое лучшее и беспроблемное решение), если была бы ленточка намного проще, но можно придумать как закрыть расстояние между столбами.

у меня тоже глина, мелкозаглубленная ленточка, с хорошей широкой песчано-гравийной подушкой и вокруг по всему периметру ЭППС закопан 50мм (можно сказать как одеяло) в плотную к фундаменту короткой стороной. Вычитал давно как то этот способ на форумхаусе, испробовал не только на себе, никаких пучений).

Подушка песок- щебень, неармированная стяжка 2- 3 см, пленка «Изоспан D», ЭППС, «Изоспан D», армированная стяжка 8- 10 см ну и сверху плитка . Но из-за столбчатого фундамента будет крайне геморно сделать такую конструкцию пола, (хотя это как раз самое лучшее и беспроблемное решение), если была бы ленточка намного проще, но можно придумать как закрыть расстояние между столбами.

после первой неармированной стяжки в 2-3 см нужно выжидать 28 дней до полного высыхания бетона или после схватывания продолжать — изоспан, эппс ну и так далее?

Я так долго не ждал, получилось так что дней 5-6 и делал дальше…

первую стяжку прямо по грунту или пленку класть?

Ага, прямо на подушку и щебня и песка.

а стоит ли вообще сильно заморачиваться с полом при условии что баня только для помывки и всего один два раза в неделю?

Ну конечно, если сразу по-хорошему не сделать, то будет гнить и плесневеть все…Ещё основной момент вентиляцию сделать. Есть очень хорошее технологическое решение, называется вентиляция типа “Басту”, работает отлично.

Если парная будет русская паровая, то никаких пирогов ненужно- это либо проливные полы со щелями, либо цементная стяжка по грунту… Всё остальные “пироги” сгниют однозначно быстро.

Кто вам внушил, или что внушило что быстро все сгниет?У меня баня с слоеным полом сделана, я ниже описывал как, верхние доски пропитаны и обработаны так, что хватит на достаточный срок, а ниже вода попадает только сразу в сливной желоб, утеплитель и лаги сухие, хотя лаги и обработаны маслом!

Что за внушения, я Вас не понимаю… Назовите тип Вашей бани, В которой устроены такие полы, если внимательно прочитать мой комментарий будет понятно о чем я говорю!

Я внимательно прочитал, у меня так же стоял ранее проливной холодный пол, я его модернизировал и переделал.Теперь ничего не гниет и ногам тепло.Предыдущий пол гнил на глазах, три года и все, ногам зимой было ужасно.В бане и паримся, и моемся.Почему однозначно сгниет?

Если парная суховоздушная, то пол можно делать какой угодно хоть пирогом с утеплителем. Но если баня Русская с температурным режимом от 40-60 и влажностью стремящейся к 70-80, где печка с закрытой каменкой, вода льется рекой и пар способен, , вышибать” дверь, пол лучше делать либо проливной, либо стяжку по грунту желательно с подогревом конечно…я вскрывал подобный пироговый пол через 3 года, картина была ужасная. Может быть конечно, что пол Вами модернизированный прослужит долгие годы, при определенном типе бани.

Да вода льется рекой, но я немного схитрил и сделал для родителей пол теплее за счет пирога с гидропленкой.Летом разбирал все сухо в пенопласте, а доски внутри в отработке.
как то так, не мастер рисования, но думаю понятно! yadi.sk/d/i_9EOUyKoaPar

Читайте также:  Маячки для выравнивания пола

Герметично держать шпунт-паз половые доски не будут, дерево живой материал. Вы так сделали и эта конструкция пока работает, а значит имеет право на жизнь, долгую или нет покажет время. Я же описал правильные пироги исключительно для Русской паровой бани, один менее долговечный(проливной) и другой вечный (плитка на стяжке). Если человек строит, например, суховоздушку он сделает выводы из наших комментариев)

Каменный пол в деревянной бане, это уже совсем другая история, теряется с ним классика парной!

