Точка росы что это такое в строительстве

Что такое точка росы в строительстве?

Правильно выполненная теплоизоляция обеспечивает благоприятные условия проживания и уменьшает затраты на поддержание комфортной температуры. При кажущейся простоте процесса утепления и наличии большого выбора теплоизоляционных материалов, важно правильно выбрать место расположения утеплителя. Это позволит избежать образования плесени, вызванной скоплением влаги. Именно поэтому точка росы в строительстве – важное понятие, характеризующее температуру выпадения конденсата. Важно разбираться, где она находится в конкретном случае и как рассчитывается.

Что такое точка росы в строительстве

Многие слышали, но не все могут правильно ответить, какую смысловую нагрузку несет широко применяемое понятие – точка росы. Определение в строительстве у нее однозначное. Это температурный порог, при котором содержащаяся в воздухе влага конденсируется и превращается в капли воды. Участок конденсатообразования может располагаться как внутри капитальной стены, так и с наружной или внутренней части здания. Расположение зоны выпадения конденсата определяется комплексом следующих показателей:

  • концентрацией влаги в помещении;
  • температурным режимом помещения.

При постоянной температуре и возрастании относительной влажности температурный порог образования конденсата соответственно возрастает. Для правильного понимания процессов рассмотрим, как возрастает порог выпадения конденсата при комнатной температуре, равной 20 °C:

  • при влажности 40% влага превращается в капли воды при температуре поверхности плюс 6 °C и ниже;
  • возрастание относительной влажности до 60% вызывает выпадение конденсата при 12 °C;
  • при достижении концентрации влаги 80%, влага конденсируется при 16,5 °C;
  • при стопроцентной влажности температура образования конденсата соответствует внутренней и составляет 20 °C.

По разнице между точкой росы и температурой можно косвенно оценивать относительную влажность:

  • при небольшой разнице – влажность высокая;
  • при значительном расхождении – концентрация паров незначительна.

В зависимости от того, насколько удалена в стене точка росы от помещения, меняется состояние поверхности – она может быть мокрой или абсолютно сухой. Это связано с конденсацией влаги, возникающей при контакте холодной поверхности с теплым воздухом. Профессиональные строители придают огромное значение указанному параметру, так как он неразрывно связан с вопросами теплоизоляции зданий и созданием комфортного микроклимата.

Точка росы в стене – варианты расположения

Расположение в капитальных конструкциях здания точки росы определяется следующими факторами:

  • применяемым для изготовления материалом;
  • расстоянием от уличной поверхности стены до ее плоскости, находящейся в помещении;
  • наружной и внутренней температурой воздуха;
  • относительной влажностью за пределами помещения;
  • концентрацией влаги в доме.

Рассмотрим, насколько вероятно образование внутри помещения конденсата для разных видов стен:

  • не теплоизолированных;
  • теплоизолированных с внешней стороны;
  • утепленных со стороны помещения.

Для не утепленного варианта возможны следующие варианты расположения:

  • ближе к внешней поверхности. При этом невозможна конденсация влаги и стена помещения абсолютно сухая;
  • со смещением от середины стены внутрь помещения. Конденсат отсутствует, но может возникнуть при резком охлаждении уличного воздуха;
  • на внутренней поверхности стены. При резком похолодании влага активно конденсируется.

При наружном расположении теплоизоляции возможны следующие варианты размещения проблемной зоны:

  • в массиве теплоизоляционного материала. Это оптимальное положение, гарантирующее сухую поверхность;
  • в любой из трех зон, аналогично не утепленному варианту. Смещение связано с неправильным выполнением расчетов и использованием утеплителя недостаточной толщины.

Внутреннее утепление значительно смещает положение участка конденсатообразования в сторону помещения и способствует охлаждению расположенных под теплоизолятором стен. Это значительно повышает вероятность накопления влаги в любой из указанных зон:

  • внутри стены. Поверхность сухая, но может увлажняться при значительных температурных колебаниях со смещением в сторону комнаты;
  • между стенкой и утеплителем. Образование конденсата неизбежно при зимнем похолодании;
  • в глубине утеплителя. Капельки влаги зимой постоянно собираются, увлажняя утеплитель. Результат – сырость и образование плесени.

Правильное расположение утеплителя позволяет избежать образования сырости, вызванное повышенной концентрацией конденсирующейся влаги.

Как рассчитать точку росы в стене

Для определения температурного порога образования конденсата используются различные методы:

  • расчетный. Вычисления производятся по громоздкой формуле, учитывающей ряд коэффициентов, а также фактические значения климатических условий. Методика расчета предусматривает определение натурального логарифма относительной влажности и выполнение ряда расчетов. Это затрудняет ее использование для оперативного определения порогового уровня конденсатообразования;
  • табличный. Данный способ очень удобен для практических условий, когда важно быстро определить порог конденсатообразования. Используется готовая таблица, в которой с небольшим шагом указаны значения комнатной температуры и относительной влажности. Зная величину данных показателей, несложно по таблице определить значение требуемого параметра;
  • с помощью онлайн-калькулятора. Используя размещенную на специализированных сайтах бесплатную программу, легко определить требуемое значение. Необходимо в простой и доступной к восприятию оболочке калькулятора выбрать строительный материал, а также указать его толщину. Остается нажать кнопку «рассчитать» и на экране появится расчетное значение.

