Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

Дерево.
Пено- и газобетон.
Кирпич.
Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

Подготовка.
Разметка участка.
Рытье траншеи.
Укладка и обустройство дренажной системы.
Создание песчаной подушки.
Изготовление опалубки.
Установка арматурного каркаса.
Заливка бетона.
Выдержка для затвердения.
Распалубка.
Гидроизоляция и утепление ленты.
Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

Электросварка.
Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

Первые 3 дня — каждые 4 часа.
Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент своими руками

Фундамент, построенный в соответствии с технологией, является основой долговечного и безопасного использования любого сооружения. Разновидностей фундаментов под здания хватает, но самым популярным является ленточный фундамент. Чтобы сделать его, не нужно использовать специальное оборудование, а значит можно сэкономить финансы. Более того, построить ленточный фундамент самостоятельно при желании под силу каждому.

Ленточный фундамент – плюсы и минусы

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление. Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством.
Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Виды и подвиды

Исходя из глубины залегания основания, ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Постоянного показателя глубины залегания не существует. Зависит она от глубины промерзания грунта в конкретной местности.

Мелкозаглубленным называют основание с показателем глубины обустройства меньше глубины промерзания грунта. Когда земля замерзает, она расширяется, это чревато выталкиванием бетонной смеси и здания наверх. Хозяин дома может столкнуться с неравномерным перекосом и даже разрывом основания. Избежать этого поможет подходящее армирование. Его рассчитывают при помощи строительных калькуляторов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома подходит в таких случаях:

Под зданием находится не пучинистый грунт.
Низкий уровень заглубления грунтовых вод.
Около здания планируется соорудить дренаж для отвода воды.
Около дома планируется отмостка с утеплением.
Постройка немного весит. К примеру, это баня из дерева, теплица или дом каркасной конструкции.

Из плюсов заглубленного основания – стоит строительство недорого, а уровень прочности высокий. Хотя чаще для крепости сооружения все же используют заглубленное основание. Его выполнение предполагает обустройство монолитной ленты из железобетона. Можно сделать блоки из ФБС. Их размещают на армированной подушке с бетоном. Сверху строят армированный пояс, он соединит отдельные части в единое целое.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

портландцемент;
чистый речной песок;
щебень;
осколочная порода;
арматура, сделанная из крепкой стали;
битый кирпич;
вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Читайте также: Блок фбс размеры

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

масса постройки, которая приходится на основание;
вес здания плюс основания;
разновидность применяемого армирования;
вид грунта;
климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

Читайте также статью про плитный фундамент дорогой по деньгам, но очень прочный, другие виды описаны в разделе фундаменты, с подробным описанием и рекомендациями.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Первым делом собственнику будущего дома необходимо обратиться в проектно-строительную компанию. Специалисты проведут геодезический анализ участка. Исследование покажет тип грунта и глубину его промерзания зимой, на какой глубине проходят подземные воды.

Как рассчитать фундамент

Хорошо если специалисты фирмы смогут рассчитать фундамент. Самостоятельно делать это не рекомендуется, разве что только для основания под небольшую хозяйственную постройку, гараж или баню. Рассчитывая ленточный фундамент для дома, ориентируются на данные СНиП 11-Б.1-62. Можно воспользоваться строительными калькуляторами в интернете. Дальше осуществляют разметку участка.

Важно. Подготовительные работы включают очищение грунта от мусора. Верхний слой земли (15 см) убирают. Это поможет предотвратить биологические процессы разложения. Ведь они могут стать причиной появления неприятного запаха в подвале и частичного его разрушения.

Как выполнить разметку участка

Правильно наносят разметку своими руками, следуя такой технологии:

Строитель фиксирует ось строения, и где будет располагаться первый угол. С применением отвеса, он ставит в этом месте колышек. Колышком может стать обрез арматуры.
Далее необходимо натянуть бечевку, ведя ее от первого колышка, так, чтобы получился перпендикуляр. Постепенно фиксируют второй и следующий углы, последовательно устанавливая новые колышки.
От второго и третьего угла протягивают веревку в направлении к четвертому. Углы устанавливают, следуя угольнику.
В итоге у мастера должен получиться прямоугольник. Он определяет внешние границы будущего дома. В правильности формы легко удостовериться, внимательно замерив длины диагоналей – они должны быть одинаковыми.
Аналогично наносят разметку внутренних очертаний основания, а затем контуры под отдельные компоненты – несущие стеновые перекрытия, крыльцо, террасу, опоры, предназначенные для колонн.
Чтобы окончательно выровнять разметку, следуя горизонтальному направлению, на необходимой высоте монтируют планки из дерева. Через них натягивают бечевку.

