Утепление бани из газосиликатных блоков изнутри

Получится ли тёплой и прочной баня из газосиликатных и газобетонных блоков

Газосиликатные блоки — строительный материал, изготавливаемый из смеси извести, цемента, алюминиевого порошка, кремнезема (силикатного песка, если проще) и воды. Готовый материал содержит большое количество газовых пузырьков, он в несколько раз легче кирпича или бетона. Положительные свойства:

1. Низкая теплопроводность;
2. Малый вес;
3. Высокая паропроницаемость;
4. Высокая огнеупорность;
5. Прочность, возможность строительства несущих стен (зависит от плотности материала);
6. Простота и скорость постройки;
7. Низкая цена.

При этом, есть и существенные недостатки:

• Гигроскопичность. Требуется защитное покрытие;
• Блоки достаточно хрупкие на разрыв и сжатие, отчего при больших нагрузках могут появиться трещины.

Недостатки довольно серьезные, поскольку они вызывают необходимость защиты стен от попадания влаги, для чего наносится защитный слой штукатурки. Кроме того, нужна установка наружной и внутренней обшивки, гидроизоляция и т.п. Все эти меры требуют использования дорогостоящих материалов, отчего общие затраты на строительство увеличиваются, так что низкие цены на материал нивелируются наличием дополнительных расходов.

Однако есть несколько моментов, которые выделяют газобетонные и газосиликатные блоки среди других материалов:

1. Конструкционные.
2. Конструкционно-теплоизоляционные.
3. Теплоизоляционные.

1. Ровные. Плотный параллелепипед без выступов и пустот.
2. Пазогребневые. Имеют выступы для более плотного и точного соответствия друг другу в рядах кладки.
3. Пустотелые. Широкий ряд блоков, имеющих пустоты разной формы внутри для облегчения материала и большей теплостойкости.

Выбор материала для стен бани диктуется размерами, высотой и особенностями постройки, а также — наличием на рынке или финансовыми возможностями владельца.

Преимущества по сравнению с другими материалами

В сравнении с другими родственными материалами, относящимися к ячеистым бетонам, газосиликат имеет наименьший вес, что снижает нагрузку на фундамент. Тем не менее, он не так пластичен, как элементы бани из арболитовых блоков своими руками, обладает высокой гигроскопичностью, в отличие от керамзитобетона.

Самым близким по свойствам материалом является газобетон, он несколько дешевле, чем газосиликат, имеет большую прочность, плотность и вес. При этом расхождения в свойствах невелики, значительная разница наблюдается лишь в морозостойкости материалов.

Это обстоятельство необходимо учитывать при строительстве, создавая надежную гидроизоляцию газосиликатных стен.

При этом, газобетон производится как автоклавным методом, так и с использованием естественного затвердевания, а газосиликат — только автоклавным.

Это исключает возможность появления на рынке кустарных блоков из газосиликата.

Возведение своими руками

Перед началом строительных работ требуется создать проект — выбрать размер, планировку и прочие параметры постройки и создать рабочий чертеж. Это поможет детально рассмотреть все этапы работ, уточнить количество материалов, очередность действий и исключит некоторые ошибки, возможные во время строительства.

Толщина стен (без отделки) в этом случае получается около 20 см, что для небольшой бани вполне достаточно. Если ведется строительство в один блок, то стена получается в 60 см толщиной, что актуально для больших тяжелых построек и для частных домовладений не типично.

Строительство бани из газосиликатных блоков ведется обычным способом — рядами, со смещением каждого последующего ряда на полблока для перекрытия стыков.

Газосиликат активно поглощает влагу, в связи с чем высота фундамента должна минимум на 50 см быть выше уровня земли. Если такое соотношение не выдерживается, необходимо уложить несколько рядов кирпичной кладки (как вариант) для повышения уровня основания.

Перед укладкой требуется надежно гидроизолировать фундамент при помощи горячего битума, который наносится на основание. Затем на битум настилается слой рубероида и операция повторяется еще раз — битум и рубероид. Такая толщина слоя считается достаточной для надежной отсечки проникновения влаги в материал стен снизу.

Первый ряд

Прежде всего, требуется тщательно промерить места установки угловых блоков на фундамент и отметить места будущих дверных проемов и мест соединения стен и перегородок.

По углам подготовленного основания устанавливаются «маячные» блоки, для чего надо выбрать самые ровные. Они укладываются без клея или раствора и выставляются по уровню. Измеряются длина и ширина будущих стен.

Важно! Необходимо точно измерить диагонали при помощи длинной рейки или шнура, не способного растягиваться. Это даст гарантию прямоугольности будущих стен бани. Расхождение значений не должно превышать 2 см, а в идеале должно отсутствовать.

Чтобы построить баню из газосиликатных блоков без отклонения стен по вертикали и размерам, нужно тщательно следить за выставлением контрольных точек.Для кладки первого ряда блоков используется только цементный раствор.

При этом, блоки снизу надо смачивать водой, иначе они быстро впитают влагу из раствора и он потеряет рабочие свойства. Максимально допустимая толщина слоя раствора для первого ряда — 5 см. На уложенный слой раствора надо сразу же укладывать блок — время между этими действиями не должно превышать 10-12 минут.

При строительстве бани из газосиликатных блоков своими руками укладка первого ряда определяет, насколько ровными будут все последующие ряды блоков, поэтому необходим тщательный контроль положения каждого блока. Для этого нужен натянутый шнур, по которому проверяется точность установки блоков.

Длина стен редко соответствует целому числу блоков, поэтому в конце ряда может потребоваться укороченный (доборный) блок. Его легко изготовить при помощи обычной ножовки. По завершению укладки первого ряда следует еще раз проверить точность работы, устранить недостатки.

Ниже Вы можете посмотреть видео про возведение первого ряда газоблоков:

Возведение остальных рядов

Второй и все последующие ряды блоков укладываются со смещением (перевязкой) на полблока или меньше (минимальный размер перевязки равен 40% высоты блока). Перевязка угловых или примыкающих соединений делается минимум на 20 см, иначе гарантий прочности соединения нет.

Укладка блоков второго и последующих рядов ведется на клей (Можно и на раствор, но это гораздо более трудоемкая работа, поскольку придется смачивать каждый блок и успевать уложить его в короткое время). Некоторые советы, облегчающие работу:

1. Перед укладкой блоков следует разложить поблизости от места установки, чтобы сэкономить время при укладке.
2. Для укладки верхних рядов необходимы леса. Самый простой способ — несколько блоков, составленных друг на друга, на которые уложены доски. В качестве ступенек можно использовать те же блоки, уложенные в виде лесенки.
3. Для более высокого ритма работы потребуется один каменщик, один или два подсобных рабочих, которые подают блоки, готовят доборные части (подрезанные по длине блоки) и т.д.
4. Блоки, подаваемые для верхних рядов, удобно устанавливать на леса вертикально. Так они не мешают каменщику, не занимают все пространство и удобны для использования.