К сожалению, квалификация не всегда позволяет самостоятельно выполнить расчеты по специальным формулам. С практической стороны, для быстрого получения достоверных значений, целесообразно использовать стандартную таблицу. При использовании онлайн-калькуляторов следует использовать только проверенные сайты. Выбор метода расчета для каждого конкретного случая определяется индивидуально.

Расчет точки росы в стене – пример определения

Рассмотрим, как определить точку росы в стене. Для выполнения расчетов необходимо предварительно определить фактические значения параметров с помощью специальных приборов:

  • пирометра, представляющего собой термометр бесконтактного типа;
  • гигрометра, необходимого для определения влажности:
  • обычного бытового термометра.

Последовательность операций по расчету точки росы для конкретного помещения:

  1. Отмерьте с помощью рулетки уровень, находящийся на расстоянии 0,5-0,6 м от пола.
  2. Определите на этой отметке температуру воздуха и влажность с помощью приборов.
  3. Найдите по таблице требуемый показатель, соответствующий результатам замеров.
  4. Замерьте пирометром на том же уровне степень охлаждения на какой-либо поверхности.
  5. Сопоставьте температурные показатели и определите разницу значений.

При перепаде, превышающем 4 градуса Цельсия, велика вероятность образования конденсата на поверхности. Это необходимо учитывать при выполнении строительных работ по утеплению.

Например, по результатам замеров получены следующие данные:

  • температура воздуха – 22 градуса Цельсия;
  • относительная влажность на заданной отметке – 70%.

Затем выполняем следующие действия:

  • определяем, пользуясь таблицей, температуру конденсатообразования, равную 16,3 градуса Цельсия;
  • замеряем бесконтактным прибором температуру стены, значение которой, например, равно 18 градусов Цельсия;
  • вычисляем температурную разницу – 18-16,3=2,3 градуса Цельсия.

Указанное значение меньше 4, что подтверждает отсутствие во время замеров конденсата и свидетельствует о нормальной влажности. При этом точка росы располагается в массиве стены недалеко от внутренней поверхности. При охлаждении не утепленной стены в результате резкого похолодания до значения 16,3 градуса Цельсия, зона конденсатообразования сместится на внутреннюю поверхность.

Точка росы при утеплении изнутри – когда допускается внутренняя теплоизоляция

С целью принятия решения о возможности выполнения внутренней теплоизоляции необходимо проанализировать следующие факторы:

  • характер проживания в помещении (постоянный или эпизодический);
  • функционирование системы приточно-вытяжного воздухообмена;
  • эффективность работы отопительного контура;
  • степень теплоизоляции всех конструкций здания (пола, крыши, потолка);
  • используемый материал при строительстве стен и их толщину;
  • температурные условия и влажность с внешней стороны и внутри здания;
  • особенности климатической зоны;
  • наличие с внешней стороны улицы или соседних помещений.

В результате тщательно выполненного анализа можно сделать заключение о возможности внутренней теплоизоляции при выполнении следующих условий:

  • постоянном режиме проживания;
  • нормальной работе вентиляции;
  • отсутствии внутренних температурных перепадов;
  • стабильной работе отопления;
  • утеплении строительных конструкций;
  • увеличенной толщине стен;
  • проживании в регионе с относительно теплым климатом.

В каждой конкретной ситуации решение принимается индивидуально. При этом остается вероятность возникновения проблемных ситуаций при некачественно выполненном внутреннем утеплении. Поручите профессионалам выполнение расчетов, производя внутреннее утепление стен. Точка росы стен, при неквалифицированном подходе, может выйти на их внутреннюю поверхность и негативно себя проявить. Принятие решения и выполнение работ следует доверить специалистам. Это позволит не допустить досадных ошибок.

Точка росы в здании – чем чревата неправильная теплоизоляция изнутри

Достаточно велика цена ошибки при неправильном выполнении тепловых расчетов, а также нарушении требований по выбору теплоизоляционных материалов. Особенно, если они устанавливаются с внутренней стороны помещения. Независимо от интенсивности работы отопительной системы, более теплый воздух при контакте с холодной поверхностью неизбежно охлаждается. При этом происходит концентрация влаги и возникает ряд серьезных проблем:

  • увлажнение поверхности стен;
  • разрушение теплоизоляционного материала влагой;
  • появление неприятных запахов;
  • присутствие постоянной сырости;
  • развитие грибковых колоний;
  • обильное образование плесени;
  • отклеивание облицовочных материалов;
  • гниение древесины;
  • развитие микроорганизмов;
  • повышение уровня заболеваемости.

Образование конденсата на охлажденной поверхности оконных стекол является ярким примером проявления точки росы и свидетельствует о наличии отклонений во внутреннем микроклимате. Чтобы минимизировать вероятность конденсатообразования необходимо:

  • поддержание комфортной влажности на уровне 40-50% и температуры 19-22 градуса Цельсия;
  • обеспечение нормальной циркуляции воздуха. В жилых помещениях объем воздухообмена должен составлять более 3 кубических метров ежечасно на квадратный метр площади, а кухонных – до 9 кубов.

Следует ответственно подойти к выбору теплоизоляционных материалов и правильно определить место для их установки.

Не сложно самостоятельно рассчитать температурный порог конденсатообразования. Важно понимать серьезность последствий при неправильном расположении теплоизоляционных материалов и использовании утеплителей недостаточной толщины. При выполнении расчетов учитывайте особенности климата и весь комплекс определяющих факторов. Выполнение теплотехнических расчетов необходимо осуществлять на этапе возведения здания.