Выкапывание траншеи и подготовительные работы дна котлована

После того как разметка нанесена, принимаются за рытье траншеи. Ее выкапывают с учетом глубины, рассчитанной при разработке проектной документации. Продвигаться при рытье траншеи нужно с низкого угла. Такой подход позволит избежать ситуации, когда глубина котлована оказывается меньше рассчитанной.

Стенки траншеи предусматривают вертикальными. При осыпании почвы монтируют перегородки, они временные. Дно траншеи выполняют аккуратно, для этого его выравнивают несколько раз. Обязательно следует проверять дно строительным уровнем, на предмет отсутствия уклона.

Заполняя траншею, важно учитывать такие правила:

Речной песок насыпают до тех пор, пока не образуется слой толщиной 15 см. Экономия песка может привести к неравномерному распределению нагрузки на основание. Такое часто наблюдается в пучинистой почве.
Песок распределяют послойно. Перед тем как засыпать следующий, предыдущий слой поливают и утрамбовывают.

На дне котлована выкладывают крепкую гидроизоляционную пленку. Можно применить специальный геотекстиль. Материал обладает хорошими армирующими характеристиками и повышает надежность основания. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют залить бетонную смесь в черновом варианте.Перед тем как приступать к установке опалубки, выжидают неделю. За это время бетон как раз схватится.

Обустройство опалубки

Дальше ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция предусматривает обустройство опалубки. Его осуществляют, ориентируясь на контур, сделанный из бечевки:

Необходимо монтировать угловые опоры. Для этого подойдут бруски толщиной 50 мм. Перед тем как переходить к следующему шагу, сверяют длину диагоналей.
Обрезную доску собирают в опалубку. Крепление досок между собой проводят за счет брусков или уголка из металла и саморезов. Шляпки крепежных элементов оказаться быть на внутренней поверхности опалубки. Бруски и уголки оставляют снаружи.
Внешние стороны укрепляют подпорками. Тогда можно не бояться деформации опалубки в процессе заливки бетонной смеси.
В высоту над землей опалубку сооружают на расстоянии 30 см.
Внутри основания фиксируют уровень, на который ориентируются при заливе бетона.

Устанавливаем арматуру

Для установки арматуры берут металлические пруты с сечением от 8 до 12 мм. Пруты разрезают на кусочки нужной длины. Арматуру укладывают, следуя такой технологии:

Отрезки укладывают вдоль и поперек оси основания.
Если основание заглублено на 0,4 м и больше, требуется также вертикальное размещение металлических прутьев.
Арматуру фиксируют при помощи стальной проволоки. От сварки лучше отказаться. Она снижает показатели коррозийной стойкости на участках сварки и крепость при изгибе.

Заливаем бетон и ухаживаем за ним

Дальше ленточный фундамент своими руками требует заливки бетонной смеси. Бетонную смесь готовят путем смешивания бетона с просеянным и промытым песком. Можно выбрать одну из пропорций:

1 часть бетона к 2 частям песка;
1 часть бетона к 2,5 частям песка.

Консистенция, которая должна получиться в итоге – жидкая сметана. Смесь добавляют в щебень. Объем щебня должен равняться объему песка.

После тщательного смешивания компонентов смесь выкладывают в опалубку. Заливать бетонную смесь необходимо до уровня, зафиксированного на опалубке. Выравнивание верхнего слоя осуществляют при помощи правила или мастерка. Сверху на зеркальную поверхность бетона засыпают просеянный песок.

Важно. Легче сделать это, воспользовавшись ситом. Специалисты рекомендуют процедуру для скорого застывания бетонной массы и во избежание размывания или растрескивания основания.