Во время работы следует соблюдать правила безопасности, действующие на строительных площадках.

Как сделать оконные и дверные проемы на примере газобетона

Так как этапы возведения бань из газосиликатных и газобетонных блоков практически не отличаются, расскажем о проёмах на примере второго варианта бань. Оконные и дверные проемы выполняются по разметке, произведенной перед началом работ.

Длина прутков должна быть на 50 см с каждой стороны больше ширины оконного проема.

Блоки последующего ряда укладываются на эти прутья, служащие опорой для перемычки и одновременно арматурой для проема. Такой способ хорош для небольших проемов.

Другой вариант, пригодный для проемов большого размера — заливка перемычки из бетона, армированного решеткой, по месту при помощи съемной опалубки.

Здесь потребуется создание опалубки из досок, которая удержит перемычку на месте, послужит опорой, а также позволит продолжать работы по строительству бани из газобетонных блоков, не выжидая время до полного отверждения раствора.

Можно использовать готовые блоки, или отливать железобетонные перемычки в U-образные газобетонные блоки (несъемная опалубка). Иногда просто закладывают доски, служащие опорой для перемычки окна или двери, хотя такой способ требует усиления в виде металлического уголка, утолщенной дверной колоды или оконного блока.

Армирование коробки и перегородок

Армирование кладки стен и перегородок производится для придания постройке большей прочности. Газосиликат довольно хрупок, при подвижках почвы, усадке или иных деформирующих усилиях стены могут дать трещины. Армирование устраняет эту возможность.

Обычно оно производится с помощью арматурных прутков или армирующей сетки, также с этой целью может быть использована перфорированная полоса. Усилению подлежит каждый третий ряд. Арматурные прутки укладываются в пазы, пройденные по поверхности ряда блоков. Глубина пазов должна соответствовать диаметру прутков. Примыкающие перегородки по стыку со стеной армируются Т-образными анкерами в том же порядке — через каждые три ряда.

Подготовка к установке пола, потолков и кровли

Для установки пола потребуется система лаг, опирающихся чаще всего на ленту фундамента.

На них будут смонтированы доски пола. Так делается система проливного пола, для бетонных перекрытий с отводом воды требуется прочное основание, плита, система дренажа.

Для перекрытия изготавливается сварной монолитный каркас (пояс) из арматурного прутка, укладываемый на верхний ряд блоков.

Он служит опорой для досок перекрытия, армирующий и связывающий верхний срез стен.

Внимание! Перегородки не соединяются сверху с перекрытием, оставляется 1,5-2 см зазор, заполяемый монтажной пеной или подобными эластичными заполнителями. Зазор нужен для компенсации возможной усадки или провисания потолка.

Утепление изнутри

Утепление газосиликатных стен призвано защитить их от образования конденсата и намокания материала. Оптимальный способ — наружное утепление плитной минеральной (базальтовой) ватой, или другим подобным материалом.

Основное условие, которое обязательно должно соблюдаться — это меньшая, чем у газосиликата, паропроницаемость утеплителя, чтобы водяные пары имели возможность выходить наружу, а не скапливались на границе стена-утеплитель.

Снаружи необходимо установить слой гидроизоляционной мембраны, выпускающей наружу водяной пар, но не впускающий влагу внутрь пирога. Изнутри под обшивкой необходим герметичный слой полиэтиленовой парозащиты, после чего производится внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков, которая делается по аналогии с каркасной баней, только в качестве основы для обшивки используются маяки, закрепленные на стенах.

Применение газосиликатных блоков для строительства бани позволяет сэкономить деньги, время (нет нужды выдерживать длительное время для усадки). Строительство такой бани намного проще, не требует подъемной техники или большого количества работников. Стены из газосиликатных блоков безопасны в противопожарном отношении, они имеют небольшой вес при достаточной прочности.

Также необходима качественная паро- и гидрозащита, а также — надежное утепление стен, исключающее образование конденсата, способного в короткий срок пропитать материал и вывести его из строя.В целом, при соблюдении всех условий, можно получить относительно недорогую полноценную баню, соответствующую всем обычным требованиям и полностью оправдывающую ожидания владельца.

Парилка в бане из газобетона

Для большинства наших соотечественников лучший отдых связан с посещением бани, поэтому владельцы участков стараются построить её даже на пресловутых шести сотках. Для возведения её стен отлично подходит газоблок. У многих людей по этому поводу возникают сомнения, основанные на повышенной способности материала к водопоглощению. Дабы их развеять, мы расскажем обо всех нюансах такого строительства – в том числе и про утепление парилки в бане из газобетона.

Преимущества и недостатки бани из газобетона в сравнении с древесиной

Дерево считается лучшим выбором для строительства бани. С этим трудно поспорить, однако этот материал достаточно дорог – особенно в тех областях, где он привозной. Есть так же регионы, где климатические условия не слишком подходят для эксплуатации деревянного сруба. Это юг России, где зимой вечная слякоть, ветра и столбик термометра практически не опускается ниже нуля. Здесь частное строительство ведётся исключительно из каменных материалов, и наиболее близок к характеристикам древесины как раз газобетон. А многие качества даже ставят его на ступень выше.

Сравниваем характеристики

Вот как выглядит сравнительная таблица свойств дерева и газобетона:

Как видно из таблицы, газобетон мало в чём уступает древесине, а в большинстве позиций имеет значительное преимущество. Единственный показатель, который у пористого блока значительно ниже, так это устойчивость к сжимающим нагрузкам. Но и той прочности, что есть, хватает с лихвой. Больше здесь совершенно не требуется, ведь в бане не устраивают даже бетонных перекрытий, а делают балочные.

Примечание: Что касается проблем гигроскопичности, то они у двух этих материалов одинаковые. У дерева коэффициент водопоглощения даже выше, и оно точно так же нуждается в защите от пара. И раз уж бани строят из дерева – значит, для этой цели подойдёт и газобетон.

Главное, чтобы наружная и внутренняя отделка бани из газобетона была выполнена правильно. О этом и пойдёт речь далее.

Нужно ли утеплять баню из газобетона

Сам по себе газобетон вполне самодостаточен, чтобы не нуждаться ни в каком утеплении, нужно только правильно рассчитать толщину стен. Использование теплоизоляции даст возможность сэкономить на конструктивном материале, что облегчит нагрузку на фундамент. При этом утеплитель будет скрыт под финишной отделкой, без которой газобетон никогда не оставляют не только из-за необходимости защиты от внешних воздействий, но и по причине невысокой эстетики блочной кладки.