Правильно выполненная теплоизоляция обеспечивает благоприятные условия проживания и уменьшает затраты на поддержание комфортной температуры. При кажущейся простоте процесса утепления и наличии большого выбора теплоизоляционных материалов, важно правильно выбрать место расположения…

Изучаем точку росы в строительстве. Скажите конденсату: «Нет»!

Сердечно приветствую Вас, уважаемые читатели!

Сегодня хочу разобрать один насущный вопрос, который многие читатели часто задают на блоге. А суть вот в чём: что такое точка росы и для чего её надо учитывать при утеплении того или иного объекта? Итак, поехали…

Желаете, чтобы в радушном жилище было тепло? В таком случае, нужно его утеплить. Для этого следует выбрать и купить высококачественное сырьё, предназначенное для утепления конструкции и обшить поверхности жилища. Казалось бы, процесс прост. Но это не совсем так.

Приступив к работе, надо учесть массу технических условий, чтобы стены конструкции не отсыревали внутри и не промерзали снаружи. Одним из них является определение точки росы для исключения возможности образования конденсата на поверхностях в помещении, так как он способствует размножению и распространению тех или иных патогенных микроорганизмов. Поэтому надо крайне ответственно отнестись к определению значения показателя, а вернее к его расчёту.

Решили утеплить приветливый дом своими руками? Это значит, что Вы просто обязаны узнать, что такое точка росы в строительстве.

Из этой статьи вы узнаете:

Что это за зверь и с чем его едят?

Понятие

Итак, точка росы – это температурный показатель, при котором пар, имеющийся в воздушном пространстве, преобразуется в воду (создаётся конденсат). Как говорится: физика — 6-ой класс.

Вспомните простой пример — во всех инструкциях к бытовой электрической аппаратуре сказано: перед включением прибора, занесённого с холода в тёплую комнату, необходимо некоторое время перед включением в сеть. Это время нужно для того, чтобы конденсат, образовавшийся на электрических схемах и платах, испарился и не натворил короткого замыкания.

Размещение

Она напрямую зависит от влажности и температуры в комнате и за её пределами, то есть, на улице. Поскольку показатели не могут похвастаться постоянством, то и точка росы весьма капризная дама.

  1. Если в комнате +20°С и 60% влажности, то плоскость стены с температурой поверхности +12°С уже «украсят» капельки водички.
  2. Если в комнате +20°С и 40%, то на плоскости с +6°С появится конденсат.
  3. Если в комнате +20°С и 80%, то плоскость стены в +16°С «украсят» капельки жидкости.

Кроме того, давайте рассмотрим, как меняется размещение чрезвычайно важного показателя в стене:

  • без теплоизоляционного материала;
  • с теплоизоляционным материалом внутри;
  • с теплоизоляционным материалом снаружи.

Стенка не утеплена

Если у стены отсутствует утепление, то место расположения точки росы может быть таковым:

  • ближе смещена к наружной поверхности стены – сооружение сухое;
  • на внутренней плоскости – конструкция мокрая в морозное время;
  • приблизительно среднее расположение в плоскости стены – внутренняя конструкция сухая, но может мокнуть при резком температурном перепаде.

Наружное утепление

Если теплоизоляционный материал находится снаружи (со стороны улицы), то варианты положения таковы:

  • внутри теплоизоляционного сырья (учитываем тип материала, климатическую зону, нужную толщину) – конструкция изнутри будет сухая;
  • в том случае, когда теплоизоляция имеет меньшую толщину, чем следует, уместны все три способа, применяемые для не утеплённой поверхности (ранее уже рассмотрены).

Стена, утеплённая внутренне

Стенка, утеплённая изнутри, является «отгороженной» от тепла, которое царствует внутри помещения. Здесь точка росы сдвигается к внутренней части стены. В результате чего понижается значение температуры под теплоизоляционным материалом. То есть, «наша героиня» занимает такое месторасположение, при котором возникновение конденсата, увы, практически неизбежно.

Далее смотрим по аналогии с предыдущими вариантами:

  • в толще стены – сооружение сухое, однако может вымокать при резком температурном перепаде (смещается к внутренней поверхности — в комнату);
  • на внутренней плоскости стены под теплоизоляционным материалом – конструкция может быть мокрой весь суровый период;
  • внутри теплоизоляционного сырья – стенка и утеплитель могут быть мокрыми всю зиму.

Как же правильно утеплить дом: изнутри или снаружи?

Собрались утеплять свое уютное «гнездышко»? Хотите обшить сырьём, предназначенным для утепления стен изнутри? В чём проблема? Беспокоят утверждения специалистов относительно того, что от этой затеи необходимо отказаться? Безусловно, желательно утеплять стены снаружи. Почему?

Да потому что точка росы смещается к улице. В результате чего конденсат не образуется в толще стены. То же самое можно сказать про утепление потолка и кровли. При утеплении мансарды также стоит учитывать скопление водяного пара в кровельном пироге.

Какой вывод?

Всё-таки хотите утеплить стены изнутри? Ладно. Значит, нужно выяснить, когда это можно делать, а когда – категорически запрещено. А выводы здесь следующие:

  • если в зимний период стена дома стабильно сухая – утеплять изнутри можно;
  • стена обычно сухая, но при резких температурных перепадах может стать влажной – желательно не рисковать и утепление не делать;
  • если стена постоянно мокрая – следует делать утепление только с внешней стороны, изнутри — нельзя.

