Установка деревянных маяков

§ 10.6. Устройство маяков

Маяки из раствора устраивают на различных поверхностях; деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях, так как при их установке требуется забивка металлических марок и креплений. При установке маяков по кирпичным поверхностям крепления забивают в шов кладки.

Металлические и деревянные маяки применяют в основном при механизированном нанесении штукатурных растворов, реже при ручном.

Устройство маяков из раствора. На вбитые гвозди устанавливают правйло, которое должно точно, не колеблясь, стоять на шляпках гвоздей. Чтобы правйло 1 было устойчивым, гвозди обмазывают раствором — устраивают марки 3 и 4 (рис. 27).

Рис. 27. Устройство растворных марок и маяков на стенах:
1 — правйло, 2 — пространство между правйлом и стеной, 3 и 4 ; марки, 5 — маяки

Марки делают из штукатурного раствора или чистого гипсового теста, которые наносят вокруг гвоздей в виде небольших круглых бугорков диаметром 80—100 мм и обязательно выше уровня шляпки гвоздей на 3—5 мм. Как только раствор схватится, верх этих бугорков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая маркам ровную плоскость. Боковые стороны бугорков срезают с четырех сторон и образуется квадрат со сторонами 30х30 или 40х40 мм. Часто боковые стороны марок срезают немного на конус. Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки.

Вместо растворных марок можно применять металлические. Для их установки нужно меньше времени, поскольку не требуется забивать гвозди, наносить и срезать раствор. Забивают и проверяют вбитые марки так же, как и гвозди.

Металлические марки бывают различных конструкций, например в виде треугольника или в виде гвоздя длиной 50—70 мм со шляпкой шириной 30—40 мм.

После того как сделаны марки, приступают к устройству маяков 5. Для этого точно выструганное правйло 1 прикладывают к маркам 3 и закрепляют зажимами или примораживают раствором. Длина правйла должна быть меньше высоты помещения на 10—15 см. Для высоких помещений применяют длинные правйла или сращивают два коротких.

В промежуток 2 между стеной и правйлом наносят раствор, который должен целиком заполнить этот промежуток. С боковых сторон нанесенный раствор снимают лопаткой и подмазывают места, не заполненные раствором. После схватывания раствора правйло снимают, предварительно постучав по нему. Лучше всего под правйло забить небольшой клин, который при движении вверх заставит правйло отойти, не срывая раствор с маяка. Раковины на маяках замазывают раствором и зачищают полутерком.

Укреплять правйло гвоздями не следует, поскольку такой способ малопроизводителен и ведет к перерасходу гвоздей. Лучше всего применять зажимы.

Зажимы бывают простые (рис. 28, а) и сложные (рис. 28,б). Простыми зажимами можно не только укреплять правйла для устройства маяков или вытягивания тяг, но и прижимать их к пилястрам, колоннам или балкам.

Рис. 28. Зажимы для крепления правйл:
а — простые, б — сложные; 1 — штыри, 2 — лапки, 3 — правйло, 4 — балка, 5 — угловой деревянный маяк, 6 — хомут-скоба, 7 — винт, 8 — штукатурный намет, 9 — марки

Такой зажим состоит из штыря 1 и лапки 2. Сложные зажимы состоят из штыря 1, скобы и винтов 7. Один винт прижимает скобу к штырю, а другой правило 3 или деревянный маяк 5 к стене или потолку.

Маяки можно натирать. При натирке маяков между марками наносят раствор, правйло крепко прижимают к маркам и двигают по ним, натирая таким образом плоскость маяка. Во время натирки на марки попадает (натирается) раствор и маяки теряют свою точность, поэтому раствор приходится счищать. Кроме того, этот способ устройства маяков требует больших затрат труда, чем первый.

Устройство маяков по специальному правйлу. Значительно легче устраивать маяки с помощью правйла, предложенного А. М. Шепелевым. Правйло сделано из сухой древесины толщиной 35—40 мм, шириной 100 мм. Во избежание коробления оно пропитано горячей олифой.

Правйло имеет два болта длиной по 175 мм с резьбой длиной не менее 70 мм. Головку болта, если он специально изготовляется, лучше всего сделать в виде стержня, согнутого под прямым углом (как костыль). Диаметр болта зависит от толщины правйла и может быть от 7 до 15 мм. На болтах желательно использовать гайки прямоугольной формы. В правйлах на расстоянии 500—700 мм от концов просверлены сквозные отверстия для прохода и свободного вращения болтов.

Гайки следует врезать в глубь правйла на их толщину и закреплять; чтобы болты не затерялись, их надо ввернуть в гайки.

Крепят правйло (рис. 29) к поверхности стен или потолков с помощью костылей 2 из закаленной стали. Такие костыли легко забиваются в швы кладки, выполненной на цементом растворе. Крепить правйло можно и с помощью обычных зажимов. На каждое правйло следует брать два костыля или два зажима. К костылям необходимо также сделать деревянные клинья 3, которые вбивают между крючком костыля и правйлом, чтобы прочно закрепить правйло.

Рис. 29. Крепление правйла для устройства растворных маяков:
1 — болт, 2 — костыль, 3 — клин

Правйло прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правйло по веску или уровню. Точности установки правйла добиваются, регулируя болты 1. Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правйло закрепляют этими же клиньями 3.

После установки по углам двух правйл приготовляют раствор, который наносят в пространство между правйлом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правйла снимают, по верху и низу устроенных маяков туго натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правйла для устройства промежуточных маяков.

Чтобы сделать правйло универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают весок, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10—15 мм.

Если во время установки правйла острый конец веска будет находиться точно против скобочки, значит правйло установлено правильно.

Установка деревянных маяков. Деревянные маяки ставят так (рис. 30). В поверхность на толщину штукатурки вбивают металлические марки или гвозди. На них крепят правйла сечением 30х30 или 40х40 мм. Для снятия раствора, нанесенного между маяками, применяют малку. Малка имеет выдвижные рейки и изготовлена она так, что раствор снимается на уровне марок. Малкой длиною 120 см (из нее, кроме того, выдвигаются концы) можно разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии 1,2—2 м один от другого.

Рис. 30. Установка деревянных маяков:
а — простых, б — конструкции И. Г. Артеменко

Установка металлических маяков. В поисках более рациональной конструкции было предложено несколько вариантов металлических маяков. Инвентарные металлические маяки, предложенные А. М. Шепелевым (рис. 31), отличаются простотой конструкции и быстротой их установки. По ним разравнивают раствор правйлом или полу-терком. Производительность труда при установке этих маяков значительно выше, чем при устройстве растворных.

Рис. 31. Инвентарные металлические маяки:
а — маяк и его детали, б — конструкция штыря и гайки; 1, 6 — штыри, 2 — гайка, 3 — косынка, 4 — уголок, 5 — ключ, 7 — винт

Маяки изготовляют из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 25×25, 30х30, 35х35 мм. Толщина штукатурки при использовании этих маяков 18, 22 и 25 мм.

Рабочей частью маяков является кромка уголка (усенок) 4, которая дает возможность точно их устанавливать, а следовательно, получать ровную поверхность штукатурки.