• Чтобы теплоизоляционный материал мог взять на себя часть «обязанностей» стены по сопротивлению теплопередаче, он всегда монтируется к наружной поверхности. Но в случае с баней, утепление производят изнутри тоже – это позволяет теплу вместе с паром не проникать в толщу стен вообще. При таком подходе в помещении получается эффект термоса, но для бани, как и повышенная влажность, это вполне нормально.
• Сохранение тепла внутри здесь даже более важно, чем для жилого дома. Именно поэтому наружное утепление бани из газоблоков сопровождается ещё и внутренней изоляцией стен. Однако нужно помнить, что как стену ни защищай изнутри, часть пара всё равно будет проникать в толщу ограждающих конструкций.
• Поэтому главной задачей, которую нужно решить, составляя пирог стены бани из газобетона – это сделать так, чтобы пар мог беспрепятственно выйти наружу. В частности, нужно стремиться к тому, чтобы паропроницаемость материала была тем выше, чем ближе к улице он находится (это касается и отделочных материалов).

Примечание: Плохая идея утеплять баню снаружи пенопластом, который попросту запечатает влагу внутри стены. По этой же причине не стоит облицовывать фасад кирпичом без вентзазора, монтировать на клей полимербетонную или керамическую плитку.

На заметку: Нужно ли утеплять баню из газобетона, и какой материал для этого использовать, решайте сами, но думаем, полезная информация не помешает. Слой Пенофола толщиной 4 мм (аналоги Тепофол, Алюфом, Изолон), равноценен по теплоэффективности 40 мм пенополистирола или 50 мм минваты. Последнюю ещё нужно укрыть полиэтиленом или фольгой – а это лишние расходы. Так что, делайте выводы.

Устройство парилки в бане из газобетона

Утепление парной в бане из газобетона ничем не отличается от парных в других банях, ведь защищать от воздействия повышенной влажности необходимо любой материал. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Вариант 1 – на лагах со стяжкой по керамзиту

Пол в бане из газобетона может иметь каркасную конструкцию. В этом случае, в основе пола – опираемые на ленточный или столбчатый фундамент балки с квадратным или прямоугольным сечением. К их боковым граням прибивают черепные бруски, которые служат опорой для чернового настила из досок, цементно-стружечных или древесно-полимерных плит.

Между лагами (и сантиметров на 10 выше них) насыпается керамзит, поверх которого затем выполняют бетонную стяжку. При желании в слой бетона закладывают водяные трубы напольного отопления, которое может быть организовано от установленного в бане (или в доме) котла. Делают стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия, сверху устанавливают деревянный трап с зазорами между досками – чтобы стекала вода.

Вариант 2 – на лагах со стяжкой по листовому материалу

Во втором случае между лагами укладывают плитный утеплитель (пенопласт или минвату), а вместо стяжки непосредственно по лагам монтируют два слоя цементно-стружечных плит (ЦПС). Затем точно так же формируют уклон с помощью устраиваемой сверху бетонной стяжки.

Примечание: Сыпучие, да и плитные утеплители проигрывают в эффективности вспененному полиуретану, который обеспечивают конструкции полную герметичность. Но этот вариант будет и самым дорогим.

Вариант 3 – монолитный

В третьем случае пол устраивается по грунту. Он представляет собой две наклонных плоскости, ведущих к небольшой прямоугольной ёмкости с присоединённой к ней канализационной трубой. Поверх бетонной стяжки устанавливают кирпичные столбики, на которые можно опереть деревянный трап. При необходимости утеплитель может закладываться под бетонную плиту – тот же керамзит или жёсткие плиты экструзионного пенополистирола.

Как утеплить парилку в бане из газобетона: стены

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

Отделка бани из газобетона внутри с утеплением

При использовании для утепления Пенофола или его аналогов, отделка парной из газобетона будет выполняться в таком порядке:

1. Стену укрывают парогидроизоляционной мембраной. С одной стороны она гладкая и не пропускает молекулы воды, с другой стороны шершавая из-за микроперфорации, сквозь которую беспрепятственно может выходить пар. Поэтому очень важно уложить материал правильной стороной. Полотнища укрепляют внахлёст с помощью двухстороннего скотча, от потолка и до самого фундамента.
2. Вторым слоем монтируется пенополиэтилен с односторонним фольгированием (укладывают отражающим слоем внутрь помещения). Его монтируют не внахлёст, а встык, плотно соединяя кромки алюминиевой самоклеящейся лентой. По линии верха можно использовать тарельчатые дюбели, или тот же двухсторонний скотч. Лишних механических креплений делать не надо, ведь оба материала будут плотно держаться за счёт монтируемых поверх них брусков обрешётки.
3. Для каркаса берутся бруски сечением 30*50 мм. Их нашивают горизонтально, если вагонка монтируется «стоя», и наоборот – то есть, их взаимное расположение должно быть перпендикулярным. Перед монтажом бруски должны быть обработаны антисептиком.

На заметку: Как вариант обрешётку можно выполнить из оцинкованного потолочного профиля – направляющих ПН 28*27 и основного профиля ПП 60*28. В таком случае, всё внимание на срезы металла: их нужно покрыть краской, чтобы не коррозировали от повышенной влажности.

Другие варианты внутренней отделки бани если и предусматривают, то только в раздевалке или комнате отдыха, если таковая имеется. Здесь вполне могут использоваться и обои. Отлично подойдут виниловые, но под них обязательно нужно нанести на стены два слоя грунтовки глубокого проникновения.

На заметку: Защита стен производится обязательно – и не только в отдельно стоящей бане, но и когда предполагается устройство сауны в доме из газобетона.

Какой толщины газоблок выбрать для бани

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное – обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Утепление и отделка снаружи

Построив простую баньку небольшого размера, вряд ли кто-то захочет, чтобы наружная отделка бани «съела» половину заложенного на неё бюджета. Поэтому для защиты утеплителя и облагораживания фасада чаще используют сайдинг. Это различные виды панелей с замковым соединением, которые, как и вагонка, монтируются на обрешётку из бруса или металлопрофиля.

• Саму вагонку тоже используют, чаще имитацию бруса или блок-хаус (имитацию бревна). Но с доской больше расходов, её приходится покрывать защитным составом, а потом периодически обновлять его. С сайдингом гораздо проще.
• Наилучшим вариантом утепления – да и, пожалуй, единственно правильным для бани, будет применение плитной минеральной ваты. Для её монтажа используются бруски с прямоугольным сечением, высота которого должна соответствовать толщине утеплителя или быть немного больше.