Условия, которые необходимо учитывать

Почему же одним людям можно утеплять стены изнутри, а другим – нельзя? Что за дискриминация? Дело в том, что существует ряд факторов, которые разрешают либо запрещают внутреннюю обшивку стен.

Так, например, нужно отталкиваться от:

  • режима проживания в доме;
  • работоспособности вентиляционной системы;
  • работоспособности системы отопления здания;
  • качества утепления всех элементов, помимо стен (потолки, полы, окна);
  • материала и соответственно толщины стен;
  • температурного режима в здании и за окном;
  • процент влажности в сооружении и на улице;
  • климата и места расположения дома.

Отталкиваясь от вышеперечисленных факторов, напрашивается следующий вывод. Утепление изнутри вполне вероятно, если:

  • режим проживания в помещении – постоянный;
  • вентиляционная система функционирует по всем правилам;
  • отопительная система изготовлена грамотно и функционирует исправно;
  • все конструкции утеплены и полноценно справляются с задачей;
  • стенка, которая подлежит утеплению, толстая;
  • регион проживания относительно тёплый.

В принципе, перед тем, как начать утепление изнутри, следует провести анализ всех «входящих данных», после чего можно принимать решение. Но, как показывает практика, из 100 человек, желающих обшить стены изнутри, только 10 смогли выполнить утепление без плачевных последствий. В других 90 случаях обшивку нужно выполнять внешне.

Плачевные последствия

Утеплили стенки внутри, когда нельзя было? Мои искренние поздравления – Вы истинно русский человек, который сначала делает, после чего думает. Надеетесь, пронесёт? Нет! Увы, но Вам теперь придётся столкнуться со следующими проблемами:

  • мокрыми стенами;
  • влажным теплоизоляционным материалом;
  • затхлым ароматом;
  • сыростью;
  • плесенью;
  • грибком;
  • гнилью;
  • отслоением облицовочного сырья;
  • разрушением сооружений – весьма быстро разваливаются элементы в деревянном доме;
Читайте также:  Поддоны для душевой кабины формы и размеры

Как видите, последствия очень серьёзные. Поэтому при утеплении стен нельзя пренебрегать советами специалистов и включать опцию «Русский». Правда, в том случае, если не хотите, чтобы насыщенный пар превратился в воду, которая с радостью осядет на всевозможных поверхностях в жилище.

Расчёт точки росы

Итак, определение точки росы – невероятно важная работа, хотя на практике никогда не делается. Разумеется, на глаз температурный показатель вычислить нельзя. Для этого необходимо вооружиться некоторыми инструментами и специальной таблицей:

Приборы

  • рулеткой;
  • обычным термометром;
  • бесконтактным термометром — пирометром;
  • гигрометром.

Последовательность действий

Процесс состоит из следующих этапов:

  • отмеряется 60 см от напольного покрытия при помощи рулетки;
  • измеряется температура на отмерянном участке;
  • измеряется влажность на отмерянном участке;
  • находится полученный показатель в вышеуказанной табличке;
  • измеряется температура поверхности стены пирометром;
  • сравниваются два показателя;
  • определяется результат: если температура поверхности отличается от точки росы более, чем на 4градуса, значит, в комнате повышенная влажность. Ввиду чего надо утепление выполнять под контролем специалиста.

Кстати, не только при утеплении необходимо рассчитывать точку росы. При установке окон также нужно узнать температурный показатель, чтобы они не «плакали».

Сложно? Разумеется, нет ничего сверхъестественного.

Помните, не стоит пренебрегать столь важным показателем, так как для водяного пара нет ничего проще, как разрушить конструкцию и навредить здоровью. Ну, не конкретно, ему (пару), а тому, во что он перерождается.

Анекдот в тему: Обидно вот получается: весна, лето, осень – один раз в году, а зима два раза. Один раз в начале года, второй раз в конце.

На этом всё, дорогие друзья! Не судите строго: как смог — так и объяснил. Надеюсь, статья поможет не наделать глупостей «истинно русскому человеку».

Дому – уюта и тепла, а Вам – крепкого здоровья и чудесного настроения! До встречи!

Цитата мудрости: Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими (Сир Публий).


Лучшие ответы

Господа.
Вот задумался я.
На всем нам известном сайте многие не правильно забивают параметры и получают неверные результаты.
А тем временем задаю значения.
Температура снаружи = -25 гр.
Температура внутри + 24 гр.
Влажность снаружи 80%
Влажность внутри 40 % (40-60% минимально необходимая для комфортного самочувствия)

Теперь смотрим что получается:

1. Любимый конструктив частных застройщиков. Газобетон 375 мм со штукатуркой. Можно без штукатурки.
Посмотреть вложение 1900497
Конденсат = 20.17 гр/м2/час
Точка росы в газобетоне начинает образовываться начиная с 15% влажности внутри дома.
Точка росы находится преимущественно в зоне отрицательных температур.

2. Газобетон утепленный 100 мм пенопласта
Посмотреть вложение 1900526
Конденсат = 17.69 гр/м2/час
Точка росы находится также в зоне отрицательных температур

3. Газобетон утепленный 100 мм минеральной ватой
Посмотреть вложение 1900528
Конденсата и точки росы внутри стены нет. Неплохой конструктив.