Обязательно нужно дать бетону время. Его на месяц оставляют накрытым мешковиной или другим материалом. Если на улице слишком жарко и сухо, рекомендуется смачивать поверхность основания, чтобы оно не пересохло.

Ленточный фундамент своими руками должен как следует созреть. Только тогда можно переходить к обустройству настенных конструкций. Опалубку демонтируют, сверху укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал обеспечит долговечность и надежность основания, улучшит теплоизоляционные свойства.

Как самостоятельно сделать прочный ленточный фундамент, наглядно показывают в видео:

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

На этапе планирования ленточного основания под здание, важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточного основания лучше отказаться, если:

грунт растрескался или проваливается;
участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева. Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

Ленточный фундамент своими руками — видеоинструкция

Заключение

Ленточный фундамент считается самым крепким и прочным из всех разновидностей основания. Построив на ленточном основании здание или гараж, можно быть уверенным – фундамент выдержит возложенную на него нагрузку.

Несмотря на это, к возведению основания нужно отнестись ответственно, особенно если строительство осуществляется своими руками. Не следует пренебрегать пошаговой технологией закладки фундамента и рекомендациями специалистов. Упустив из виду важные нюансы, жильцы дома рискуют столкнуться с неприятными и опасными последствиями. Неправильно построенное ленточное основание чревато перекосом дома и его усадкой, растрескиванием стен.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство

Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

Разновидности ленточных оснований

Нормативами СНиП от 1987 года за номером 3.02.01 ленточные фундаменты классифицируются по признакам:

конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).

В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

Подготовка

Пробы грунта перед началом строительства

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

Разметка

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

шнуры на колышках вдоль каждой стены;
схема известковым раствором по грунту.

Разметка траншей под ленточный фундамент.

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.

Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

Дренаж

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.

Схема пристенного дренажа фундамента

Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:

щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

Опалубка

Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.

Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

Армирование

Схема армирования угла ленточного фундамента.

Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

Заливка

Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:

наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

Заливка бетона в опалубку.

Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

Уход за бетоном

Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

повреждение – химическое или механическое;
высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.

Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

Распалубка

При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.

Своими руками

Ленточный фундамент своими руками

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
типами и материалами, которые использовались для устройства;
о наличии системы дренажа возле дома;
о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

наклеивание гидроизоляционной пленки;
монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Фундамент для беседок и легких бытовых построек

Т-образный фундамент с пяткой для каркасных и деревянных домов

Заглубленный фундамент для плодородных почв

Глубокозаглубленный фундамент для строительстве в плодородных районах

Монолитный фундамент

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

Подбетонная гидроизоляция

После выборки грунта до проектного уровня, засыпается песок слоями по 10 см с проливкой водой. В отдельных случаях подушка может достигать 40-80 см, при высоких грунтовых водах или желании сделать подушку безопасности с низкими затратами толщина засыпки составляет 40-80 см, из которых до 2/3 высоты может занимать щебень.

Далее укладывается опалубка глубиной 10 см, по размеру она должна быть вдвое шире подошвы ленты и заливается «тощим» бетоном (смесь В7,5). После того как смесь наберет 70 прочности укладывают гидроизоляционную мембрану или полиэтилен толщиной 0,15 мм с запасом от края ленты 20-30 см – дрены.

Укладка армирующего пояса

Арматурный пояс из арматурной проволоки 10-12 мм (на подвижных грунтах до 16 мм марки А400) укладывают сверху и снизу траншеи, скрепляя его пространственным проволочным каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладка производится на пластиковые прокладки шириной 2-4 см. Верхний уровень каркаса должен быть расположен близко к поверхности, не глубже 5 см, под скрепляющим слоем бетона.

Арматура обычно накладывается внахлест размером 50 диаметров арматурной проволоки по новым требованиям СНиП (при проволоке 12 мм нахлёст составляет 60 см, ранее требования предполагали нахлёст 20-30 см). У углах арматуру нельзя устанавливать встык, в углах используются Г-образные и П-образные формы и скрепляются по схеме, показанной на фото.