Длина маяков зависит от высоты помещения. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь 1 с гайкой 2. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынке равна 60—70 мм.

Маяки устанавливают следующим образом. Прижатые к стене маяки прочно укрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает маяк к стене. Сначала устанавливают крайние маяки, проверив по уровню их вертикальность на стенах или горизонтальность на потолках. Затем к стене плотно прикрепляют промежуточные маяки, для точной установки которых между крайними маяками туго натягивают внизу или вверху два шнура.

Правильная установка каждого из промежуточных маяков достигается повертыванием гайки; тем самым кромки маяка прижимаются к натянутым шнурам. Штыри изготовляют и без резьбы. Гайка на них не вращается, а передвигается свободно и закрепляется устроенным в ней винтом. Конец винта следует расклепать, чтобы он полностью не вывертывался. Чтобы гайка не соскальзывала со штыря, на конце его делают уширение или насечку. При такой конструкции маяков детали с ними полностью связаны и потерять их невозможно.

Если установленные маяки не доходят до поверхности и не опираются на нее, то под них рекомендуется нанести раствор или поставить клинья. Это предохранит маяки от прогибания. Раствор разравнивают правйлом или полутерком, что значительно удобнее, чем малками.

Устройство маяков на бетонных поверхностях. В бетонные и железобетонные поверхности гвозди не вбиваются. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вбивать туда деревянные пробки, а в пробки гвозди не производительно. Поэтому на негвоздимых поверхностях маяки устраивают с помощью правйла, к которому прикрепляют уровень с вертикальным и горизонтальным визиром или ватерпас (рис. 32).

Рис. 32. Устройство маяков на бетонных поверхностях:
1 — марка, 2 — правйло, 3 — уровень, 4 — раствор для марки

У верха стены устраивают растворную марку 1, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правйло 2 с уровнем 3 и под его нижний конец наносят раствор 4, на который нажимают концом правйла. По концу правйла наносят легкие удары молотком, вдавливая правйло в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня.

После установки правйл строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того как правйло установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правйло для устройства промежуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху— около потолка, другой внизу —около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Различные способы установки маяков для штукатурки стен: описание процесса с фото и видео

Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.

Виды штукатурных маяков

Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.

Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков

Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.

Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы

Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

  1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
  2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
  3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
  4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
  5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
  6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
  7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
  8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

Разметка для установки штукатурных маяков

Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.

Разметка по методу «паука»

Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:

  • Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см. Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
  • Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
  • На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
  • Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
  • В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
  • Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.

На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.

Советы специалистов

Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:

  1. Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
  2. Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
  3. Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
  4. После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.

После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки

Установка маяков разными способами

После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Инструкция по установке:

  • Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
  • Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
  • Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
  • После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
  • В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.
Читайте также:  Сруб в чашу

Установка маяков без раствора

Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.

Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.

Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов

На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.

Маяки из раствора

Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.

Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем (см. видео). Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.

Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.

Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.

Как установить маяки на стену для штукатурки

Метод штукатурки по маякам позволяет получить ровную поверхность под последующую чистовую отделку. При этом установка маяков относится к наиболее проблемным для большинства новичков этапам работ.

Зачем необходимо выставлять маяки

Маяки формируют ровную плоскость, которая в будущем будет плоскостью штукатурки. Эти элементы создают своеобразный эталонный уровень. Сами маяки представляют стальные или деревянные рейки. В большинстве случаев используют именно рейки из оцинкованной стали.

Маяки крепят к стене с определенным шагом (800 – 1300 мм), расстояние не должно превышать длину правила, иначе теряется весь смысл выравнивания по маякам. Между рейками накидывают раствор, затем правило опирают на два соседних маяка и тянут от пола к потолку. Правило подрезает лишнюю штукатурку, благодаря чему образуется ровная поверхность.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Установка маяков – наиболее ответственный момент, поэтому важно на этом этапе не допустить ошибок, которые испортят весь результат.

  • Рейки не должны иметь дефектов или искривлений, которые будут сбивать уровень.
  • Стены с небольшими перепадами не всегда нуждаются в использовании маяков, иногда достаточно произвести локальное выравнивание вмятин и углублений.
  • Также надо учитывать толщину маяка, если перепад на стене меньше, чем толщина маяка (10 мм), то штукатурка по направляющим не имеет смысла, так как необходимый расход раствора будет превышен.
  • На ровность установки маяков может повлиять подготовка основания. Если на основании остались следы старого раствора, то они не позволят ровно установить рейки.

Удаление старого раствора – одна из обязательных процедур перед установкой маяков.

Из чего сделать маяки для штукатурки

Для маяков обычно используют прямые стальные или деревянные рейки.

Деревянные элементы используют редко, так как при воздействии влаги из раствора древесина может набухать и деформироваться.

Стальные маяки обычно изготавливаются из оцинкованной стали, они имеют Т-образную форму профиля. Также встречаются рейки без покрытия из оцинковки. Они ржавеют быстрее, но важно понимать, что любые маяки не рекомендуется оставлять внутри штукатурки.

Гипсовые маяки натираются из штукатурной смеси, не используются никакие вспомогательные средства – из стены ничего не надо извлекать.

Иногда можно встретить утверждение, что оцинкованные маяки лучше тем, что их можно не извлекать из штукатурки. На самом деле это ошибочное мнение. Если оставить маяк в стене, то можно случайно попасть в него при сверлении отверстий. Также в процессе монтажа оцинкованный слой может быть поврежден, эти места будут корродировать и ржавчина появится на поверхности штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье “https://www.sdvor.com/articles/new/569/” .

Материалы и инструменты

Перед подбором инструмента нужно определить способ установки маяков. Перечислим все, что может потребоваться, но количество материалов и инструментов может варьироваться в зависимости от способа монтажа.

  • Рейки для маяков потребуются в любом случае (исключение: натирка гипсовых маяков). Если помещение имеет высокий потолок, то можно делать составные маяки из нескольких частей. Резать маяки проще всего ножницами по металлу, если раскройка потребуется, то желательно иметь этот инструмент.
  • Для монтажа маяков потребуются все инструменты для штукатурных работ: кельма или шпатель, правило, чистые емкости для замешивания раствора, также потребуется дрель-миксер.
  • Если будет применяться метод установки на саморезы, то потребуется дрель, дюбеля и саморезы. Шуруповерт не потребуется, так как закручивать саморезы мы будем отверткой.
  • Важную роль при установке маяков играют измерительные приборы. Нужны не только современные лазерные нивелиры, но и такие древние и безотказные измерительные устройства, как отвес и уголок. Их полезно иметь под рукой, чтобы проверить показания лазерного уровня.

Лазерный уровень серьезно облегчит работу, но его показания часто нуждаются в сверке с другими устройствами.

  • Пузырьковый уровень – обязательный инструмент при установке маяков, желательно иметь несколько: длинный (1,5 – 2 м) и короткий.

Есть способы установки маяков без использования лазерного уровня, в этом случае применяют только отвесы и шпагат. Такой метод достаточно сложен для новичков, поэтому даже если лазерного уровня нет, то лучше приобрести его.