4. Стена в 2,5 полнотелых кирпича толщиной 64 см. (Привет 90-е)
Посмотреть вложение 1900540
Конденсат = 17 гр/м2/час
Точка росы находится в зоне отрицательных температур.

5. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная минеральной ватой 100 мм.
Посмотреть вложение 1900546
Конденсата и точки росы внутри стены нет. Мой любимый конструктив. Конечно далее идет вент. зазор 3-4 см и декоративная отделка.

6. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная пенопластом 100 мм.
Посмотреть вложение 1900550
Конденсат = 0.56 гр/м2/час
Точка росы находится в пенопласте. Наверное это не очень хорошо. Ухудшится показатель теплопроводности и теоретически срок службы.

Выводы:
Любая однородная стена из строительных материалов таких как газо-пено блоки, керамзитобетонные блоки, теплая керамика, кирпич и пр. имеет точку росы зимой в своей толще. Это уменьшает срок службы стены, увеличивает вероятность появления высолов на облицовке, ухудшает теплопроводность. Из-за многократных циклов замораживания/оттаивания может материал стены со временем теряет прочность.
Таким образом, любая однородная стена требует утепления.
Утеплитель должен обладать хорошей паропроницаемостью, чтобы не задерживать пар в толще конструкции.
Самая плохая паропроницаемость у экструдированного пенополистирола. Он подходит для утепления бетонных фундаментов и стен, а также плоских кровель по бетонному перекрытию.
Более паропроницаем обычный пенопласт. Он при некоторых условиях подходит для утепления кирпичных стен.
Самый паропроницаемый утеплитель – это минеральная плита. Он подходит для утепления стен из любых материалов.
Естественно между утеплителем (пенопластом или минеральной плитой) и облицовкой должен быть предусмотрен вент. зазор для удаления пара с поверхности утеплителя. Организация вент. зазора в каждом конкретном случае делается по разному.

Чтобы вывести точку росы из толщи стены.

А зачем? Пусть она живет своей жизнью – “точка росы”, вообще вещь сама в себе – не надо из неё делать фобию.
http://www.aeroc.ru/material/mifi/

Миф двенадцатый – “без наружного утепления точка росы оказывается в стене”

«Точка росы», а если говорить более четко, то «плоскость возможной конденсации водяных паров», легко может оказаться внутри утепленной снаружи ограждающей конструкции и практически никогда не окажется в толще однослойной стены.
Наоборот, однослойная каменная стена менее подвержена увлажнению, чем стены со слоем наружного утеплителя в пределах 50 – 100 мм.
Дело в том, что плоскость возможной конденсации – это не тот слой стены, температура которого соответствует точке росы воздуха, находящегося в помещении. Плоскость конденсации – это слой, в котором фактическое парциальное давление водяного пара становится равным парциальному давлению насыщенного пара. При этом следует учитывать сопротивление паропроницанию слоев стены, предшествующих плоскости возможной конденсации. Учитывать сопротивление паропроницанию внутренней штукатурки, обоев и т. д.
Проиллюстрируем наши рассуждения примерами:
Исходные условия: температура внутреннего воздуха: +20°С, влажность 40%; температура наружного воздуха: -15°С, влажность 90%


На первом изображении: Плотности реального и насыщенного водяного пара в толще стены
На втором изображении: Изменение температуры по толщине стены
——— плотность насыщенного водяного пара
——— плотность реального водяного пара

Следующие иллюстрации достаточно наглядно демонстрируют: конденсация становится возможной при уменьшении паропроницамости отделочных слоев или утеплителя по сравнению с предыдущими слоями.

Однослойная стена с паропроницаемой отделкой лишь в редкие особо морозные зимы может увлажняться конденсируемой влагой. В условиях климата Украины конденсацией паров в толще однослойных стен можно пренебречь.

Наружное утепление минеральной ватой: При «мокрой» отделке утеплителя конденсация возможна на границе [штукатурка/утеплитель], с поледующим намоканием утеплителя

Наружное утепление пенополистиролом: Конденсация возможна на границе [несущая стена/утеплитель]

Немного поправлю, пар не движется сквозь стену, нет такого.

Э-э-э . даже комментировать не вижу смысла.
Ну как можно так вот нести совершенно безграмотную околесицу?

В зимнее время температура воздуха с внутренней стороны ограждения бывает значительно выше температуры наружного воздуха. Если при этом предположить, что относительные влажности внутреннего и наружного воздуха будут одинаковыми, то упругость водяного пара с внутренней стороны ограждения окажется значительно более высокой, чем с наружной его стороны. Таким образом, в зимнее время наружное ограждение отапливаемых зданий разделяет две воздушные среды с одинаковым барометрическим давлением, но с разными значениями упругости (парциальными давлениями) водяного пара. Разность величин упругости водяного пара в обычных условиях может достигать 1300 Па, а в зданиях с повышенной температурой и высокой относительной влажностью воздуха может быть и значительно выше.
Разность величин упругости водяного пара с одной и с другой стороны ограждения вызывает поток водяного пара через ограждение от внутренней его стороны к наружной стороне. Это явление носит название диффузии водяного пара через ограждение.

К. Ф. Фокин
Строительная теплотехника ограждающих частей зданий

Ну вообще то для меня важнее тема точки россы в стене, а не то что вы нашли такой “большой” недостаток ошибки в калькуляторе. Вы принципиально не отвечаете на вопросы про -40 и конструкцию стены. Или вам интереснее писать не о чем подмигивая и улыбаясь?