Опалубка и дополнительные элементы

установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
М150 – для строений из пенобетона;
М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

Гидроизоляция

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Видов фундаментов для частных домов и зданий с разным назначением более чем предостаточно. Среди них пользуется популярностью ленточная конструкция. Чтобы сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, при ее соблюдении, поможет провести работы правильно. Сама технология устройства вполне понятна даже новичкам, за счет чего подобные конструкции изготовляют самостоятельно.

Такое название фундамент получил из-за внешнего вида, который представлен в роли железобетонной ленты, погруженной в земле. На данный вид фундамента, устанавливают, как внутренние, так и наружные стены строения. Его разделяют на типы по глубине:

низкозаглубленный фундамент, заливается на глубине от 1,5 метров;
высоко заглубленный, который заливается не ниже 1,4 метров.

Низкозаглубленный фундамент заливается для строений большого размера, а второй тип более подходит для небольших зданий разного назначения. Представленную основу разделяют по типу конструкции, а именно целостный и комбинированный вариант. Монолитная конструкция заливается бетоном, а сборной вид конструируется из железобетонных изделий – блоков.

Список необходимых инструментов и материалов

Чтобы изготовить ленточный фундамент для дома своими руками, понадобится не только бетономешалка, но и дополнительный инструментарий:

элементы для разметки и контроля уровня;
лопата;
ведра для замера объема готового бетона;
молоток, гвозди и ножовка;
доска, брус и фанера;
арматура и болгарка для ее резки;
вязальная проволока;
щебень, песок, вода, цемент и добавки для бетона;
вибратор для уплотнения конструкций из бетона;
все средства защиты для подобных работ.

Чтобы не ломать голову как построить фундамент для дома, то лучше обратиться в строительную компанию, она предоставит экскаватор, бетонный узел, где можно заказать готовый бетон и своих специалистов, которые знают объем работы.

Разметка

Если в ваших планах изготовлять ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, поможет вам правильно провести разметку, которая является начальным этапом строительства.

Данный этап заключается в удалении плодородного слоя земли по периметру предположительной стройки и в проведении разметки.

Для этого применяют:

натянутую нить по кольям, которые вбиты по площади планируемого строения;
известковый раствор.

И так конструируется ленточный фундамент для дома своими руками, и выбор пал на первый способ разметки, то есть с помощью кольев и натянутой нитки.

В подобном случае колья нужно забивать на некотором расстоянии от предположительной стены, ведь когда копается траншея лопата может задеть кол, и нитка провиснет. А в таких конструкциях все диагональные расстояния должны быть одинаковыми, допустимо лишь 2 см отклонения. Когда строение с крыльцом, верандой, то необходимо проводить разметку с дополнительным контролем.

В случае разметки фундамента, под тяжелое оборудование, к примеру, котлы, печи, генераторы, вес которых более пятисот килограмм, мероприятие проводится отдельно от основной конструкции. Стоит учитывать, что промежуток между двумя заливками, должен быть до пятнадцати сантиметров, и после заполнения его нужно засыпать негорючим материалом.

Земляные работы

Сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, даст возможность изучить порядок проведения земельных работ во время подготовки под конструкцию. На основу влияют некоторые факторы. Это касательные, которые стараются сдвинуть конструкцию в бок или вытолкнуть ее вверх по касательной линии. А также выталкивающие, но они в основном актуальны только для низко глубинных фундаментов.

Отталкиваясь от подобных факторов, для усиления изделия, необходимо изготовить не только песочную подушку, но и заполнить боковые пустоты. Можно использовать щебень, песок и песочно-глиняную смесь.

Часто изготовляют ленточный фундамент с акцентом, что его нижняя часть будет стенами подвального помещения. Для укрепления подобных конструкций так называемые стены желательно утеплить пенополистиролом, который фиксируется сверху изоляции. Также рекомендуется утеплитель использовать на дне выкопанной ямы.

Для подобных работ, когда изготовляют опалубку для ленточного фундамента своими руками, стараются выкапывать траншею большей ширины. Получается достаточное расстояние для организации гидроизоляции и фиксации утеплителя.

По рекомендации опытных строителей, если фундамент предполагает возведение большого, его лучше делать глубиной более 1,5 метра, и желательно с использованием спецтехники, так как самостоятельное конструирование фундамента занимает в 4 раза больше времени и сил.