• В первом случае, для обеспечения вентилируемого зазора придётся набивать рейку меньшего сечения. Применение контррейки тянет за собой дополнительный расход, но это всё равно дешевле, чем взять основной брус большего сечения. Поверх реек, как показано на фото, устанавливается гидроветроизоляционная мембрана.
• Принцип её работы такой же, как и у мембраны, монтируемый внутри, но она способна выдерживать более высокие ветровые нагрузки. На упаковке рулона должно быть указано, что материал фасадный, а не для внутренних работ. Мембрана прижимается по поясам обрешётки ещё одной рейкой, поверх которой уже монтируется вагонка или сайдинг.

На заметку: Как вариант, утеплить фасад бани минеральной ватой можно и по системе тёплых штукатурных фасадов. Для этих целей выпускаются плиты повышенной жёсткости, поверх которых монтируется стеклосетка, а затем наносится паропроницаемая штукатурка. В этом случае, никакой вентиляционный зазор не нужен, так как все слои хорошо пропускают пар.

Заключение

Учитывая характеристики и преимущества материала, строить баню из газобетонных блоков не только можно, но и нужно. Она окажется не только более дешёвой по себестоимости, но, при условии правильного структурирования стен, ещё и прослужит гораздо дольше, чем деревянная.

Утепление бани из блоков: лучшие приемы и проверенные материалы

Полноценное утепление бани из блоков позволяет улучшить эксплуатационные возможности строения и снизить расходы, связанные с его обслуживанием. Благодаря расширению ассортимента стройматериалов в последние десятилетия можно отступить от использования традиционных бревен и бруса, обратиться к блокам – они не подвержены биологическому и химическому поражению, устойчивы к гниению и воздействию пламени.

Технологии и принципы утепления блочной бани

Рассматриваемая категория материалов качественно сохраняет тепло, не реагирует на температурные перепады, проявляет высокую гигроскопичность. Единственная ее слабая сторона – изолирующие свойства уступают натуральному дереву. Утепление бани из блоков изнутри – обязательное мероприятие, наружного укрепления недостаточно, потери энергии приведут к повышенному потреблению дров.

Данное условие объясняется тем, что для полноценного нагревания внутреннего пространства необходимо повысить температуру всех конструктивных узлов – пола, потолка, стен. В отличие от жилых помещений, где отопительные приборы всегда создают положительный микроклимат, баню топят всего несколько раз в неделю.

Так как температура поверхности блоков приспособлена для высоких отметок, панели необходимо изолировать, чтобы пользователи не обжигались при случайном прикосновении. Внутреннее утепление составляется по принципу пирога, оно обязательно включает в себя обрешетку, элементы паро- и гидрозащиты, вентиляционный зазор.

Древесину, задействованную в финишной отделке, необходимо пропитать защитными составами. Обрешетку, служащую каркасом под утеплитель, собирают из оцинкованного металлопрофиля либо пропитанных антисептиками деревянных брусьев. П-образные элементы крепятся с помощью оцинкованных стяжек. Также для фиксации понадобятся дюбеля – они обеспечивают плотное соединение.

Особенности выполнения работ в зависимости от типа блоков

При проектировании конструкции обшивки и подборе теплоизоляции нужно принимать во внимание свойства бани, вызванные использованным для ее сооружения материалом.

Пеноблоки

Спецификой ресурса является его пористая структура, так как технология производства подразумевает вспенивание бетонной смеси с белковыми присадками и песком. Поэтому в ходе утепления пенистость сырья ведет к тому, что блоки нужно как можно качественнее защитить от влаги. В противном случае излишняя сырость приведет к снижению теплоизоляционных параметров сооружения и его эксплуатационного ресурса. Здесь не стоит использовать полиэтилен, более уместны мембранные пленки.

При утеплении пеноблоком нужно использовать мембранные пленки

Керамзитобетон

В процессе утепления бани из керамзитобетонных блоков изнутри также учитывается пористое содержимое заготовок, они изготавливаются на вибропрессе. Это экологичный и удобный в строительстве материал, он обильно поглощает влагу. В ходе обустройства «пирога» нужно обеспечить гидроизоляцию из крафт-бумаги и фольги-экрана.

Шлакоблоки

Бюджетный ресурс может иметь разные типоразмеры, притом низкая цена объясняется использованием в качестве сырья отходов угольной, металлургической промышленности. Продукция различается по габаритам, весу, теплопроводности.

Как и в случае с керамзитобетонными блоками, во время сборки внутреннего утепления следует сохранить вентилируемый зазор. Для обшивки можно привлечь древесину в виде блок-хауса, вагонки, ее нужно пропитать составами, предназначенными для эксплуатации в жарком, влажном микроклимате. Доски следует нашивать горизонтально, чтобы по мере износа нижнего сегмента можно было произвести локальную замену.

Газосиликат

Утепление бани из газосиликатных блоков осуществляется в соответствии с сортом базового материала. Если это категория от D800, значит, конструкции отличаются недостаточной теплоизоляцией и высокой прочностью. Промежуток между D500-D800 характеризуется средними параметрами по обоим признакам, в то время как блоки марки ниже D500 обладают отличными изоляционными свойствами и низкой прочностью.

Газобетонная продукция при утеплении нуждается в защите воздушных ячеек от проникновения влаги и контакта с высокими температурами, иначе сырье потеряет долговечность и прочность.

Сравнение изоляционных материалов

Выбор изоляторов для утепления стен бани из керамзитобетонных блоков базируется на следующих критериях:

• удобство монтажа, возможность быстрой сборки;
• функциональность;
• термоустойчивость;
• теплосбережение;
• гигроскопичность.

Наиболее популярно тепловолокно, оно привлекает безопасностью и универсальностью – его можно применять как изнутри, так и снаружи. Перед монтажом необходима предварительная подготовка стен – их очищение от пыли, грязи, оштукатуривание. Последняя мера также служит дополнительной изоляцией.

Натуральный джутовый войлок прост в укладке и не предъявляет специфических требований к условиям. Это эффективный, экологически чистый вариант. Пенопласт и минеральная вата имеют неплохие изолирующие характеристики, привлекают дешевизной, небольшим собственным весом, удобством монтажа. Минвата здесь более предпочтительна, так как она не вызывает интереса у грызунов.

Керамзитовый утеплитель применяют для утепления бани из блоков

Керамзитовый утеплитель все еще сохраняет актуальность, так как он сыпучий, им можно укрепить лишь потолок и пол. Базальтовая вата огнеупорна, в ней не размножаются плесень и грибки, она прочна и экологична. Вспененный полипропилен используется в тандеме с фольгой, такое сочетание может выдержать нагревание до 150°С.