Вы не правы! Мы с Вами говорим о совершенно разных парных и банях в целом…

Автору вы предлагаете каменный пол из подушек песка и.т.д, я имею ввиду про то, что помещение деревянное, к чему камень в него засовывать?

Я предлагаю правильный пол для Русской Бани и не повторять чужих ошибок, дабы потом не мучаться с гниющими снизу досками, источающими плесень и неприятные запахи в помывочном и парном помещении. Далее обсуждение бессмысленно.

Согласен, у вас своя правда, у меня своя!

Тоже в свое время сначала сделал деревянные полы и мучился. Зимой холодно, в щели грязь и листья забиваются, гниют опять же. Года четыре назад переделал на плитку со сливом и водяным подогревом. Считаю что это идеал к которому стоит стремиться. Возможно у вас нет возможности сделать водяной подогрев, но можно сделать и электрические. www.drive2.ru/b/2320960/ тут еще старые фото с деревянными полами в душе, а в парилке уже новые

На чём держится плитка?

Клей для плитки, или вопрос про основание на чем лежит плитка?

Да понятно что клей.
Ниже что?
У меня сейчас только лаги и снятый 50-ый пол

Изначально под деревянный пол делал засыпку керамзитом и сверху тонкий слой стяжки. Потом когда деревянный пол выкинул поверх дополнительно положил пенополистирол 50 мм поверх него сразу из металлопластиковой трубы теплый пол, залил все стяжкой и потом уже сверху плитка на клей. Пол профилировал плиткой под слив в угол . естественно за ранее уложил сливные трубы, у меня каналья сделана в общую яму с домом.

Засыпку керамзитом делали как на рисунке вместо утеплителя?

У меня была засыпка для утепления на грунт тонкая стяжка и потом керамзит и сверху опять тонкая стяжка. Типа хотел как то утеплить грунт под деревянным полом. Сейчас понимаю что это была бредовая идея. Ни чего таким образом утеплить не возможно. По факту у меня получилось что пол лежит на грунте и со стенами он не завязан. Т.е. сруб бани на ленточном фундаменте отдельно, плиточный пол на пироге отдельно. Ну как то так. Раньше было пространство между стяжкой и деревянным полом сантиметров 15-20 лаги и т.д. теперь его я использовал для утеплителя и водяных полов с плиткой, по факту уровень пола остался на прежнем уровне.

Клей для плитки, или вопрос про основание на чем лежит плитка?

Можно заложить между лагами эктрудированный пенопласт-только под него сделать подсыпку-а то лаги высокие, пенопласт проклеить между собой и лагами клей пеной, затем сверху мелкую сетку металлическую для армировки-и плитку-на слой клея минимум в 1 см. и тепло будет и практично! правдо дороговато по материалам!

Дело не в цене.
Т.е. под лаги фанеру, потом изоляция-подсыпка-пенопласт-сетка и раствор?

фанера не нужна-у вас высота от земли до верха лаги по фото около 10-12 см- экструдированный пенопласт самый толстый-5 см-можно 5 см сделать подсыпку-сверху кинуть пенопласт и потом сетка с плиткой!
можно пенопласт в два слоя кинуть!

Расстояние 40-60см от земли.

А баня стоит на сваях?

В “помывочной” электрический тёплый пол и плитка. Только уклон и трап лучше не в центре (у меня так, теперь жалею, но уже проблематично переделать), а по длинной стороне лоток с уклоном к середине и трап, а пол общим уклоном в сторону лотка. Причина очень проста: проходимость трапа очень маленькая и вылив на себя таз холодной воды придётся стоять в луже. При использовании лотка такой проблемы нет т.к. вода быстро стекает в него (в лоток) и от туда не спешно уходит в трап.

Я не вкурил как тут картинку вставить.

Только в своих постах.

Отправил в “личку”.