Земельные работы на этом этапе далеко не закончены, еще необходимо изготовить гидроизоляцию и утеплить основание фундамента, а также организовать дренаж.

Дренаж в фундаменте

Этот этап земельных работ проводится в таком порядке:

вне траншеи изготовляется углубление в 30 см ниже подошвы конструкции;
далее организовывается общий уклон системы в одну из сторон, но не более, чем на 4 градуса;
в месте сбора конденсата делается углубление с герметичной емкостью, но горловина должна выступать за пределы;
дно углубления обязательно должно быть отсыпано щебнем, для трамбовки подсыпки можно использовать вибратор;
затем на подушку укладываются дренажные трубы, которые запускаются в колодец;
по углам конструкции устанавливаются смотровые окошки, они часто из гофрированной или обычной трубы с наличием заглушек;
и в завершении конструирования дренажной системы ее засыпают щебнем

Читайте также: Плавающий фундамент

Чтобы изготовить ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, должна соблюдаться даже во время проведения земельных работ. Таким способом заглубленные конструкции ленточных фундаментов будут сохранять в доме сухость. Важно во время таких мероприятий организовать работу таким образом, чтобы после дождей вода не поступала в накопительную емкость и не переполняла ее.

Если вы ищете советы как построить фундамент для дома, то рекомендуем при строителсьве добавить в конструкцию фундамента дренаж.

Не менее важно правильно сконструировать подушку. Лучше слоя укладывать постепенно и хорошо утрамбовывать. После такого сочетания, строение будет в отличном состоянии на протяжении долгого времени.

Если во время организации гидроизоляции был использован рубероид, вам нужно знать, что, когда резко повысится уровень грунтовых вод, он не защитит фундамент. По такой причине лучше организовать качественную гидроизоляцию и быть уверенным, что она все нагрузки вполне выдержит

Как построить фундамент для дома

В таком строительстве важно знать, как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками, таким образом, чтобы при заливке она не разошлась под давлением бетона. Конструкция должна быть качественно и надежно закреплена раскосами и стянута проволокой.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция сборки съемной опалубки:

из листового материала изготовляются щиты, но такое мероприятие проводится выше уровня грунта;
далее устанавливаем собранные щиты и скрепляем их между собой перемычками изнутри и распорками снаружи;
затем пропускаем через отверстия для вентиляции трубы, они могут служить отверстиями для подведения коммуникаций;
для улучшения качества залитого фундамента, стенки установленной опалубки в середине облицовываются рубероидом или пленкой ПВХ.
Специалисты не рекомендуют заливать ленточный фундамент на уровне с высотой щитов, лучше оставить несколько см, и достигнуть не разбрызгивание бетона во время использования вибратора. Если необходимо получить ровную поверхность, то в середине щитов необходимо прикрепить натянутую нитку и по ней контролировать уровень заливки.

Есть также несъемный вид опалубки.

Ее изготовляют таким образом:

конструирование происходит по примеру конструктора, но не из деревянного материала, а из полистирольных блоков;
снаружи подобного вида нет подпорок, а в середине устанавливаются пластиковые стяжки;
за счет того, что поверхность данного материала рифленая, к бетону отлично прилипает гидроизоляция и утеплитель.

Так как такой вид опалубки считается постоянным и имеет некоторые дополнительные элементы, существенно усложняется использование глубинного вибратора. Заливка мало заземленных фундаментов ленточного типа должна выполняться за один раз.

В том случае, когда нужно заливать фундамент ниже уровня промерзания земли, заливается сначала конструкция до верха опалубки, а затем блоки переставляются, и заливается вторая часть фундамента.

Укладка арматуры

Для проведения качественной укладки арматуры, необходимо предварительно рассчитать нужное количество, ее сечение и расстояние между перемычками.

При этом стоит учесть подобные нюансы:

не рекомендуется стыковать прутья на углах, лучше согнуть одну часть арматуры под углом 90 градусов, а к нему уже прикрепить прямой отрезок;
для организации фундамента под дом, лучше использовать арматуру сечением не менее 12 мм, а перемычки должны быть от 6 мм и гладкие;
лучше будет если продольных прутов будет не более 6 штук для каждого каркаса;
чтобы углы залитой конструкции были более качественными и не осыпались, во время подхода конструирования армирования к углам снизить шаг перемычек минимум на 2 раза;
нахлест арматуры, лучше связывать несколькими кусками проволоки.