Этапы внутреннего утепления

Вне зависимости от материала, из которого собрана баня, общей уязвимостью блоков является высокая гигроскопичность. В условиях сильных заморозков пропитанное влагой сырье легко разрушается. Зимой после топки помещение остывает, никто не следит за температурой внутри, и ресурс морозостойкости быстро исчерпается. Поэтому важно обеспечить качественное утепление внутри и снаружи, чтобы нивелировать воздействие перепадов и обеспечить сохранность строительного ресурса.

Вне зависимости от специфики блоков используется единая технология внутренней обшивки.

Это первая стадия изоляции бани. Общая последовательность работы:

1. Грунтовую основу засыпают стекловатой, шлаком либо керамзитом. Чтобы добиться оптимального уровня сохранности тепла, следует создать слой толщиной не менее 35 см.
2. Далее собирается керамзитобетонная стяжка с армированием.
3. Сверху нашивается половая доска или монтируется керамическая плитка.

Если в планах обустройство бетонного пола, актуально следующее руководство к действию:

• черновую подушку из бетона оснащают гидроизоляцией обмазочного либо рулонного типа;
• следующим слоем укладывают непосредственно утеплитель – минвату, пенопласт, керамзит. Оптимальная толщина закладки зависит от физических свойств выбранного варианта;
• для обустройства вентилирующего зазора внедряют пластиковые заставки, сверху их покрывают армирующей сеткой. Последняя должна быть скрыта под бетонной стяжкой.

Завершающим этапом здесь становится укладка керамической плитки, при желании можно отделать бетонную основу древесным материалом. Подобный способ укрепления фундамента сводит к минимуму утечки тепла.

Для обустройства деревянных полов специалисты рекомендуют:

• создать черновой пол, оснастив нижний периметр балок черепными брусками;
• сверху набить подогнанную по размеру дешевую древесину;
• черновой пол необходимо оснастить гидроизоляцией паронепроницаемого типа. Пленка должна захватывать всю площадь с припуском по стенам на 20 см. Фиксация может быть выполнена с помощью строительного степлера, для укрепления зоны стыков понадобится двухсторонний скотч;
• сверху нужно уложить теплоизоляцию и покрыть ее пленкой либо рубероидом.

После набивки чистового пола периметр необходимо оснастить плинтусами. Древесина нуждается в дополнительной защите в виде влагооталкивающих, антисептических, антипиреновых пропиток.

Стены

Пористая структура строительных блоков способствует уменьшению утечек тепла, в то время как сборка вспомогательного изоляционного пирога защитит конструкцию от накопления влаги в мельчайших внутренних ячейках. В случае со шлакоблоками наружное утепление не так важно, как внутреннее, поэтому особое внимание нужно уделить проработке стен.

В первую очередь необходимо подготовить поверхность – очистить ее от пыли и грязи, снять остатки любой отделки, оштукатурить так, чтобы образовалась ровная площадка. Далее можно приступать к наращиванию защитных слоев по определенному алгоритму:

1. Сборка деревянной обрешетки. Здесь можно использовать бюджетный брус, так как он нетребователен в монтаже, важно лишь чтобы его толщина была минимум 5 см. Шаг (промежуток) между вертикальными линиями каркаса должен быть на 3-4 см меньше габаритов утеплительных плит. В этом случае будет удобнее разместить изолирующий материал в ячейках.
2. В образовавшиеся ниши нужно поместить базальтовые панели.
3. Сверху необходимо создать слой пароизоляции. Оптимальный вариант – фольгированная мембрана, базирующаяся на крафт-бумаге. При монтаже нужно следить, чтобы отражающий слой был направлен во внутреннюю часть помещения. Полотно монтируется с нахлестом не менее 15-20 см, линии стыков обязательно нужно проклеить скотчем. Мембрану крепят на каркасе с применением строительного степлера.

Для утепления стен бани из блоков можно использовать базальтовые панели

Чтобы соблюсти необходимый вентиляционный зазор, нужно будет нашить контробрешетку – она создается из брусьев, которые монтируются в поперечном направлении. Данная мера способствует своевременному выводу конденсата (влаги) с фольгированной стороны пароизоляционной мембраны.

На заключительном этапе работы все внимание уделяется чистовой обшивке стен. Парную рекомендуется облицевать натуральной древесиной с небольшим содержанием смол. Панели или вагонку нужно набивать горизонтально, чтобы было легче своевременно заменить нижние сегменты, неизбежно разрушаемые из-за частого контакта с водой.

Мембрану из крафт-бумаги можно заменить фольгированным полипропиленом – его характеристики способствуют защите «пирога» от неблагоприятных факторов.

Потолок

Потолок нуждается в дополнительном укреплении, так как он используется в экстремальных условиях – при значительных температурных перепадах, под воздействием горячего пара. В данной зоне специалисты предлагают два метода работы – открытый и закрытый. Если чердак бани не оснащен полом, актуален второй способ.

Потолочное перекрытие укрывают гидроизоляционной мембраной, сверху насыпают слой гранулированного керамзита толщиной не менее 25 см. Далее снова прокладывают гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки или рубероида, для фиксации покрытия используют строительный степлер.

Также все еще практикуется старый метод укрепления потолочной конструкции открытым способом. Заводскую гидроизоляционную пленку можно заменить домашней смесью из опилок и жирной глины, субстанцию следует наносить толстым слоем – от 4 см. Когда глина высохнет, ее можно покрыть сухим грунтом и дубовыми листьями. В данном случае необходимо пересчитать образующуюся нагрузку на потолок, принимая во внимание сечение перекрытий, так как вес «пирога» значительно увеличивается.

Закрытая технология актуальна для бань, в конструкции которых чердак имеет собственный пол – такие вспомогательные помещения могут иметь собственное функциональное значение.

Особенности наружных работ

Изначально желательно подготовить и оштукатурить фасад, чтобы добиться приемлемой ровности стен, заполнить имеющиеся трещины, щели. Чаще всего фасад бань из газобетона обшивают минеральной ватой или пенополистиролом. В первом случае стены сначала покрывают рулонными материалами, чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги.

В том случае, если в приоритете пенополистирольные плиты, их можно зафиксировать на наружных поверхностях, не заботясь о заблаговременной прокладке направляющих; здесь пригодится специальный клей либо монтажная пена. Далее панели дополнительно фиксируются дюбелями, стыки и швы заполняются пеной. Сверху набивают обрешетку для монтажа сайдинга: такая обшивка поможет защитить утеплитель от механических повреждений и воздействия ультрафиолета.

Как изнутри утеплить баню из пеноблока своими руками

Расход топлива уменьшается, если утепление бани из пеноблоков изнутри выполнено грамотно и цель сбережения тепла достигнута. Комплексный процесс защиты от холода выполняется по-разному для парилки и помещения отдыха. Значительные теплопотери уменьшают срок службы строения, провоцируют развитие влажности, способствуют появлению неприятного запаха.