Подготовительные работы для установки маяков

Перед непосредственной установкой маяков нужно провести подготовительные работы.

Подготовка стены

Подготовка стены начинается с очистки основания: нужно удалить пыль, жировые пятна, плесень, побелку. Если на стене имеются следы грибка, то эти места нужно обработать фунгицидами. Если основанием служит старая штукатурка, то её нужно простукать, чтобы обнаружить пустоты. Когда поверхность издает глухой звук, на профессиональном языке «бухтит», значит нужно удалить старое основание, так как в будущем такая ненадежная отделка может отойти от стены.

Если на стене имеются выступающие куски старого раствора, то их нужно снять с помощью шпателя. Эти куски помешают нормальной установке маяков.

Грунтовка поверхности

Грунтовку поверхности производят до монтажа маяков. Это важно, так как в противном случае стену под маяками не получится обработать.

Грунт подбирают в зависимости от типа основания и состава штукатурки, которую планируется нанести.

У пористых поверхностей, таких как газобетон, следует ограничить влагопоглощение. Для этого применяют стабилизирующие составы, которые образуют пленку на поверхности.

Хрупкие основания, которые не имеют прочной структуры, следует обработать грунтовками глубокого проникновения. Эти составы пропитывают поверхность и укрепляют материал.

Для гипсовых штукатурок бетонные основания надо обработать бетонконтактом. Этот грунтующий состав на основе кварцевого песка способствует повышению адгезии основания. Он образует шершавый слой на поверхности, что позволяет гипсовой штукатурке зацепиться и не соскальзывать со стены.

При этом надо понимать, что бетонконтакт большинства производителей (исключение Ceresit C19) не предназначен для использования под цементно-песчаные смеси. Принцип твердения цементной штукатурки строится на основе прорастания её в структуру основания, поэтому слой бетонконтакта только затруднит этот процесс. Также адгезия у этой разновидности грунтовок ниже, чем у цементной штукатурки, поэтому отделка при усадке может просто оторвать от стены грунтовку.

Разметка маяков

При любом способе монтажа важно установить точку отсчета – это будет самая выступающая часть стены. В этом месте слой штукатурки будет минимальными и все остальные точки стены надо подогнать под это положение.

Есть несколько способов определения самой выступающей точки, с помощью разметки шпагатом или с помощью пузырькового уровня.

В первом случае нужно найти верхние угловые точки, их отмечают на расстоянии 10 см от стены и потолка. Затем в этих точках просверливают отверстия и закручивают саморезы. Не стоит закручивать метиз до конца, он должен на 3-5 см отстоять от основания, чтобы образовалась штукатурная плоскость. К саморезу привязывают отвес, который показывает вертикаль. От пола откладываем аналогичное расстояние 10 – 20 см, в эту точку также ставим саморез. Закручиваем его по уровню отвеса.

Эту операцию нужно провести с двух сторон стены. Саморезы соединяют друг с другом с помощью шпагата. Получается прямоугольник с диагональными линиями, это и есть ровная плоскость стены.

Находим места расположения первых маяков, для этого от вертикальных сторон прямоугольника делаем отступы по 10 см. Горизонтальные расстояния между крайними маяками разбиваем на отрезки по 80 – 130 см. В этих местах будут располагаться маяки. Если на стене располагается дверной или оконный проем, то от него надо сделать отступ 10 – 15 см и разметить еще один маяк.

Чтобы определить самую выступающую точку стены, берем угольник и измеряем расстояние до нитей, которые обозначают штукатурную плоскость. Замеры можно наносить на бумагу или прямо на стене. Место с самым небольшим расстоянием до штукатурной плоскости является самым выступающим. В этом месте обычно крепят первый маяк.

При наличии лазерного уровня прибор проделывает всю эту работу за нас, он создает невидимую глазу вертикальную или горизонтальную плоскость, которая проецируется на объекты в виде линий.

Второй способ строится на использовании лазерного и пузырькового уровня. Длинный пузырьковый уровень (2 м) прикладываем в разных направлениях к плоскости стены. Так находим самый выступающий участок. Затем находим выступающую точку относительно вертикали. Вертикаль в этом месте можно отметить уровнем, а можно отвесом, как в прошлом случае.

После разметки крайних маяков нужно отметить промежуточные, расстояние между ними не должно превышать длину правила. На этом этапе уже нужно определить способ установки, так как дальнейшие работы будут отличаться.

Перед началом работ надо определиться, какой именно метод установки маяков будет использоваться, потому что это в некоторых моментах повлияет на ход работ.

Установка маяков на растворные лепешки

Этот способ не предполагает использования вспомогательных креплений и саморезов, при этом от человека, выполняющего работу, требуется определенный опыт и навыки. На местах крепления маяка наносят небольшие растворные лепешки. К ним сверху приклеивают маяк.

Лазерный уровень откладываем на расстояние, которое составляет сумму высоты маяка (6 – 10 мм) и ширины правила. На маяк надо положить правило и вдавливать рейку в раствор до тех пор, пока край правила не совместиться с отметкой лазерного уровня. Для проверки соседних маяков по горизонтали между ними тоже укладывается правило. Если обнаружилась неровность, то можно надавить на более выступающую сторону.

Что потребуется?

Этот метод не потребует дополнительных вспомогательных средств, нужен только раствор. При этом очень полезно будет иметь лазерный уровень.

Достоинства метода

  • Нет потребности в большом количестве вспомогательных инструментов.
  • Не требует много времени на разметку.

Недостатки метода

  • Без опытна можно не рассчитать усилия и вдавить маяки слишком сильно в раствор. В этом случае их надо будет отклеить и подложить в раствор в местах просадки.

Установка маяков на саморезы и гипсовую штукатурку

Способ установки на саморезы предполагает установку метизов, которые будут служить опорой под маяк. Они будут играть роль «нулевой точки», ниже которой нельзя утопить маяк. Этот способ предполагает предварительную установку саморезов. Самая выступающая точка стену будет местом крепления первого метиза, в ней сверлим отверстие и забиваем дюбель. Отверткой закручиваем саморез до конца. Предварительно на отвертку надо наклеить кусок малярного скотча. Когда саморез будет закручен, на скотчке делаем отметку по штукатурному уровню, который отмечен веревками или меткой лазерного уровня.

Имея эту отметку, закручиваем саморезы под другие маяки, совмещая метку на отвертке с линией лазера или веревкой. Дальше действия не отличаются от первого способа, на саморезы наносим раствор, в который вдавливаем маяк.

Что потребуется?

В этом способе в дополнение к всем инструментам нужны саморезы, дюбеля и дрель для высверливания отверстий.

Достоинства метода

  • Нет возможности утопить маяк в растворе, так как его подпирают саморезы.
  • Все работы «на глаз» сведены к минимуму.

Недостатки метода

  • Работы становятся дольше из-за необходимости установки саморезов.