Чтобы узнать количество арматуры на один куб бетона, нужно узнать объем бетона для опалубки. Важно учесть, что армирование не должно касаться стен опалубки, расстояние до металла, должно соответствовать двум сантиметрам. Если для фиксации отрезков использовать не проволоку, а специальные хомуты, время конструирования становится меньше.

Заливка фундамента

Во время заливки ленточного фундамента бетоном, нужно соблюдать все правила и требования:

заливка фундамента ленточного типа проводится за один день непрерывным литьем;
желательно при таких работах перемещать бетономешалку с места на место, а не делать бетон жидким и тянуть его с одной точки на другую;
бетон не должен доходить по уровню верхней части щитов;
не рекомендуется готовый бетон скидывать с высоты более 2 метров;
проводя подобные работы, нужно обязательно утрамбовывать бетон с помощью погружного вибратора.

Чтобы работы были проведены качественно, желательно регулярно перемещать миксер с раствором и заполнять не одну точку опалубки, а по ее периметру. Заполнив конструкцию до 50 см нужно пройтись по периметру вибратором и утрамбовать смесь. Нормальной глубиной, для вибратора считается 1 метр глубины от длинен наконечника.

Особенности и советы по заливке ленточного фундамента для бани своими руками

Строительство бани, в принципе, как и любого другого здания начинается с конструирования основы. Так как баня не большое здание, необходимо знать, как сделать ленточный фундамент своими руками для бани.

Самым лучшим решением считается именно ленточный вид. На него можно устанавливать любой вид строительных материалов. За счет факта что фундамент является основой здания, нужно уметь его правильно изготовлять. Также отметим что на подобную конструкцию оказывается не только давление от постройки, а и влияют негативные факторы снизу.

Изготовить его можно не только с помощью бетона, но и из кирпича и подобного материала.

Пользуется популярность ленточный тип фундамента и в таких случаях:

во время планировки использования цокольного этажа в качестве помещения для установки насоса, в случае организации подсобного помещения или погреба;
если стены облицованы или построены из тяжелого материала;
в случае повышения уровня подземных вод.

Сконструированный ленточный фундамент своими руками для бани, принимает на себя всю нагрузку и плавно переводит ее на грунт. Также он выполняет защиту основания от ветра, влаги и холода.

Стенки подобного залитого устройства вполне могут стать стенами подвального или подсобного помещения под баней. Стоимость заливки данного вида значительно ниже, чем заливать монолитную конструкцию. Скорей его считают средним, между столбчатым и монолитным фундаментом, ведь в нем сбалансировано качество и стоимость.

Экономней изготавливать его самостоятельно. Собрать такую модель изделия можно множеством способов и из разного материала. И каждый из выбранного материала будет иметь свои достоинства и недостатки, и конечно стоимость.

Основные виды материалов, из которых изготовляют ленточный фундамент для бани:

Красный кирпич. Силикатный кирпич для строительства такого фундамента не подходит, так как негативно относится к воде и быстро портится.
При конструировании изделия из кирпича, особое внимание следует уделить швам. Швы состоят из раствора цемента и песка, а он пропускает воду, по этой причине швы кладки должны быть плотно заизолированы. Более актуален такой фундамент для песчаных почв, когда грунтовые воды глубоко, а если на близком расстоянии от поверхности, лучше его заливать бетонной смесью с армированием и стяжкой. Организовать подобную конструкцию вполне реально самостоятельно, ведь материал значительно легче по сравнению с ведрами бетона.
Железобетонные блоки.Из железобетонных блоков конструируется ленточный фундамент для домов, но также он подходит для бань. В этом случае есть недостатки, так как без специальной техники блок не опустить в траншею. Для бань вполне подойдут блоки размером 20-20-40. Такие небольшие блоки укладываются в траншею и соединяются при помощи раствора песка с цементом. Время строительства занимает около 2 дней.
Фундамент из природного камня.Основное название подобной конструкции считается бутобетонный фундамент. Состоит подобное изделие из речных камней и раствора, так что провести работы можно самостоятельно. Для изготовления выбирается плоский камень с одинаковыми размерами.Выбранный материал укладывается слоями и заливается бетоном. После высыхания получается крепкая и надежная конструкция, которая идеально подходит для бань разного размера. Данный тип актуален, его стоимость вполне доступная, а камень можно найти недалеко от своего участка. Из остатков камня, можно красиво задекорировать участок.
Ленточный фундамент с несъемной опалубкой для бани.Подобный способ заливки фундамента стал использоваться недавно. Основа подобного изделия конструируется из листов пенополистирола. Фиксируются они между собой при помощи металлических штифтов с наружи, а в середине устанавливают конструкцию из арматуры и заливают бетоном. Достоинством подобного изделия считается, тот факт, что она не нуждается в дополнительном утеплении и гидроизоляции. Прочность подобного типа одинакова с обычным фундаментом.
Стандартный вариант ленточного фундамента. Он считается самым простым и доступным для самостоятельного изготовления. Для организации, необходимо в выкопанную траншею установить щиты, скрепить их распорками и подпорками, установить в середину связанную арматуру и залить ее бетоном. Заливка такого фундамента выполняется за один день, для этого в работе должны участвовать несколько людей. Одни будут подносить готовую смесь, другие ее замешивать, а треть заполнять опалубку, вибрировать и ровнять поверхность. Для заливки можно конечно заказать готовую смесь на БРУ и с помощью автомобильного бетонного насоса залить цоколь, но такие услуги стоят не маленьких денег. После высыхания опалубка демонтируется и остается чистое основание.

Выбрав тип конструкции цоколя, подготовив весь материал и инструмент, можно сконструировать ленточный фундамент самостоятельно и сэкономить на этом деньги.

Видео инструкция

Изготовление фундамента самостоятельным путем требует немного усилий и затрат, но они значительно меньше, чем вы наймете строителей. Провести такие мероприятия будет легче если вы изучите видеоматериал, который не позволит вам допустить ошибок во время строительства. Надеемся, мы помогли разобраться в вопросе как построить фундамент для дома.

Как сделать ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

Что представляет собой ленточный фундамент

Описание

Уже исходя из названия можно понять, что такой тип фундамента будет чем-то напоминать ленту под контур здания.

Как и другие типы фундамента, может быть:

монолитным – заливаться целиком сразу на объекте строительства;
сборным – состоять из отдельных элементов заводского изготовления (фундаментные блоки и плиты, под небольшие постройки – кирпичи, в местах добычи – бутовые камни).

Технические характеристики

Представляет собой замкнутый контур под несущие и самонесущие стены зданий и сооружений. Ширина этой ленты несколько больше, чем планируемая толщина стен.

Должен быть заглублён в грунте с достаточно сильной несущей способностью, т.к. передаёт только вертикальную нагрузку на нижележащий грунт, в отличие, допустим, от висячих свай, обеспечивающих несущую способность за счёт сил бокового трения.

Необходимые стройматериалы

В случае сборного типа, понадобятся сами элементы фундамента – фундаментные блоки и фундаментные подушки, а также цементный раствор для соединения фрагментов в цельный объект.

Для обоих типов потребуются гидроизоляционные материалы, а также песок и щебень для подушки.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

Позволяет устроить в здании подвальное помещение – боковая поверхность фундамента в данном случае будет играть роль стен подвала.
Относительно экономичен.
Применим для разнообразных сооружений, имеющих сложную форму в плане, разную этажность, большую и маленькую нагрузку.
Позволяет сделать разную глубину заложения под стены с разной нагрузкой, что даёт экономию материалов.
Требует меньшего количества земляных работ, в сравнении с плитным.

Недостатки:

Не подходит для пучинистых и слабых грунтов.
Относительного свайного и столбчатого более материалоёмок, трудоёмок, обойдётся дороже.
Невыгоден в условиях большой глубины промерзания грунта.