Весь вопрос сводится к скорости разрушения.

Я вам уже говорил, что про естественную влагу находящуюся в материалах наверно даже ребенку понятно. Мне же интересно, что означает зона конденсации в калькуляторе в моем случае? Ведь каждый материал имеет ограниченное количество циклов заморозки, разморозки, свою морозостойкость. Имея такую зону конденсации будет пенобетон в данном случии терять с годами морозостойкость? Вот что меня интересует, прямые ответы с объяснением, на прямые вопросы.

Кстати, к вопросу о росах, дыхании стен и прочем.
Статья о том, как вешать ЭППС правильно.

Вопрос какая именно влага, откуда, при замерзании разрушает кирпич.
Влага приходящая из дома, влага абсорбируемая из воздуха, намокание из-за дождя?
Какую долю составляет каждый из источников? Что главная причина, а чем можно пренебречь?
Какой вообще механизм разрушения кирпича?
Может это где-то в литературе описано?

5.2 Проектные марки по морозостойкости каменных материалов для наружной части стен (на толщину 12 см) и для фундаментов (на всю толщину), возводимых во всех строительно-климатических зонах, в зависимости от предполагаемого срока службы конструкций, но не менее 100, 50 и 25 лет, приведены в 5.3 и таблице 1.

Кремлевская стена плохой пример, за ней следят.
Пренебречь точно можно, если стена за утеплителем, она просто не замерзает.
Но вопрос то был не совсем о том.
Замерзание “абсолютно сухого”(условность) кирпича, как я понимаю ему не вредит.
Вопрос какая именно влага, откуда, при замерзании разрушает кирпич.
Влага приходящая из дома, влага абсорбируемая из воздуха, намокание из-за дождя?
Какую долю составляет каждый из источников? Что главная причина, а чем можно пренебречь?
Какой вообще механизм разрушения кирпича?
Может это где-то в литературе описано?

В общем случае долговечность материалов определяется их физическими свойствами (пористость, “гидрофобность”, теплопроводность, радиационная стойкость); физико-механическими (прочность каркаса (структуры) материала) и химическими свойствами (стойкость к разрушающим химическим реакциям).

1. Пористость влияет на многие свойства материала. Для большинства материалов напрямую влияет на влагопроницаемость (паропроницаемость) и максимальное влагонакопление. Более легкий (менее плотный) кирпич как правило более влагопроницаем и имеет меньшую морозостойкость. Пористость зависит от состава глин и способа изготовления (формовки, сушки и обжига). Силикатный или прессованный кирпич отличается по процессу изготовления, их пористость так же зависит исходных материалов и технологии изготовления.

Для керамического кирпича важнейшим этапом является термообработка. Из одного и того же состава можно получить существенно отличающийся по прочности и морозостойкости кирпич.

2. “Гидрофобность” не рассматривается как отдельное свойство в долговечности, обычно исследуют сорбционную и эксплуатационную влажности, скорость влагонакопления и сушки материала, максимальное водопоглощение. Так или иначе эти свойства связаны с пористостью и строением “порового материала”.

Если грубо, то чем меньше и медленнее воды набирает материал, и чем быстрее он ее отдает, тем выше будет его долговечность. Например, сорбционная влажность качественного керамического кирпича при относительной влажности 97% не превышает 2%. Высоленный, пористый кирпич может насосать из атмосферы до 15%! Естественно, что разрушение такого материала произойдет гораздо быстрее.

Для защиты старых кладок используют специальные краски, гидрофобные покрытия (если нужно сохранить естественный вид) или если эстетика потеряна, закрывают их штукатуркой или плиткой. Если погулять по центру Москвы, можно увидеть все три варианта защиты. Но некоторые довольно старые кирпичные стены, по моему, стоят “как есть”.

3. Низкая теплопроводность в определенных конструктивных решениях является источником дополнительных механических нагрузок, связанных с тепловым расширением материала. Это наведенное свойство, т. е. не свойство, присущее самому материалу, но мир несовершенен. Если взять, например, стену кирпич-утеплитель-кирпич, то фактически в такой стене будет разрушаться только утеплитель. К сожалению, не только долговечность полимерного утеплителя несопоставима с долговечностью кирпича. Минеральная вата, теплоизоляционный газобетон – все придет в негодность гораздо раньше несущей стены из кирпича и клинкерной облицовки. Любой материал, кроме быть может пеностекла, в такой конструкции уступит кирпичу. Если взять однородную стену из кирпича или газобетона, то она разрушится гораздо быстрее, по сравнению со стеной с меньшим перепадом температур. Тонкая однородная кирпичная стена наружного ограждения проживет меньше, чем толстая.

4. Радиационная стойкость – как правило подразумевается защита от солнечного излучения. Разрушению от солнца подвержены в первую очередь органические материалы. Также следует помнить, что южные стороны домов в большей степени подвержены разрушению. Большее количество переходов через 0, нагрев до более высоких температур летом. Если кирпич имеет имеет высокую сорбционную влажность, это будет иметь значение.

5. Механическая прочность является одним из ключевых факторов долговечности наряду с морозостойкостью. Способность материала противостоять как краткосрочным так и долгосрочным нагрузкам существенно увеличивает долговечность материала. Кирпич более высокой марки, полученный по близкому техпроцессу и из близких материалов, более долговечен.