Установка с использованием площадки под маяк

Этот метод предполагает использование различных креплений под маяки, они устанавливаются на саморезы и обеспечивают более надежную фиксацию, чем в первых двух способах. В этом случае после установки саморезов, мы сразу закрепляем на них маяки с помощью крепежей. Раствор тут выступает в роли дополнительного фиксатора, чтобы рейка не болталась.

Раствор нужно наносить локально рядом с местами креплений, чтобы маяк зафиксировался и не провисал. При этом не надо делать сплошной слой из раствора с двух сторон от маяка, такое разделение штукатурных слоев с разных сторон приведет к неравномерности застывания.

Что потребуется?

Набор похож на прошлый способ установки: саморезы, дюбеля, дрель для высверливания отверстий. Также будут нужны крепления для маяков.

  • Креммер – крепление закрепляется на установленном саморезе. Когда маяк установлен, края креммера загибаются и фиксируют его. Если саморез сильно закручен, то установить этот элемент затруднительно, а загнутые края не обеспечивают надежной фиксации – маяк все равно может болтаться.
  • «Ушастик» – устанавливается одновременно с саморезами. При этом фиксация осуществляется тоже с помощью загибания краев крепежа.
  • Площадка под маяк с клипсой обеспечивает самую надежную фиксацию. При этом добавляет дополнительную толщину штукатурному слою, так как сама площадка выступает от стены. Увеличение штукатурного слоя ведет к повышению стоимости работ, поэтому под площадки с клипсой можно сделать углубления в стене.

Достоинства метода

  • Максимальная фиксация маяков, меньше вероятности допустить ошибку.

Недостатки метода

  • Снижается скорость выполнения работ: требуется дополнительное время на установку креплений и на заглубление их в стену.
  • Дополнительные расходы на крепежные элементы.

Натертые гипсовые маяки

Этот способ не предполагает использования гипсовых или стальных маяков, вместо этого используют гипсовую штукатурку. Способ установки достаточно сложен для новичков. Для страховки иногда предварительно устанавливают саморезы. При этом надо понимать, что саморезы потом сложно извлечь из стены, а оставление их в гипсе грозит негативными последствиями: появлением следов ржавчины, попаданием в крепеж при сверлении стены.

Чтобы извлечь саморезы из натертого маяка, их шляпки должны быть видны на поверхности маяка.

В большинстве случаев натертые маяки делают без саморезов. Для этого на узкую плоскость правила наносят штукатурку и приклеивают его к месту крепления маяка. Прожимают правило до отметки лазерного уровня. С краев выступающий раствор отрезают шпателем. Чтобы отделить правило от стены используют нить, которую протягивают между раствором и плоскостью инструмента.

Читайте также:  Огнеупорные материалы для стен вокруг печей

Что потребуется?

Набор инструментов, как в первом способе установки. Отличие в наличии или отсутствии саморезов.

Достоинства метода

  • Маяки не надо извлекать из стены.
  • Наиболее эффективен с точки зрения затрат по времени.

Недостатки метода

  • Требует большого опыта работы со штукатурками, без определенных навыков работы займут много времени.
  • Если не используются саморезы, можно слишком сильно сплющить маяк.
  • Метод подходит только для работ с гипсовой штукатуркой, а сочетания гипсовой и цементной штукатурок в некоторых случаях недопустимы.

Можно ли сочетать гипсовую и цементную смеси

Основной вопрос состоит в том, можно ли приклеить маяк на гипсовую штукатурку, а на стену нанести цементный раствор. Такое сочетание допустимо только в случаях, когда в места соприкосновения двух смесей не попадает влага. В противном случае цемент вступает в реакцию с гипсом, что приводит к образованию нового минерала, который разрывает штукатурку изнутри.

8-2. Устройство маяков из раствора или деревянных реек

Чтобы получить ровную и точную штукатурку как по вертикали, так и по горизонтали, стены и потолки надо провесить, т. е. набить гвозди, располагая их строго вертикально и горизонтально (рис. 31).

Рис. 31. Провешивание стен с устройством марок и маяков:

1—общий вид провешенной стены; 2—разравнивание раствора правилом по маякам.

Расстояние между маяками может быть от 1 до 3 м. Провешивание стен выполняют так. На расстоянии 200—300 мм от потолка и угла стены вбивают первый гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, например на 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес, чтобы он не доходил до пола на 100 мм. Затем шнур укрепляют на шляпке гвоздя и после того как он остановится, под шнур вбивают второй гвоздь на расстоянии 200 мм от пола так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. Таким образо набивают гвозди для первого маяка. Точно в таком же порядке вбивают пару гвоздей во втором углу стены для второго маяка — третий гвоздь вверху и четвертый внизу. По вбитым гвоздям натягивают шнур с первого гвоздя на четвертый, со второго на третий и проверяют, не касается ли где шнур поверхности стены. Если касается, то какую-то пару гвоздей немного выдергивают из стены и вторично устанавливают по отвесу.

В середине стены длиной 4—5 м необходимо установить еще один или два маяка, т. е. набить еще одну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий гвозди и вбивают гвозди пятый и шестой, а по шнуру, натянутому по гвоздям второму и четвертому, вбивают гвозди седьмой и восьмой.

Для устройства маяков из раствора к шляпкам этих гвоздей надо приставить деревянные рейки. Однако на узких шляпках рейки устойчиво стоять не будут. Поэтому на гвозди следует нанести известково-гипсовый раствор или чистое гипсовое тесто в виде бабок так, чтобы они были немного выше шляпок гвоздей. Когда раствор или гипс слегка схватятся, его излишки срезают, чтобы он был на уровне шляпок гвоздей. Для красоты его надо также немного срезать на конус по всем четырем сторонам. Устроив марки, к ним прикладывают правило, закрепляют и наносят в пространство между правилом и стеной раствор или гипсовое тесто. Как только они схватятся, правило снимают, предварительно слегка по нему постучав, и на поверхности стены остается полоса раствора, называемая маяком (рис. 31, 1). Выступившие из-под правила излишки раствора срезают, а раковины на лицевой стороне маяка исправляют. Маяки — это направляющие, по которым будет двигаться правило при разравнивании раствора. Затем между маяками наносят раствор, прикладывают правило к маякам, нажимают на него и ведут снизу вверх, снимая излишки раствора, нанесенные сверх маяков (рис. 31, 2). Это дает возможность получить точную штукатурку. Нанесенный грунт исправляют, маяки, если они выполнены из раствора, насекают и замазывают тем же раствором, из которого выполнялся грунт. Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают оставшиеся места раствором. Приготовляют накрывочный раствор, наносят его, разравнивают полутерком или соколом, покрывая им грунт слоем 2—4 мм.

Для облегчения разравнивания и замедления загустевания накрывки грунт лучше всего хорошо смочить водой и только после этого наносить накрывку. Накрывку затира¬ют или заглаживают.