У меня папа так сделал: выкопал яму, посередине бани бочку без дна, потом все это дело обильно залил цементом под уклоном к центру бочки.
Сверху толстые осиновые доски сколоченные по 4 штуки с расстоянием между досками по 5мм дабы вода стекала.
Зимой не холодно, вода стекает. Когда уезжали надолго сколоченный пол поднимали чтобы сох и не отсырел.

На что цемент заливал?

Ок.
Снизу цемента что?

там толстый слой цемента с добавлением камней и т.д. земля где стоит баня песок.
Баня стоит на ленточном фундаменте, выше прочитал что у тебя сваи, чую не подойдет.
У нас крайний север и вода в бочке не замерзает, сразу уходит в песок, баня стоит 20 лет, за это время только один раз подравняли сток из цемента и поменяли пол (раньше пол был из сосны).

У меня папа так сделал: выкопал яму, посередине бани бочку без дна, потом все это дело обильно залил цементом под уклоном к центру бочки.
Сверху толстые осиновые доски сколоченные по 4 штуки с расстоянием между досками по 5мм дабы вода стекала.
Зимой не холодно, вода стекает. Когда уезжали надолго сколоченный пол поднимали чтобы сох и не отсырел.

Зимой как раз под таким полом будет сквозняк гулять и холод. Получается наверху уши в трубочку заворачиваются, а у пола ноги мерзнут.

ни чего не гуляет, ленточный фундамент с вент отверстиями, которые на зиму закрываются.
Да и считай сток из цемента в парной сделан максимально близко к краям парной, ветра нет вообще.

Дальше можно не рассказывать, у меня уже был деревянный пол, даже без сливных отверстий это подсос холодного воздуха из под пола в помещение.

я сделал из плитки -слив в трапик-сверху обрешетка мелкая-по ней удобно ходить!

Сейчас у меня, как на фотографиях.
На что класть плитку?

Могу предложить интересный способ.Внизу сделать обрешетку, на нее наложить пенопласт, а в середине оставить место под желоб.Разрезать 110 пластиковую трубу в половину продольно и положить под уклон в сторону септика, бочки, или ямы.При этом конец трубы с соединительной резинкой не резать, и вставить в нее продолжение до септика и.т.д.от желоба до стен раскинуть и закрепить степплером гидроизоляцию(пленку) с учетом ската воды(что бы она по ней стекала в желоб).Доски с пропиткой типа шпунтовки, а вот над желобом сделать пластиковую сетку для слива типа такой ukrstroy.net/uploads/board/2/29354.jpg
Уже три года пользуюсь, пол теплый, пенопласт если вдруг промокнет не жалко, он воды не боится!

Из чего делать обрешётку?

Достаточно любой доски которая осталась.что бы сделать плоскость.По бокам лаг внизу вдоль протянуть брусок к примеру 40х40, и на него доски накладывать.А уже поверх них пенопласт, и швы пеной.Все что под гидропленкой можно маслом намазать, запаха нет!Вроде этого i.ytimg.com/vi/gyJ9EX5HJCs/maxresdefault.jpg

Из чего делать обрешётку?

На пейнте конечно ужасно рисую, но как то так yadi.sk/d/i_9EOUyKoaPar

Жёлоб через всю мойку?

Это уже на ваше усмотрение, у меня через всю с пластиковой решеткой.Пол теплый, через желоб холода не проходит.

Как сделать традиционные проливные полы в русской бане — личный опыт из первых рук

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

  • 1 Какими должны быть хорошие проливные полы?
  • 2 Процесс строительства проливных полов

  • 2.1 1. Организация подпольного пространства
  • 2.2 2. Установка столбиков для закрепления лаг
  • 2.3 3. Гидроизоляция
  • 2.4 4. Крепление лаг на столбики
  • 2.5 5. Создание дощатого настила
  • 3 Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?
  • Какими должны быть хорошие проливные полы?

    Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

    Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

    Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

    Процесс строительства проливных полов

    1. Организация подпольного пространства

    Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

    Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

    2. Установка столбиков для закрепления лаг

    Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

    3. Гидроизоляция

    Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

    4. Крепление лаг на столбики

    В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

    Металлические лаги прослужат дольше деревянных

    5. Создание дощатого настила

    Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

    Дощатый настил проливного пола

    Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

    Читайте также:  Как установить маяки для выравнивания пола

    Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

    Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

    Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

    • невысокая стоимость
    • легкость выполнения
    • хорошая ремонтопригодность
    • теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног

    Проливной пол в бане

    Проливной пол в бане – это классика. Конструкция проливного пола в бане несложная, а технология еще проще: дощатый настил укладывается по лагам без уплотнения примыканий, это сделать проще простого. При банных водных процедурах, а также при мытье и уборке вся вода протекает сквозь щели вниз. Дальше – по ситуации. В наиболее тяжелом случае водичка какое-то время находится, просачивается, портится, испаряется и проч. в непродуваемом холодном подполье. Результат для баньки – возможно появление так называемого тяжелого пара. Это очень неприятное ощущение духоты, малоприятных запахов, ведущее к нежеланию долго находиться в данном помещении.

    Проливной пол в бане своими руками

    Деревянная половая доска имеет массу достоинств, но как живой, капиллярный материал, всегда будет впитывать воду и гнить. Если, конечно, это дерево не мореный дуб или «железное дерево». Полная антисептика и окрашивание для защиты от воды для банных половиц – не выход. Поэтому поступают «проще» – организовывают прогрев и вентиляцию подполья горячим воздухом из парной. В бане, построенной на сваях, такая задача решается несложно. Для этого нужно выполнить несколько условий:

    • Оба помещения – и моечная и парная имеют общий настил проливного пола и общее подполье с поддоном внизу.
    • Моечное и парное отделения отделены от других помещений общим ограждением, и эта перегородка максимально герметична.
    • Окна и двери закрыты, а воздушная тяга для камеры топки идет только из моечного отделения. Свежий воздух с улицы поступает в банные помещения только и единственно по вентканалам, проведенным через свайный ростверк и проходящим под конвекционными обогревателями печи.
    • Топят печь в парном отделении со стороны моечного, а печь находится в перегородке между парным и моечным.

    Когда печь начинает разогреваться при топке, возникает тяга и забор свежего наружного воздуха, который проходит по вентиляционному каналу под конвектором и нагревается. Подогретый воздух по законам физики идет наверх, до потолка парной, а при охлаждении опускается вниз, и, поскольку в герметичном помещении есть тяга, еще теплый воздух идет через проливной пол ниже, в подполье. Но, поскольку подполье изолировано, воздух выходит не на улицу, а опять в моечное отделение и оттуда по кругу – в топку печки. Чем больше нагревается воздух, тем быстрее происходит этот круговорот, при этом продувается и прогревается не только парная и моечная, но и подполье.

    Вентиляционные каналы идут снаружи через отверстия, проделанные в ростверке (продухи, которые оптимально проектировать на этапе фундамента), затем проходят между лагами пола и идут к отопительным устройствам печи (конвектору).

    Вся система проектируется именно с расчетом будущей вентиляции подполья. Фундамент может быть ленточный, свайно-винтовой, из буронабивных свай или свай по технологии ТИСЭ. По сваям монтируют ростверк из бруса, сечением по расчету, закрепляя его на сваях с помощью анкерных болтов. По ростверку укладывают лаги, крепят на саморезах или гвоздях. Обязательно делают антисептирование и антипиреновую обработку всех – ростверка, обвязки под лаги и лаг – деревянных конструкций. Под ростверк одновременно с монтажом вентиляции будет установлен поддон, с герметизацией. Материалом для изготовления поддона может быть пластик, нержавеющая сталь, или поликарбонат, с опорной рамой из бруса или досок.