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству фундамента, надо определить глубину его заложения. Для этого важно чётко представлять, каковы будут нагрузки от собственного веса здания, находящихся там людей и вещей.
Помимо этого необходимо провести анализ грунта в месте строительства, потому что от его типа и других характеристик зависит несущая способность. Оптимальным будет подробное лабораторное изучение, но если это невозможно, следует хотя бы определить его тип, плотность, влажность. Методики этих исследований подробно описаны в нормативных документах, они не требуют сложного оборудования и специальных знаний, т.е. под силу практически каждому.
Далее начинаются земельные работы – отрывка траншеи или котлована на 30-50 см глубже, чем глубина заложения фундамента. Эти сантиметры займёт песчаная или песчано-гравийная подушка. Её роль – выровнять дно котлована, придать фундаменту дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подушку следует качественно уплотнить.
Также в отдельных случаях поверх подушки заливается бетонная подготовка или т.н. «подбетонка»из тощего бетона (обычно В -7,5) толщиной 10-15 см.
Если выбран сборный фундамент, то можно начинать укладку элементов. Кирпичный фундамент можно выложить вручную, но для работы с тяжёлыми блоками и плитами потребуется спецтехника.
Между собой составляющие фундамента соединяются цементно-песчаным раствором. Для прочного сцепления его не следует делать слишком жидким. Для прочности соединения можно добавить ещё тонкую арматурную сетку.
Вместо фундаментных плит могут быть использованы положенные плашмя блоки.
Сборный ленточный фундамент можно нагружать уже через 1-2 суток. Однако в сравнении с аналогичным монолитным фундаментом он будет иметь меньшую примерно на четверть прочность и обойдётся процентов на 30 дороже.
Устройство монолитного фундамента начинается с монтажа опалубки. Уже на этом этапе необходимо позаботиться об отверстиях для прокладки различных коммуникаций. В нужных местах устанавливаются отрезки прочных труб необходимого диаметра, заполненные землёй или песком, чтобы туда впоследствии не затекал раствор.
Далее устанавливается арматурный каркас. Между собой отдельные стержни арматуры обычно соединяются вязальной проволокой. Использование сварки при этом нежелательно, т.к. она значительно понижает коррозионную стойкость стали арматуры.
Если дальнейшее строительство также будет монолитным, то у фундаментной арматуры делаются выпуски 5-10 см. Они впоследствии будут соединены с арматурой стен или колонн.
Важно, чтобы арматура полностью находилась внутри бетонного камня, нигде не соприкасаясь с внешней средой, иначе коррозия вскоре приведёт её в негодность. Защитный слой должен составлять не менее 4-5 см.
Сейчас довольно популярной становится стеклопластиковая арматура. К её плюсам можно отнести небольшой вес и цену. Однако недостатков существенно больше – стеклопластик горюч, а значит, в случае пожара конструкция с такой арматурой разрушится куда быстрее и сильнее, чем с традиционной стальной. Более того, этот материал нестоек к воздействию компонентов бетона. Для предохранения его от разрушения необходимо специальное покрытие, которое ухудшает сцепление бетона с арматурой. Соответственно, несущая способность конструкции становится хуже. Помимо этого пластиковая арматура слабо гнётся.
После монтажа арматуры осуществляется укладка бетонной смеси. Её можно изготовить и самостоятельно непосредственно на строящемся объекте. Однако использование заводского бетона предпочтительнее. Производители ведут постоянный контроль качества компонентов и получившейся смеси, оптимизируют составы, имеют возможность использовать различные добавки. В итоге можно быть уверенным, что используемый бетон будет отвечать требованиям прочности, морозостойкости, водопроницаемости и др.
Прочность бетона обеспечивается точным соблюдением пропорций его компонентов – цемента, песка, щебня и воды. Чтобы не нарушать эти пропорции, в жаркую и сухую погоду сохнущую конструкцию необходимо дополнительно поливать водой. В сырость и дождь фундамент придётся накрыть полиэтиленовой плёнкой.
После устройства фундамента, его следует защитить от влаги в грунте. Существуют разнообразные виды обмазочной, рулонной, листовой и напыляемой гидроизоляции, которые часто комбинируются.
По периметру здания под небольшим уклоном обязательно устраивается отмостка из монолитного бетона, бетонных плит, тротуарной плитки или иных подходящих материалов. Её роль – отвести от фундамента атмосферные осадки.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству. И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.