Накрывку по известково-гипсовому раствору следует приготовлять без гипса. При затирке он отмолаживается и будет слабее, чем известковая накрывка без гипса. Когда вместо растворных или гипсовых маяков ставят деревянные, то поступают так. Рейки-маяки берут толщиной 15—20 мм, шириной 20—30 мм, длиной лучше всего на 50 мм меньше высоты стены (можно и составные). Провешивание и набивку гвоздей выполняют как обычно и только по углам стены. По горизонтали натягивают шнуры, под которые подставляют и укрепляют рейки. В местах неплотного примыкания к поверхности под них наносят раствор, чтобы они не прогибались при разравнивании по ним раствора. Обрызг и грунт наносят обычно, маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем приготовляют накрывочный раствор, наносят его, разравнивают, затирают или заглаживают.

При примыкании двух стен друг к другу или стен к потолку образуется угол. Ровная линия в углу называется лузгом. Лузг между стенами должен быть строго вертикален, а между стенами и потолком — горизонтален. Прямолинейность лузгов украшает любое помещение. Натирают лузги с помощью длинных полутерков или правила с ручкой в следующем порядке. Сначала полутерок или правила приставляют в углу к одной стене и двигают их вверх и вниз, при необходимости смачивая штукатурку водой. После получения ровной линии на одной стене приступают точно к такой же натирке на другой. В процессе натирки местами срезают раствор или накладывают его. Таким образом натирают лузги с последующим исправлением маленьким полутерком, чтобы линия была тонкой и ровной.

Если новая штукатурка примыкает к старой, то натирку ведут только по новой штукатурке.

Оштукатуривание потолков также выполняют по маякам. Гвозди набивают по шнуру, проверяя их правилом с уровнем, получая таким образом точную горизонтальность.

Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков | (Фото & Видео)

Каждый домовладелец рано или поздно сталкивается с ремонтом. А он, как известно, начинается со стен. Чем лучше они подготовлены, тем качественней будет и конечный результат.

От того, насколько грамотно оштукатурены все внутренние поверхности дома, зависят все дальнейшие работы, — весь облик помещения напрямую зависит от этого важного этапа строительства.

Как выставить маяки под штукатурку – тема этой статьи. На первый взгляд здесь нет ничего сложного, но это не совсем верно, — без знаний и практических навыков, наработанных целыми поколениями профессиональных штукатуров, не обойтись.

Содержание:

Вводная часть – штукатурные маяки

Проверка вертикального уровня стены

Не так давно подавляющее большинство штукатурных работ производились без строго соблюдения технических регламентов, точнее с минимальными его требованиями. И это объяснимо, страна переживала жилищный кризис, — главное было получение жилплощади, а не правильная геометрия внутренних перегородок.

Да и со строительными материалами была напряженка, — бумажные обои и те были дефицитом. Но времена изменились, требования несколько поменялись, со стройматериалом полный профицит, и все заговорили за качество. Пришлось вспомнить и научиться соответствовать повышенным строительным требованиям.

Так на этот счёт существует чёткие указания, прописанные в главных нормативах строителя – СниПах.

Согласно настоящему положению к оштукатуренной поверхности предъявляются требования, касающиеся следующих моментов:

  • толщина одного слоя гипсовой штукатурки
  • армирование оштукатуренной поверхности
  • предельно допустимая влажность штукатурного материала
  • формирование штукатурных маяков в условиях создания улучшенной и высококачественной отделки
  • прочность слоёв
  • также вводится понятие «евроремонта»

Как видно из положения для улучшенного и высококачественного ремонта требуется установка маяков.

Виды штукатурных маяков

Установка крепелений на штукатурный маяк

Штукатурный маяк – это приспособление, призванное помогать найти ориентир для формирования геометрически правильных поверхностей из цементо-песчанных и гипсовых растворных смесей. Они облегчают и ускоряют процесс производства оштукатуренных поверхностей, позволяют качественно производить работы, как профессиональными штукатурами, так и строителями-универсалами.

Классические маяки представляют металлический или пластиковый V-образный профиль, который крепится к обрабатываемой поверхности за счёт специального крепежа или фиксируется на клеевой или штукатурный раствор.

В производстве работ допускается применение маяков из других материалов, например, дерево, а также формирование их непосредственно из штукатурной смеси с помощью профилей V- и Т-образных форм.

Итак, маяки различают по материалу изготовления:

  • металлические, оцинкованные V- и Т-образные профили, отличающиеся друг от друга по высоте маячного выступа и длине профиля (2,7м., 3м. м 6м.)

Самый распространенный расходный материал для оштукатуривания стен и потолков. Он относительно лёгок, прост в монтаже, поскольку его можно устанавливать на «лепёшки», доступен по цене (около 50 руб. за шт.), продается практически во всех строймаркетах.

Из недостатков можно выделить, что он легко деформируется при транспортировке, и, что самое главное, он требует своего удаления из оштукатуренной поверхности, поскольку подвержен ржавчине.

Металлические штукатурные маяки

По цене мало отличаются от металлических «собратьев». К достоинствам этого расходника можно отнести то, что он не обладает механической памятью, т.е. если его сгибать, то он всё равно вернётся в исходное состояние, а также, что он не подвержен окислению, т.е. не ржавеет и его можно оставлять в штукатурном слое.

А вот при его установке существуют некоторые отличия, — пластиковые изделия не обладают жесткостью металла, а потому для установки на «лепёшки» он не пригоден, этот маяк нужно фиксировать клеем на всём его протяжении.

Если это не соблюдать, то необходимый уровень выдержать не выйдет, — он под весом шпателя прогибается, а его жесткости не хватает для возвращения на место. Поверхность получится не соответствующей нормам СНиПа.

Пластиковые штукатурные маяки

Используются для штукатурки деревянных стен, поскольку крепить их к однородному материалу удобно. Как таковых деревянных маяков не производят, применяют тонкие бруски, подходящие по размерам. Также не требуют удаления из штукатурного слоя после окончания работ.

Помимо традиционных способов создания ориентиров, существуют альтернативные:

  • Струнные маяки – любопытный и весьма эффективный способ создания идеально ровных поверхностей. Применяются для выравнивания поверхностей, чья длина превышает 2,5 метра, в противном случае данная методика не целесообразна.

Принцип этого метода заключается в том, что на выравниваемую поверхность стены сверху и снизу симметрично друг другу прикрепляются по два карабина, к которым присоединяется оцинкованная проволока.

За счёт болтов в карабинах последняя натягивается и образует ориентировочную направляющую. Затем она фиксируется штукатуркой или клеем и служит надежным маяком.

Плюсы такой конструкции очевидны – небольшая цена расходного материала (350 руб за кг), быстрота монтажа маяков и незначительный след от проволоки, после её удаления из штукатурки.

  • Формирование маяков из штукатурки. В случаях, когда под рукой не оказалось ни одного маяка, то профессиональные штукатуры рекомендуют формировать их самим.

Формирование маяков из штукатурной смеси

Способов и технологий существует много, но принцип у них один, — формирование маяка из штукатурного раствора. По разметке наносится некоторое количество раствора, к нему прижимается уровень, правило, профиль, выставляется вертикаль, излишки раствора убираются шпателем, правило, профиль или уровень убирается. После застывания маяк готов.

Достаточно простой и действенный метод. Приобретя навык, формирование маячных ориентиров не займёт много времени, а также поможет неплохо сэкономить на покупном расходнике.