    Поддон состоит из двух частей – контурной рамы и основания, выполненного с уклоном для стока воды в определенную точку, самую низкую, оптимально в одном из углов ростверка. Форма поддона простая, прямоугольная или квадратная, доска (брусок) для опорной рамы берется толщиной от 50 мм. Поддон будет установлен непосредственно на грунт или дренирующую подсыпку, смотря по грунтовым условиям, но обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом обязательна в любом случае. Практичный вариант для сборки днища поддона – конструкционный пластик, прочный, биостойкий и доступный по цене. Возможно использовать монолитный поликарбонат толщиной от 3-4 мм. Крепеж выполняют на специальных саморезах с термошайбами. Поддон крепится к ростверку болтовым соединением или на саморезах. Все стыки герметизируются. Доступ к сливу должен быть свободным, для его эксплуатации и периодической очистки.

    Поддон не нужен в том случае, если подполье можно изолировать другим способом, например, если баня построена на ленточном фундаменте, можно закрыть вентиляционные отверстия (продухи в ленте) на время топки печи.

    Вентиляционные каналы проливного пола в бане

    Самая сложная часть – вентиляционный канал. Практичней подводить его к обогревателям в зазорах между лагами, проходящими ближе к печи. В ростверке должен иметься продух. Если ростверк из бруса, или толстой доски-лежня, то можно просверлить в нем отверстия. Каркасом вентиляционного канала послужат сами лаги. Вентилятор на приток устанавливается снаружи, отверстия закрываются решетками. Дно и крышку вентканала можно собрать из доски, фанеры, листа ОSB, с герметизацией. Под печью будет находиться крышка вентканала, частично закрепленная постоянным креплением. Для очистки и обслуживания вентканала крышку можно сделать из двух частей, вторую часть – съемную. В крышке должны быть устроены прозоры, которые следует защитить от попадания мусора и пыли мелкой решеткой или сеткой. Сверху крышка закрывается стекломагниевым листом с прорезями на уровне прозоров вентканала. При герметизации стыков канал получится теплоизолированным. На выходное отверстие вентканала можно смонтировать дополнительно приточный анемостат, для регулировки воздушной тяги.

    Настил проливного пола в бане

    Устройство настила пола ничем не отличается по технологии от обычного проливного пола. Если применять широкие доски толщиной от 40 мм, их вес позволит не делать креплений. В таком случае обслуживание поддона, чистка и проверка вентканала еще более упрощается. Возможно дополнительно просушивать доски, снимая их и устанавливая на ребро, в те периоды, когда баню не топят. Поддон легко вымыть и очистить.

    Плюсы данного решения – быстрое прогревание бани, всегда чистый воздух и теплый сухой пол. Горячими в такой парилке после топки бани будут не только полки, а также и полы. О проблеме тяжелого пара и затхлости можно забыть, доски пола служат очень долго. Единственный минус является следствием хорошей вентиляции – часть нагретого воздуха удаляется, поэтому топить приходится немного больше.

    Банный форум Бани.РФ

    Самый крупный банный форум страны: все о банной культуре, банных заведениях, традициях, обычаях и строительстве бани.

    Проливные полы в русской бане – как правильно сделать

    Проливные полы в русской бане – как правильно сделать

    Сообщение Akcii » 21 мар 2016, 12:32

    Проливные полы давно стали традицией для настоящей русской парилки. Сделать их довольно просто, стоят они недорого, да и при надлежащем уходе могут стать отличной альтернативой гидролизированному основанию. Ступать на доски, кстати, также гораздо приятней, чем на нетеплую керамическую плитку.

    Качественные проливные полы – что это такое?

    Полы такого типа – это полы из дерева. Сбивают их из досок, которые не очень плотно подгоняют друг к другу. Расстояние между досками должно составлять пару миллиметров. В итоге, получаются они с такими щелями, чтобы их было заметно. Именно в этом и заключается смысл таких полов. Дело в том, что вода, которую используют при водных процедурах, сразу же стекает в щели в специальное пространство под полом. Это не позволяет ей застаиваться на досках. А уже из этого пространства вода поступает в специальное сливное отверстие, которое выводит ее за пределы парилки. Некоторые люди при строительстве бани предпочитают не делать такого стока и пространства, вода в таком случае впитывается сразу в грунт. Тем не менее, специалисты утверждают, что такая идея не самая удачная.
    Несомненно, так гораздо проще. Не нужно будет заниматься гидроизоляцией пространства под полом, установкой водоотвода и думать о канализации. Однако, игнорирование этого может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Дело в том, что вся вода не может впитаться в грунт полностью, посему под полом постоянно будет скапливаться не только грязная и мыльная вода, но и части банных веток и листьев. В итоге, получается рассадник грибков. Сами же грибки могут выделять огромное количество вредных веществ, которые, в свою очередь, могут вызывать аллергические реакции, а также заболевания легких. Посему использованную воду следует выводить подальше от бани.