6. Химическая стойкость подразумевает возможность сопротивлению процессам окисления, выщелачивания, карбонизации и т. п. Качественный кирпич практически инертен к атмосферным химическим воздействиям и поэтому обладает очень большой долговечностью (сотни лет). Однако нужно не забывать, что кирпич кладется на раствор. При кладке здания с проектной долговечностью
более 100 лет, кладочный раствор должен также отвечать определенным требованиям по прочности, пористости и химической стойкости.

Я специально не пишу о конструктивных особенностях наружных ограждений из кирпича, которые снижают срок их службы. Пока вроде бы речь идет только об особенностях самого материла “керамический кирпич”.

Извините за длинный пост, но по сравнению с книжками по направлению, это просто коротенькая записочка.

9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:

б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2·ч·Па/мг.”

Правильно ли я понимаю, что если стена из ГБ имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2·ч·Па/мг, то практически невозможно сделать “кривой выбор” наружной отделки?

Детали. Жилой дом с кухней стиралкой унитазами мойкой иногда гостями и тд. В этом году было -35 в Нижнем.

Тоже ниже. Кондиционер ее понижает. Т. е., действительно, в отдельные дни лета в стене, влагоперенос идет снаружи во внутрь.

при влажности воздуха 20% и температуре, допустим 20 градусов

А при влажности 80% и температуре воздуха 20 градусов,

Можете проверить на калькуляторе

А график показывает, что роса в блоке.

Что такое точка росы? Как рассчитать точку росы?

Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.
Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров:

  • температуры воздуха;
  • влажности воздуха.

Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат. Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как “туман идущий из холодильника”.
Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, “холодная”, и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью.
При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, что бы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров.

Читайте также:  Кедровая бочка показания и противопоказания

Расчет точки росы

В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, – давление, скорость движения воздуха, плотность материала. Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя.
Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда – и по принципу случайных чисел.

Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.

Какие значения нужно брать для расчета точки росы

Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 – -25 градусов).
Для южных регионов – -7 градусов, с кратковременным понижением -15 – -20 градусов.
(Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, – какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?)
Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) – 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, – 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная.
Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении – с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%.

Где должна находится точка росы

Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену.

Что значит “в основном”?
При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.
Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами. Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.

Конденсат на входных дверях

Первая причина образования конденсата на входной двери основывается на повышенной влажности воздуха, когда показатель превышает 55%. Тогда сбор конденсата происходит на поверхности, где температура несколько ниже «точки росы». В зимний период такой поверхностью является именно входная дверь.


Важно придерживаться в помещении для здоровья жильцов влажности воздуха около 45%. На влажность внутреннего климата влияет как вентиляционные приспособления, так и температура прогретого воздуха в помещении.
Вторая причина конденсата скрывается в низкой теплоизоляции – к большому количеству конденсата больше склонна металлическая дверь по причине плохого уплотнения между полотном металла и рамой. В типичном варианте бывает недостаточно оттока воздуха для тех целей, дабы выходили пары, но вполне хватает для осаждения их на поверхности.

Пример двери с терморазрывом

Своеобразные «мостики холода» с повышенным показателем теплопроводности на входной двери сосредоточены в основном на дверной ручке, глазке, притворной части. Уязвимые точки промерзания особо касаются дверей из металла, у которых теплоотдача повышена.

Способы устранения конденсата на входных дверях

Способ избавиться от конденсата заключается в обеспечении притока сухого свежего воздуха извне и оттока паров из закрытого помещения. Возможна установка «теплой завесы», которая станет обогревать дверь прогретым воздухом. Повысится температура поверхности дверного полотна, и сместится точка росы.
Утепление полотна двери не искоренит проблемы конденсата. Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур.
Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода.

Конденсат на окнах

Очень часто производителям современных окон приходится принимать претензии, что у их клиентов запотевают окна. Образование конденсата на окнах, это не только эстетически не красиво, но и грозит переувлажнением деревянных конструкций и как следствие образование плесневелого грибка. Давайте разберемся в возможных причинах появления конденсата на окнах.

Конденсат — жидкость которая преодолела точку росы и выпала в виде капелек на окне.

Ну а если это случилось на окнах значит виноваты в этом только окна и их производители. Логически это правильно, но если в самом окне нет воды и выделять ее оно не может, откуда берется конденсат?

Причины запотевания окон и как их устранить

Однокамерный стеклопакет — не стоит экономить на стеклопакетах, как говорится скупой платит дважды. Обычный стеклопакет с одной камерой (не энергосберегающий) наверняка позволит познакомится с конденсатом на окнах. Что бы устранить причину запотевания надо заменить стеклопакет, не все окно, а только стеклопакет.

Подоконник закрывает батарею

Радиаторы отопления обдувают окно теплым воздухом и если они перекрываются подоконником, то циркуляции теплого воздуха не будет — окно всегда будет холодным, в результате на нем появится конденсат.

Избавиться от появления конденсата можно уменьшив размер подоконника или вынеся батарею за пределы подоконной доски. Если нет возможности для таких вариантов придется искать дополнительный источник для обогрева стекол.

Плохая вентиляция

Вентиляционные решетки имеют свойство часто забиваться всякой дрянью — пылью, паутиной, после чего перестают втягивать влажный воздух, влага оседает на стекле и окна начинают плакать. А в домах старой постройки вентиляционные каналы почти всегда забиты и ни когда не чистились.