Крепеж для маячных профилей

В заключение этого раздела следует упомянуть, что в продаже имеются специальный крепеж для маячных профилей: ушастик, защелки и др. Они крепятся к стене на дюбель-гвозди или саморезы, в них вставляется профиль, и, в зависимости от системы крепежа, застёгивается или загибается на последнем.

Пользоваться ими достаточно просто, однако практически все профессиональные штукатуры предпочитают выставлять маяка на гипсовый или цементный раствор.

Выставляем маяки – инструкция

Штукатурка стен по маякам

Прежде, чем выставлять маяки нужно определиться, каким из вышеперечисленных видов лучше воспользоваться.

  • Металлические профили являются универсальными. Их удобно устанавливать на так называемые «лепёшки», т.е. не замазывать их полностью клеем, а формировать по три-четыре опоры для каждого профиля. Это удобно и быстро, особенно если стена с сильно нарушенной геометрией и существуют большие перепады. Металлический профиль в этом случае отлично держит геометрию и не прогибается при оштукатуривании, что нельзя сказать о пластмассовых маяках. Их лучше в таких случаях не использовать
  • Струнные аналоги подойдут для выравнивания как относительно ровных поверхностей, так и стен и потолков с большими перепадами. Натянутая, как струна проволока обладает достаточной жёсткостью и после механического на неё воздействия мгновенно возвращается в прежнее положение. Две-три сформированных опоры (лепёшки) на всю длину будет более чем достаточно для комфортной работы

Следует отметить, что если нужно выставить минимальный слой, то струнная технология это позволит сделать, что значительно сэкономит расход сухой штукатурки. Однако в небольших помещениях этот способ не целесообразен, только на площадях протяженностью больше 2-2,5 метров.

  • Для небольших поверхностей, где нужно выставить минимальный слой можно воспользоваться самодельным маяком – сформировать его из штукатурки, ему не помешают мелкие дефекты и неровности. Но следует помнить о том, что минимальное значение для одного слоя составляет 3 мм. При использовании этого метода можно использовать методы из других технологий, например, выставление по саморезам.

Приступаем к разметке

Так выглядит практически каждая стена

Строгих требований к формированию маяков не существует. Разметка также производится на усмотрение работника, — штукатурить-то потом ему. Главное, что учитывается при нанесении разметки и берётся во внимание – длина правила (длинный и широкий шпатель).

Ширина штукатурной полосы, которая ограничивается двумя маячными направляющими, должна быть меньше длины правила примерно на 20 см – по 10 см в каждую сторону для хода правила при разравнивании штукатурки. Если длина главного инструмента штукатура 2 метра, то ширину полосы формируют 1,8 метра, если 2,5 м, то 2,3 м и т.д.

Начинают разметку от края стены. Отступив 10 см., с помощью строительного уровня чертится первая вертикаль. От неё на расстоянии длины правила минус 20 см (см. выше) формируется следующая вертикаль и т.д. Аналогичные действия производятся вплоть до окончания стены. Если последняя полоса получается меньше, то так тому и быть. Главное, чтобы последняя вертикальная линия была от края или угла стены на расстоянии 10 см

Это основа, по которой будет формироваться вся схема маяков и их выставление в уровень.

Идеально выставлять вертикальный уровень нет необходимости, небольшие погрешности допустимы, — они и в любом случае не приведут к нарушению перпендикулярности стены относительно пола.

Далее делается горизонтальная разметка. Отступив от уровня пола 5-10 см. отбивают нижнюю линию. Аналогично формируют верхний горизонт. В середине тоже нужно сделать похожую разметку, — расстояние от уровня пола берётся произвольно, примерно посередине стены.

Доступно показано, как примерно производится выставление уровня

Места пересечения горизонтальных и вертикальных линий и будут контрольные регулировочные узлы для выставления штукатурных маяков в уровень.

В зависимости от материала стен берётся дрель или перфоратор и в местах пересечения сверлятся отверстия под дюбель-гвозди, — они будут регулировать уровень профилей, при приклеивании их на клей последние будут на них опираться (прикасаться)

У всех просверленных отверстий, находящихся у края или угла стены, на расстоянии 2-3 см нужно просверлить дублирующие отверстия. Т.е. правее с правой стороны стены и левее с левой, — это нужно для крепления шнура, по которому будет выставляться уровень.

Вставляются дюбеля, но саморезы не забиваются, а аккуратно закручиваются

Пришло время выявить, где находится место, где стена наиболее заваливает внутрь помещения, где будут производиться работы по оштукатуриванию. Это и будет контрольная точка для выставления всего уровня – в этом месте дюбель-гвоздь закручивается максимально

Читайте также:  Окосячка сруба

Если таких мест больше, чем одно, то они все должны учитываться.

Дальше выставляется уровень по краям. Для этого к шляпкам, вкрученных дюбель-гвоздей, приставляется строительный уровень, и, закручивая-откачивая саморезы, добиваются строгой вертикали

После того, как вертикальный уровень по краям стены выставлен, приступают к приведению остальных (внутри находящихся) направляющих к соответствию

К саморезам, для которых были просверлены дополнительные отверстия по краям стены, привязывается шнуровка и натягивается. Шнур надевается на шляпки ближайший дюпель-гвоздей. Добиваются следующего: к крайним саморезам привязан шнур, который лежит на шляпках соседних саморезов, а все другие саморезы (что внутри) должны своими шляпками слегка прикасаться к шнуровке.

На клей или штукатурку – не имеет значения

Предварительная подгонка маяков закончена. Теперь их нужно на стене закрепить. Делать это будем при помощи штукатурного раствора.

На места, где будут находиться маяки наносят штукатурку. Приставляют профиль, и вдавливают его в штукатурную смесь. Последний должен встать строго на шляпки дюбель-гвоздей – это будет гарантией правильной установки. Излишки раствора удаляются шпателем.

Аналогичная операция проводится необходимое количество раз. После высыхания раствора можно приступать к оштукатуриванию поверхности стены.

Заключение

Главное понять принцип нахождения вертикали

Технологий по монтажу маяков много, — для грамотной установки не требуется строго придерживаться той или иной рекомендации.

Для примера, можно привести то, что многие выставляют профильные ориентиры не вертикально, а горизонтально. Почему это делается становится ясно из следующего видео, где используют струнную технологию.

ВИДЕО: Новый секретный метод быстрой установки маяков своими руками. Штукатурка по струнным маякам

Новый секретный метод быстрой установки маяков своими руками. Штукатурка по струнным маякам

Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков | (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Установка маяков для пола

Установка маяков требуется при выравнивании пола цементной стяжкой или самовыравнивающейся смесью. Это необходимо для контроля уровня укладываемого слоя, что как раз можно сделать с помощью маяков. Они располагаются по всей поверхности комнаты, и обозначают уровень нового (создаваемого) чернового пола.

Благодаря маякам, можно получить очень ровную поверхность , на которую дальше можно укладывать практически любое отделочное покрытие, в том числе ламинат, ковролин или штучный паркет.