    Как правильно строить проливные полы

    1. Итак, прежде всего, необходимо правильно организовать подпольное пространство. При этом, данный этап является практически самым важным. Необходимо обеспечить быстрый отток грязной воды в канализацию. Подпол также должен просыхать достаточно быстро. В противном случае, может появиться гниль и различные грибки, в некоторых случаях даже плесень.
    Это можно сделать следующим образом: внутри самой бани следует убрать плодородный слой почвы и заменить его на глину, после чего сделать гравийно-песчаный слой, хорошенько пролить водой и все это утоптать. При этом стоит помнить о том, что необходимо сделать уклон к стене, в которой будет находиться слив.
    Далее следует подумать о гидроизоляции. Вариантом может стать рубероид, который укладывается на поверхность пола. Швы данного строительного материала следует засмолить битумом. Гидроизоляция практически готова. Вода будет поступать в слив. Тем не менее, сами полы все еще будут довольно мокрыми, что может стать причиной сырости и роста неприятных грибков и многого другого. Посему необходимо обеспечить полное просыхание подпола. А для этого необходима вентиляция – поступление свежих воздушных масс в пространству под срубом бани.
    При строительстве бани на ленточном фундаменте следует, к примеру, оставить продухи, через которые и будет поступать воздух. Продухи должны быть практически всегда открытыми. Закрывать их необходимо только тогда, когда баня протапливается, или же там кто-то парится. В противном случае, весь теплый воздух будет выходить наружу.
    2. Далее следует установить столбики, которые закрепят лаги. Оптимальной высотой пространства под полами, а именно расстояния от грунта до самих досок, является расстояние 20 – 30 см. Получается, что сами лаги не должны касаться рубероида. Их необходимо слегка приподнять. Для этого следует уложить их на столбики. Можно сделать кирпичные столбики такой высоты. И располагать их лучше всего на расстоянии 80 – 100 см друг от друга. Кирпичи можно оштукатурить простым раствором цемента.
    3. После этого можно приступать к гидроизоляции. Абсолютно все поверхности, которые располагаются под полом лучше всего покрывать горячим битумом. В итоге должна получиться гладкая поверхность, к которой не будут прилипать листики и кусочки веток, а также хлопья мыла и другой мусор. Это не только обеспечит гидроизоляцию, но и позволит воде быстрее стекать в канализацию.
    4. Следующий шаг – прикрепить лаги на столбики. В роли лаг могут выступать, к примеру, металлические швеллеры, надежные и долговечные. Чаще же всего, для данных целей используют простые деревянные брусья. При этом древесина должна быть твердой. Лаги также стоит покрыть битумом, так как они могут загнить.
    5. Последним этапом станет создание настила из досок. В качестве дощатого настила можно использовать доски из лиственницы, толщина которых составляет около 4 см. Предварительно их необходимо тщательно отстругать с каждой стороны. Это избавит от застаивания воды на волокнах древесины.
    Если доски слегка прогнулись при просушке, то лучше всего укладывать их на лаги именно выпуклой стороной вверх. Зазор должен составлять около 5 – 6 мм. Следует также оставить несколько половиц съемными. Они должны располагаться у слива и с противоположной стороны. Это позволит время от времени снимать доски и чистить, а также просушивать дополнительно пространство под полом. В таком случае полы прослужат гораздо дольше.

    Ссылка на основную публикацию