Обоснование в использовании пеноблоков для утепления бани изнутри

Пенобетонные блоки относятся к группе материалов, которые удерживают внутреннее тепло, но при отрицательных температурах промерзают, поэтому посетители бани ощущают дискомфорт. Материал обладает гигроскопичностью и впитывает влагу. Утеплять баню из блока внутри нужно по технологии, т. к. процесс имеет свои особенности.

Комплексная теплоизоляция включает защиту от влаги и пара. Предохранительный слой монтируется внутри и снаружи, предупреждая намокание пенобетона. Пеноблоки выбирают марки М25, плотность материала должна быть Д700.

Особенности разных материалов для утепления

Помещения бани делятся на типы в зависимости от внутреннего микроклимата. Моечная, парилка и топочная камера имеют высокую влажность и температуру, а в комнате для отдыха и предбаннике обычные условия.

Для помещений бани применяется утеплитель:

• джутовый войлок;
• минеральная вата;
• керамзит;
• пенопласт.

Материалы предназначаются для разных помещений, т.к. отличаются свойствами и характеристиками. При выборе имеет значение гидрофобность утеплителя и способность выделять вредные вещества при нагревании.

Джутовый войлок

В производстве используется натуральное волокно одноименного растения. Природные смолы предохраняют нити от загнивания, материал отличается прочностью, экологичностью, равномерной плотностью в массе. Для скрепления применяются полиэфирные волокна, которые придают упругость.

Особенность джута в том, что при жаре он не выделяет в окружающее пространство токсических веществ. Требует устройства пленочной паро- и гидроизоляции, т. к. волокна намокают при контакте с влагой.

Минеральная вата

Для изготовления применяются горные породы, стекло, отходы доменной печи, которые расплавляются в высокотемпературных камерах и образуют волокна.

Различают виды минваты:

Стекловата меньше впитывает влаги, чем два других вида, но также применятся в комнатах бани в комплексе с защитой от пара. Минвата стойко реагирует на действие химических веществ, при пожаре образует барьер для распространения пламени. Намокание снижает теплозащитные свойства.

Керамзит

Пористый утеплитель производится из глинистых сланцев в результате обжига. При последующей обработке получается материал разной насыпной плотности. Керамзит может весить от 150 до 850 кг/м3.

Экологически чистый утеплитель делится в зависимости от формы и размера:

Две первые разновидности имеют крупную, среднюю и мелкую фракцию. Песок и мелкоразмерные элементы не применяются для утепления бани из шлакоблока изнутри, т.к. из-з большой плотности в массе быстрее проводит внутреннюю энергию. Используются крупные и средние гранулы, которые требуют устройства специального каркаса, куда засыпается материал.

Пенопласт

Материал относится к группе вспененных полимеров. Большой объем в массе занимает газ, поэтому структура содержит изолированные шарики, склеенные в процессе производства. Теплоизолирующие свойства обусловлены малой проводимостью внутренних элементов.

Пенопласт хорошо подходит для утепления бани из блоков изнутри своими руками, т.к. легко монтируется на стены и не требует каркаса. Материал стоит недорого, при этом получается эффективная изоляция от холода. Пенопласт плохо впитывает влагу и сохраняет свойства длительное время.

Применение сайдинга

Отделочные элементы надежно служат в помещении бани в комплексе с утеплителем. Панели выпускаются разного цвета и фактуры, поэтому копируют разные естественные материалы, например, кирпич, древесину, камень.

На плоскости сайдинга не разводятся микробы, вредные микроорганизмы, грызуны не портят отделку. Панели подходят для отделки поверхности стены после утепления изнутри кирпичной бани или строения из пеноблока, дерева.

Особенности технологического процесса

Утеплители обладают низкой теплопроводностью, которая сохраняется за счет применения пароизоляционных и влагозащитных пленок. Перед работой нужно изучить пошаговую инструкцию утепления изнутри своими руками кирпичной бани или сауны из пенобетонных блоков.

Изоляция только стен не даст результата, т. к. энергия уходит через стены и потолок парилки. Горизонтальные и вертикальные конструкции утепляются по правилам, чтобы уменьшить потребление топлива и снизить расходы на обогрев.

Утепление пола

Чаще используется пенопласт или экструдированный пенополистирол. Земля под полом выкапывается на глубину 40-50 см от уровня чистого пола, затем насыпается слой песчано-щебеночной подсыпки на высоту 20-25 см. По подушке выполняется стяжка из цемента и песка или делается проливка цементным молочком для скрепления компонентов.

Гидроизоляция состоит из тройного обмазочного слоя битума или прокладывается 3 пласта рубероида на мастике. После этого кладется утеплитель, который защищается пароизоляционной мембраной и гидроизоляционной пленкой. Выполняется цементно-песчаная стяжка, поверх которой делается чистовое покрытие пола.

Пароизоляция стен

Чаще для устройства защиты от проникновения влажного воздуха используется полиэтиленовая пленка, но есть другие материалы, которые отличаются эффективностью.

В зависимости от типа помещения применяются:

• в парилке ставится фольгированная изоляция, дополнительно отражающая инфракрасные волны;
• в душевой монтируется фольга или целлофан, крафт-бумага с влагостойкой прослойкой и лавсановым покрытием;
• комната для отдыха и тамбур отделываются простой крафт-бумагой, мембранными изоляторами, пергамином.

В парилке хорошо работает гибкий вспененный пластик с фольгированным покрытием с одной или двух сторон. Материал может одновременно избавить от влаги и правильно утеплить баню изнутри из пеноблоков, если подобрать толщину в соответствии с расчетом.

Утепление потолка

Для крепления утеплителя на потолок делается каркас их деревянных реек или металлического профиля, который поддерживает слой. Элементы ставятся с промежутком 50 см.

Снизу материала ставится паро- и гидроизоляция так, чтобы пленка не контактировала с утеплителем. На влагозащитной мембране образовывается конденсат, который передается теплозащите и снижает ее свойства. Отделка потолка монтируется на каркас.

Утепление чердака

Если баня построена с техническим верхним этажом, он утепляется по покрытию, стенам и скатам.

Для горизонтального слоя используются материалы:

Утепление стен и потолка на чердаке делается по схеме изоляции аналогичных поверхностей в помещении бани.

Баня из газосиликатных блоков строительство и отделка на примере небольшой частной бани

Правильное утепление бани из газосиликатного кирпича

Облицовка стен сайдингом

Давайте прежде всего определимся с терминами. В строительстве применяются два совершенно разных строительных материала: силикатный кирпич, обычно белый, полученный методом прессования из песка и извести, и газосиликатный блок, полученный из песка, воды и извести с добавлением газообразующих добавок, обычно методом автоклавной обработки. Свойства этих двух материалов совершенно различные. Общим является их высокая степень водопоглощения, поэтому они обязательно требуют дополнительной защиты от влаги, как внутри, так и снаружи.