Сами маяки очень разнообразны. Они различаются как по материалам, входящих в их основу, так и по способу монтажа на пол. Кроме того, одни маяки удобно использовать при устройстве стяжек, а другие – при заливке самовыравнивающейся смеси. Все эти разновидности маяков, область применения и варианты установки их своими руками, мы и рассмотрим далее.

Виды маяков для пола

Маяки могут быть реечными из деревянных брусков или металлических профилей, штыревыми в виде треног или саморезов, а также изготовленными из самого раствора стяжки.

Реечные маяки из деревянных брусков

Это самый старый способ выставления маяков на полу. Для этих целей необходимо использовать деревянные бруски с сечением 30*30 мм. Хотя можно использовать и другие размеры материала, в соответствии с формируемой толщиной слоя. При этом крайне желательно, чтобы сечение брусков образовывало квадрат, это придаст им некоторую устойчивость во время работы.

Плюсы : стоимость материалов, возможность формирования любой толщины слоя.

Минусы : недостаточно точный способ выставления уровня пола.

Реечные маяки из металлических профилей

В качестве материала используются профиль ПН 28*27 или ПП 60*27. Для увеличения прочности маяков такого типа, их можно вложить один в другой, чтобы получилось квадратное сечение.

Область использования : устройство цементной и сухой стяжки или засыпки (ссылка).

Плюсы : стоимость материалов, удобство в работе.

Минусы : толщина формируемой стяжки строго фиксирована высотой профиля, то есть около 30 мм или 60 мм.

Реечные маяки из штукатурных перфорированных профилей

Данный вариант является достаточно распространенным способом выставления уровня стяжек, имеющих небольшую толщину (около 10 мм). Следует учесть, что конструкция таких профилей очень гибкая, легко деформируется и может пружинить во время работы. Поэтому обращаться с ними надо очень аккуратно, тщательно выверяя их уровень.

Область применения : выравнивание пола наливными, самовыравнивающимися смесями; укладка цементной стяжки высотой до 10 мм.

Плюсы : стоимость материалов, хороший вариант для «тонких» стяжек.

Минусы : не совсем удобны в работе, толщина слоя ограничена высотой профиля.

Маяки из металлических труб

Этот способ выставления уровня связан с использованием труб круглой, прямоугольной или квадратной формы сечения. Как правило, такие маяки применяются при устройстве чернового бетонного пола в помещениях большой площади.

Область применения : заливка тяжелой бетонной или цементной стяжки.

Плюсы : большая прочность маяков.

Минусы : стоимость материалов, скорость монтажа.

Маяки на треногах (реперы)

Данный вид относится уже к профессиональным инструментам, поэтому для работы с ними требуется определенное мастерство. Такой маяк представляет собой треногу со стержнем посередине, благодаря которому можно регулировать высоту будущего пола. Этот стержень спокойно двигается вверх и вниз, и именно по нему выставляется уровень.

Область использования : устройство наливных полов или самовыравнивающихся стяжек.

Плюсы : точность выставляемого уровня, удобство в работе при определенных навыках.

Минусы : стоимость материалов, в обращении с ними требуется некоторое мастерство.

Маяки в виде саморезов

Вместо треног-реперов можно воспользоваться саморезами или дюбель-гвоздями. Они прикручиваются к основанию пола. Их шляпки будут служить ориентиром для уровня заливаемой стяжки. Для удобства на верхушки саморезов можно наклеить кусочки изоленты или скотча с цветной бумажкой.

Область применения: устройство самовыравнивающихся стяжек и наливных полов.

Плюсы : стоимость материалов, простота установки.

Минусы : неудобство в выставлении точного уровня.

Маяки из раствора стяжки

Принципиально иной способ выставления уровня будущего пола заключается в формировании маяков из смеси самой стяжки или известкового раствора, смешанного с цементом в пропорции 1:1.

Область использования : заливка бетонных полов, цементной стяжки.

Плюсы : поскольку маяки изготовлены из раствора самой стяжки, то по окончании работ их не требуется убирать. Кроме того, их высота может быть любой.

Минусы : самый долгий способ, так как для высыхания таких «маяков» понадобится несколько дней, прежде чем можно будет приступить к основным работам по выравниванию пола.

Следует помнить, что какой бы вид маяка Вы ни выбрали, его необходимо правильно установить, сформировав из них горизонтальную плоскость с одинаковым уровнем. А чтобы это правильно сделать, требуется точная разметка поверхности.

Технология монтажа маяков на пол

1. Разметка пола перед установкой маяков

Сначала необходимо сделать отметки уровня будущей стяжки пола в соответствии с выбранной Вами толщиной . Причем такие ориентиры высоты надо делать на стенах по всему периметру помещения. Количество этих отметок: чем чаще – тем лучше.

Теперь рассмотрим, как это делается. Для этого потребуется водяной или лазерный уровень. Вначале определяется наивысшая точка на поверхности. Для этого на стене, отступив где-то около 1 м от пола, наносится первая точка. Затем от нее прочерчивается строго горизонтальная линия по периметру комнаты. Для этих целей отлично подойдет линейка-уровень: с помощью линейки отмечается линия, а уровнем проверяется ее горизонтальность.

Далее замеряется высота в различных местах от линии до пола. Там где расстояние будет наименьшим, находится наивысшая точка. Но это еще не все. Необходимо проверить поверхность пола не только вдоль стен, но и по всей основной площади. Для этого в различных местах линии необходимо прибить гвозди или вкрутить саморезы, а затем на них натянуть проволоку или нить. Таким образом, замеряя расстояния между линиями и поверхностью, можно найти наивысшую точку уже на всей площади пола.

Для быстрой проверки наличия более высоких точек можно воспользоваться следующим приемом . Найдя наивысшую точку, надо сделать отметки ее высоты на всех стенах. Затем в паре с помощником туго натянуть веревку, приставить к данным ориентирам и плавно передвигать ее по всей площади пола. Если веревка ни за что не зацепилась, то значит наивысшая вершина найдена. В противном случае необходимо либо формировать новую отметку на стенах, либо можно попытаться устранить найденную возвышенность, например, с помощью перфоратора или зубила с молотком.

В конечном итоге, как только будет определена самая высокая точка, ее проекцию нужно точно перенести на стену. Прибавив к этой отметке планируемую высоту стяжки, и проведя через нее строго горизонтальную линию с помощью линейки-уровня, получаем ориентир для выставления маяков. Это еще называется нулевым уровнем пола .

Внимание : очень важно заранее просчитать толщину итогового пола, так как слой стяжки с последующим финишным напольным покрытием не должен получиться выше уровня порога в дверном проеме.

Теперь необходимо определить линии для монтажа маяков. Делать отметки на полу можно обычным мелом. При формировании отметок под установку маяков следует руководствоваться следующими правилами.

  • во-первых, необходимо учесть, что все линии должны быть параллельны друг другу и желательно стенам.
  • во-вторых, первыми наносятся отметки двух крайних маяков. Для их определения нужно сделать отступ от стены в 20-30 см и провести ровную линию.
  • в-третьих, формируются отметки установки всех остальных маяков. Расстояние между ними будет зависеть от длины правила, которое будет использоваться для разравнивания стяжки. Длина этого инструмента за вычетом 10-15 см и будет являться интервалом между маяками и их отметками на полу (как правило, расстояние получается равным 1,0-1,7 м).
  • в-четвертых, на линии, обозначающей нулевой уровень пола, необходимо установить саморезы или дюбель-гвозди. Но это нужно сделать только в тех местах, которые соответствуют концам линий для маяков. Они понадобятся в дальнейшем при натягивании над поверхностью пола рядов-ориентиров из проволоки или веревки.

После осуществления всей необходимой разметки поверхности, можно приступать к работам по монтажу маяков на пол.

2. Укладка и крепление маяков

Все последующие работы будут зависеть от выбранного Вами вида маяка. Но в любом случае понадобятся, как минимум, 10-20 саморезов или дюбель-гвоздей, проволока, нить или веревка, а также правило длиной 2 м с вмонтированным в него пузырьковым уровнем.

Установка реечных маяков из профилей

Для начала по линиям разметки на полу следует сделать отверстия для дюбелей, установить их туда, а затем вкрутить в них саморезы. Шаг крепежа – 30-40 см . При этом длина самореза должна быть такой, чтобы, во-первых, он был вкручен в пол где-то наполовину, а во-вторых, оставшейся длины хватило для регулировки уровня маяков в соответствии с планируемой толщиной стяжки.

Далее на саморезы кладутся металлические профили основанием вверх. После укладки последнего, необходимо от одной стены до другой туго натянуть нитку или веревку на том уровне, который будет обозначать высоту укладки стяжки, то есть на нулевом уровне (его мы находили в п. 1). Ориентируясь на данные отметки, необходимо выставить в одну плоскость все маяки. Для этого у каждого профиля подкручивать саморезы до тех пор, пока они все не будут находиться на одном уровне с натянутой ниткой.

При необходимости саморезы для выставления маяков можно заменить подкладками. Их хорошо использовать в том случае, когда требуется обеспечить целостность нанесенного гидроизоляционного слоя на полу (а саморезы его повредят).

После следует проверить горизонтальность уровня всех уложенных профилей. Для этих целей отлично подойдет такой инструмент, как длинное правило с вмонтированным пузырьковым уровнем. При проверке его следует прикладывать не только перпендикулярно профилям, но и под другими углами.

В завершении выставленные маяки необходимо закрепить к основанию пола. Для этого необходимо приготовить небольшое количество раствора, из которого будет делаться основная стяжка, а затем обложить им все профили: сначала – в местах крепления саморезов, а после – по всей длине маяка.

Монтаж маяков из деревянных брусков

Порядок работ по установке данного вида маяков практически полностью идентичен вышеописанному способу. Единственное отличие заключается в том, что в самом начале работ все бруски требуется очень тщательно вымочить в воде , иначе они могут отрицательно повлиять на укладываемый раствор, что естественно скажется на качестве стяжки пола.

К тому же дерево хорошо впитывает влагу, под воздействием которой материал начинает менять свои размеры. Поэтому заливая стяжку на сухие бруски, существует большая вероятность, что будет потеряна единая ровная плоскость, образуемая маяками. Это также отрицательно скажется на качестве укладки.

Выставление маяков из труб

В качестве крепежа труб к основанию пола используется смесь, из которой впоследствии будет укладываться и стяжка. Поэтому для начала надо ее приготовить в небольшом количестве, а затем выложить малыми порциями на линиях разметки пола. Интервал между участками раствора рекомендуется брать в 40-50 см .

После этого на такой «крепеж» укладываются трубы и немного вдавливаются в раствор. Далее следует натянуть нить или проволоку между двумя противоположными стенами на уровне отметок, обозначающих высоту слоя стяжки. Такой ориентир необходим для выравнивания всех маяков в одну плоскость. Для регулирования уровня надо либо вдавливать трубу в раствор, либо подкладывать под нее смесь.

Выставив все маяки, следует проверить их горизонтальность с помощью правила с пузырьковым уровнем. Он везде должен показывать отсутствие наклона, неровностей. Только после осуществления такой проверки, трубы-маяки можно начать обкладывать раствором по всей длине.

Установка маяков на треногах (реперов)

Их следует расположить по всей поверхности пола в шахматном порядке. При этом расстояние между ними не должно превышать 1 м .

По центру треноги есть стержень, двигая который можно регулировать высоту выставляемого уровня. Для большей точности сначала следует натянуть между стенами несколько рядов проволоки или нити, которые будут служить ориентиром требуемой высоты стяжки (нулевой уровень). А затем по этим отметкам выравнивается стержень у каждой треноги, формируя тем самым необходимый уровень заливки пола.

Монтаж маяков из саморезов

Данный вариант выставления уровня маяков очень похож на вышеописанный способ. Только вместо треног будут использоваться саморезы, а регулировка высоты будет осуществляться через их подкручивание до требуемого уровня.

Для удобства дальнейшей работы по заливке пола, после установки саморезов на их шляпки можно наклеить кусочки изоленты или скотча с яркой бумажкой.

Укладка маяков из раствора

Для начала требуется натянуть проволоку в несколько рядов от одной стены до другой параллельно линиям разметки на поверхности пола. При этом высота формируемого таким образом ориентира будет служить планируемой толщиной укладки стяжки.

После этого необходимо приготовить смесь и выложить ее вдоль получившихся линий, сформировав подобие «стенки» из раствора. Затем при помощи длинной рейки, бруска или правила, необходимо разровнять уложенные маяки до уровня, обозначенного проволокой. Для этого следует аккуратно двигать инструмент перпендикулярно линиям-ориентирам, касаясь при этом только верхушки натянутой проволоки.

По окончании разравнивания необходимо проверить горизонтальность уровня сформированных маяков, и дождаться их высыхания (2-3 дня).

3. Заключительные работы

После выставления маяков и проверки их горизонтальности приступают к работам по заливке самовыравнивающегося пола или цементной стяжки. Заранее приготовленный раствор последовательно выливается в промежуток между установленными маяками, а затем разравнивается правилом.

Как только стяжка немного подсохнет, и по ней можно будет ходить, необходимо вынуть все маяки (естественно, кроме растворных). Они могут быть оставлены внутри слоя только в том случае, если осуществлялась сухая подсыпка пола. Очистив маяки от раствора стяжки, их можно повторно использовать, например, при штукатурке потолка или стен.

А вот штыревые маяки, то есть треноги или саморезы, следует убирать с поверхности уже через 30 мин. после заливки . Для того чтобы ходить по свежей стяжке пола, не повреждая ее, необходимо обуть специальные ботинки с шипами.

В завершении работ требуется все отверстия и углубления, оставшиеся после удаления маяков, заделать той же смесью, которая использовалась для стяжки пола. Это можно сделать при помощи обычного шпателя. Для большей прочности поверхности пола борозды от маяков перед заделкой желательно прогрунтовать.

На этом работы по установке маяков на пол своими руками можно считать завершенными.

Ссылка на основную публикацию