Я уже много раз писал, что утеплять баню минеральной ватой следует снаружи (смотрите здесь, здесь). Вам правильно сказали, что утеплять минеральной ватой внутри непрактично, она быстро придет в негодность. Если баня используется редко, то она в любом случае остынет до температуры внешней окружающей среды. И, действительно, перед ее использованием стены надо будет каждый раз хорошо прогревать. Как бы Вы не утепляли стены изнутри, все равно внутреннее утепление не сможетнастолько удерживать тепло, чтобы стены оставались холодными (даже из газоблоков), тем более стены парилки. Основное назначение утеплителя внутри — не дать влаге пройти в стены. К тому же в парилке ставят фольгированный утеплитель, чтобы уменьшить потери тепла излучением, который закрывают вагонкой. Чтобы каждый раз стены не надо было оттаивать, надо правильно сделать вентиляцию бани.

Теперь по поводу наружной защиты стен Вашей бани сайдингом. Чаще всего под этим термином понимают сайдинг из пластика. Я уже неоднократно писал о вреде применения этого материала для строительства бани. К тому же надо правильно сделать многослойный пирог утепления при наружной обшивке стен сайдингом. Применять при строительстве бани следует только натуральный сайдинг из деревянных досок или сделать наружную защиту стен штукатуркой, облицовочным кирпичом, имитацией бруса и пр. Помните: баня нужна прежде всего для укрепления здоровья, и экономить на своем здоровье не стоит.

Гидроизоляция бани из газобетона

Баня из газобетона своими руками: технология строительства и пошаговое руководство

Газобетонные блоки – это материал нового поколения, производство которого налажено с учетом всех сложностей и ошибок выявленных при изготовлении панелей аналогичного типа. Они легки в обработке, имеют большие размеры и малый вес, что сказывается на скорости и простоте возведения. В сравнении со строительством жилья, при возведении бани из газоблоков, есть нюансы, о которых поговорим в этой статье.

Технология возведения – фундамент

Благодаря небольшому весу, первым преимуществом в строительстве бани выявляется возможность экономии при выборе типа основы. Фундамент можно сделать малозаглубленный ленточный, свайный, столбчатый или комбинированный. Под последним вариантом подразумевается использование двух типов: ленты залитой под основу для стен и столбов монтируемых в местах прохождения перегородок.

Не сравнивая возможные варианты, за основу возьмем ленточный фундамент. Вначале проводятся предварительные замеры, а делается это на площадке очищенной от любого мусора. Согласно габаритам постройки при помощи колышков и веревки, разграничивается площадь под несущие стены.

Вначале определяется прохождение внутренней стороны, и этот параметр фиксируется вбиванием колышков с натянутой между ними веревкой. Затем необходимо определить ширину стены, прибавив к этому размеру 10–15 см, и отступив от линии определяющей внутренний размер, провести ориентир внешней стороны. Разметка проверяется на ровность, и по необходимости подравнивается.

Далее вырываем траншею на глубину от 70 до 80 см. Если тип почвы не позволяет сделать ленту выше уровня промерзания почвы, то глубина траншеи, вырываемой под фундамент не должна быть менее 1,2 метра. На дно траншеи засыпается песчано-гравийная подушка. Ее необходимо пролить водой и утрамбовать. Это своего рода прослойка, не позволяющая воде из раствора, впитаться в грунт. Усилить барьер нужно полосами рубероида, чтобы фундамент под баню не растерял свою прочность. Произойти это может из-за впитывания влаги в песчано-гравийную прослойку.

Теперь необходимо поднять цоколь фундаментной ленты над грунтом, для чего монтируется опалубка из обрезной доски. Возвышать бортики должны над грунтом примерно на 15–20 см. После в траншее собирается армирующий каркас из стальных прутков. Можно соорудить его и на земле, по размерам котлована. Ко

Утепление стен внутри бани из блоков

Утепление бани из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзита — это недорогой и доступный строительный материал. Но его теплоизоляционные качества значительно уступают свойствам натуральной древесины, поэтому возведенная из керамзитобетона баня нуждается в утеплении.

• Подготовка к теплоизоляции
• Наружное утепление бани

• Фасад
• Фундамент

Внутреннее утепление бани

Керамзитобетонные блоки имеют пористую структуру и состоят из спеченной гранулированной глины, цемента и песка. Для стен бани применяются пустотелые и легкие изделия, содержащие крупную фракцию керамзита. Утепление ограждающих конструкций делится на наружную теплоизоляцию и внутреннюю. Наружной изоляции подлежат все стены бани из керамзитобетонных блоков, а внутренней — помещение парилки для создания в ней эффекта «термоса». При этом применяются различные утеплители, свойства которых мы рассмотрим ниже.

Материалы для утепления бани из керамзитобетона

Функционально баня предназначена для принятия целебных процедур, поэтому все материалы, используемые для ее строительства, должны быть качественными и экологически чистыми. Это касается и утеплителей, чье действие направлено на сохранение комфортной температуры в помещениях. Негативное воздействие образцов, не стойких к ее перепадам и выделяющих вредные вещества, многократно усиливается экстремальными «климатическими» условиями бани. Такие материалы запрещены к использованию в подобных сооружениях. Сегодня на роль утеплителей для бани из керамзитобетона претендует несколько отличных «к

Парная

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с парной. Этому помещению понадобится дополнительное утепление. Не рекомендуется использовать для этих целей пенополистирол – этот материал имеет низкий уровень экологичности. Минеральную вату тоже брать не стоит. Ее применение допускается в крайних случаях. Идеальный вариант – дерево. Но и здесь не все так просто: оно стоит дороже других отделочных материалов, к тому же деревянная обшивка занимает немало места.

Принимая во внимание вышесказанное, для отделки парилки лучше применять вспененное стекло. По своим свойствам оно напоминает пенополистирол

Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным. Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток

Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой.

Способы отделки газобетонной бани изнутри

Мастера все чаще используют газобетонные блоки при строительстве бань. Небольшой вес материала не требует возведения мощного фундамента, что значительно экономит время и финансы. Постройка практически не подвержена усадке, а внутреннюю отделку можно сделать своими руками.

Блоки отлично сохраняют тепло внутри здания. Баня не потребует дополнительного внешнего утепления и облицовки. Газобетон не поражается плесенью, ему не страшны грызуны и насекомые

В условиях повышенной влажности это очень важно

1. Долговечность. При правильной эксплуатации прослужит несколько десятков лет.
2. Огнестойкость. Устойчив к возгоранию даже при длительном воздействии температуры.
3. Экологичность. Не выделяет опасных для живых организмов веществ.
4. Ценовая доступность. Себестоимость газоблоков значительно ниже, чем деревянного бруса. Расходы на сооружение бани будут минимальны.

Одной из характеристик, которая заставляет сомневаться в применении, является показатель водопроницаемости. Блоки очень охотно впитывают в себя влагу. Решить проблему поможет правильная внутренняя и внешняя отделка бани: снаружи стены обрабатывают специальной грунтовкой, внутри для облицовки подбирают гидроизоляционные материалы.

Как правильно утеплить баню изнутри

Обязательно ли утеплять баню

Ответ на вопрос «обязательно ли утеплять баню» очевиден. Конечно же, утеплять! Ведь при её постройке и обустройстве одна из главных задач – это обеспечить правильный температурный режим и избежать утечки тепла. В противном случае мы рискуем тем, что финансовые траты на обогрев будут несоразмерны с полученным удовольствием и пользой от банного процесса. Поэтому, о какой постройке ни шла бы речь – о каркасной, бревенчатой, кирпичной или из газобетонных блоков, ответ очевиден – утеплять обязательно.

Теплоизоляция кирпичной бани и построенной из газосиликатных блоков необходима в силу того, что и кирпич и газоблоки могут зимой промерзать насквозь и прогреть их – задача трудновыполнимая и дорогостоящая. Каркасные постройки следует утеплять в силу того, что несущий каркас не даёт нужной тепловой защиты и требует серьёзной доработки. Бревенчатые срубы нуждаются в теплоизоляции менее всего, но и здесь теплозащита необходима.

Как правило, все работы по теплоизоляции бани можно выполнить своими руками. Для этого не обязательно обладать какими-то особыми строительными навыками – достаточно смекалки, трудолюбия, терпения и аккуратности. Рассмотрим же, как утеплить баню изнутри своими руками.

Теплоизоляция потолка изнутри своими руками

Утепление бани изнутри правильно начинать с потолка. Внутреннее расположение термоизолирующего слоя обязательно предполагает наличие гидроизоляции. Не стоит забывать что речь идёт об условиях высокой влажности, поэтому слой утеплителя обязательно должен быть защищён от влаги соответствующим материалом.

Внутренняя теплозащита потолка всех помещений, кроме парной, можно сделать при помощи пеноплекса (пенополистирола).

1. На потолок крепим специальные бруски 5 см х 5 см на расстоянии, равном толщине листа пеноплекса;
2. Между брусками помещаем плиты пенопласта;
3. Сверху накладываем гидроизолирующий слой из фольги – если этого не сделать, внутри между потолком и утеплителем может собираться конденсат, что может стать причиной появления плесени;
4. Сверху фольги набиваем декоративный слой из досок.

Термоизоляция потолка в парной пеноплексом категорически не рекомендуется. Использование пенополистирола рекомендуется в диапазоне температур от – 50 градусов Цельсия до 75 градусов Цельсия – температура в парной может превышать этот порог. Кроме того, в этом случае пеноплекс будет контактировать с трубой, которая может нагреваться до 200 градусов Цельсия – такой контакт может создать пожароопасную ситуацию.

По этой причине потолок в парной утепляют базальтовой ватой – огнеупорным термоизоляционным материалом. Процесс сходен с вышеописанным способом укладки пенопласта, расположение материалов хорошо иллюстрирует следующая схема.

Утепление стен бани изнутри своими руками

Теплоизоляция кирпичной постройки необходима, поскольку кирпич на морозе склонен к промерзанию насквозь. Стена из газобетонных блоков теплоизолирована гораздо лучше за счёт пористой структуры блоков, но тоже вполне может промёрзнуть. Поэтому для этих типов зданий принято отрывать каркас с утеплителем от основной стены. То есть схема такова: стена – воздушная прослойка – каркас для утеплителя – пароизоляция – декоративный слой. В этом случае мы не тратим отопительный ресурс на нагревание блоков или кирпичной стены – соответственно, финансовые расходы на отопление значительно сокращаются.

Для термозащиты стен парной используют минеральную вату в силу её стойкости к высоким температурам, негорючести и огнеупорности. В остальных помещениях – душевой, комнате отдыха, предбаннике – вполне можно использовать пеноплекс. Для того, чтобы избежать возникновения плесени внутри между поверхностью кирпича или газосиликатных блоков и плитами пенополистирола, используем герметичный гидроизолирующий слой поверх слоя утеплителя.

При теплозащите стен каркасной постройки или бревенчатого сруба прослойку воздуха между стеной и утеплителем можно не делать. В этом случае алгоритм работ такой:

1. Заделываем все щели мастиками или монтажной пеной, очищаем поверхность стены;
2. Накладываем рулонную бумагу и прибиваем сверху деревянными брусками;
3. Между брусками выкладываем утеплитель (каменная вата – в парной, пеноплекс – в других помещениях);
4. Сверху накладываем фольгу, следя за тем, чтобы она герметично покрывала утеплитель. Стыки склеиваем алюминиевой лентой – никакого скотча. Фольгу планками прибиваем к брускам;
5. Сверху обшиваем декоративным покрытием.

Существует мнение, что для деревянного сруба достаточно фольги без слоя утеплителя, но лучше не рисковать и сделать строение максимально теплозащищённым.

Теплоизоляция пола в бане своими руками

Выполняя внутреннееутепление бани, ни в коем случае не следует забывать о таком важном участке, как пол. Полу как-то не принято уделять достаточно внимания – основные силы идут на потолок и стены. Но если пол недостаточно термозащищён, теплопотери будут весьма ощутимыми.

Принято использовать для утепления пола в бане керамзитом или пеноплекс. Метод одинаков для обоих утеплителей. Он заключается в следующем:

1. На бетонную стяжку кладут слой гидроизоляции – это может быть обычная прочная полиэтиленовая плёнка.;
2. На гидроизоляцию помещают утепляющий слой – либо листы пеноплекса, либо засыпают керамзит;
3. Керамзит выравнивают, чтобы он лежал без уклонов и неровностей, после чего заливают жидким цементом;
4. Слой утеплителя заливают бетонной стяжкой, которую укрепляют армирующей сеткой;
5. По верху кладут декоративный пол из керамической плитки или другого материала.

Утепление бани изнутри, если его сделать правильно, позволит вам наслаждаться банным процессом без досадных неприятностей в виде холодной парной, неожиданного конденсата, явных утечек тепла и чрезмерных финансовых расходов на отопление. И не имеет значения, о какой бане идёт речь – о кирпичной или каркасной, из бревенчатого сруба или газосиликатных блоков – приложив определённые усилия и смекалку, вы получите отлично утеплённую постройку и получите массу удовольствия и лёгкого пара!