Пример организации притока воздуха: вентиляция и ионизация воздуха

Устранить образование конденсата можно почистив или заменив решетки, а в случае когда забита вентиляция и нет возможности ее почистить придется делать дополнительную вентиляцию.

Комнатные растения на подоконнике

Комнатные цветы выделяют влагу, так же после полива часть воды испаряется и может оседать на стеклопакете, в следствии чего запотевают окна. Если причина появления конденсата на окнах — цветы, просто уберите их с подоконника.

Окна не переведены на зимний режим

По сравнению с зимним, в летнем режиме окна имеют меньшую теплоизоляцию. Поэтому внутренняя часть стеклопакета охлаждается сильней. Не забываем переводить окна на зимний режим работы.

Если из пластикового окна начало дуть, или створка цепляет при открывании или закрывании, либо происходит промерзание окна в зимний период, либо плохо закрывается пластиковое окно — как правило это означает что Вашему окну требуется регулировка.

Регулировка пластикового окна, также может потребоваться если Вы хотите перевести окно в зимний или летний режимы работы.

Всё что нам для этого понадобится — это шестигранный ключ для регулировки фурнитуры.

Перевод пластиковых окон в летний и зимний режим работы

Степень прижима створки на пластиковом окне регулируется — зимой требуется более плотный прижим.

Летом прижим стоит ослаблять, так как это продлевает жизнь уплотнительным резинкам и обеспечивает приток свежего воздуха в помещение.

В случае возникновения сквозняка, решением может быть перевод фурнитуры окна с летнего режима на зимний, при котором прижим окна усиливается.

По периметру створки пластикового окна находятся прижимы, обеспечивающие плотность прилегания створки к раме.

Прижимы выполнены в форме эксцентриков и имеют углубление под шестигранный ключ 4 мм.

Плотность прижима створки регулируется путем вращения эксцентрика.

  • Зимний режим (более плотное прилегание). Для перевода в зимний режим надо все эксцентрики повернуть так, чтобы самый длинный радиус был направлен в сторону помещения когда створка закрыта
  • Летний режим режим микропроветривания (менее плотный притвор). Для перевода окна в летний режим, все эксцентрики поворачиваются самым коротким радиусом в сторону помещения. В этом режиме, воздух поступает через створку окна осуществляя микропроветривание.

Плохое проветривание

Какими бы не были Ваши окна, помещение обязательно надо проветривать хотя бы 10 минут в день. Избавиться от конденсата можно проветривая комнату 10 — 15 минут в день или использовать окно с функцией микропроветривания.

Случается и так, что компания которая занималась установкой окон недобросовестно отнеслась к своим обязанностям и не качественно произвела установку окон или откосов.

В результате чего окно стало продуваться, что является причиной низкой температуры стеклопакета и окна начинают потеть. Устранить образование конденсата можно устранением источника холодного воздуха.

Ремонтные работы

Проведение ремонта в помещении всегда связано с влажными условиями. Штукатурка стен, отделка откосов, оклеивание обоями — все это подразумевает использование воды.

Конечно все это временные неудобства и , чтобы предотвратить запотевание окон им следует уделять больше внимания. Почаще протирать их сухой тряпкой, а лучше производить ремонт в теплое время года.

Конденсат образовался внутри стеклопакета

Если же конденсат образовался внутри самого стеклопакета и он замерз, причина может быть только одна — произошла разгерметизация конструкции. В этом случае придется ремонтировать стеклопакет или покупать новый.

Подводя итог можно сказать, что причиной появления конденсата на окнах в основном является человеческий фактор, а не производственный брак оконных изделий. Кто то скажет — сосед и мы брали окна в одной компании, окна одинаковые, но у него они не потеют, а у нас с них течет как со шланга. Присмотритесь к условиям эксплуатации.

Возможно сосед даже спит с открытой форточкой, а у Вас она ни когда не открывалась (простудиться боитесь). Может у Вас часто готовит супруга (супруг) или белье сушится над плитой, а сосед обедает в кафе или питается чипсами.

Ваша семья из четырех человек живет в двухкомнатной квартире, квартира от комнатных цветов выглядит как оранжерея, а сосед живет один в четырехкомнатной и у него даже кактуса нет.

Так что если у Вас на окнах появился конденсат, не спешите их менять. Ведь когда пол в комнате становится грязным Вы его не меняете? Обратитесь в компанию по установке окон и они помогут найти причину появления конденсата на окнах и устранить ее.

Точное определение понятия «точка росы» с универсальными расчетами по формулам и калькулятору

Понятие о точке росы

Точка росы – это температура, при которой происходит выпадение или конденсация влаги из воздуха, до этого находящейся в нем в парообразном состоянии. Другими словами, точка росы в строительстве – это граница перехода от пониженной температуры воздуха снаружи ограждающих конструкций к теплой температуре внутренних обогреваемых помещений, где возможно появление влаги, расположение ее зависит от используемых материалов, их толщины и характеристик, места размещения утепляющего слоя и его свойств.

Точка росы в стене без утепления

В нормативном документе СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» ( Москва, 2004 г.) и СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий» регламентируются условия, касающиеся учета и величины точки росы:

«6.2 В СНиП 23-02 установлены три обязательных взаимно связанных нормируемых показателя по тепловой защите здания, основанные на:

«а» – нормируемых значениях сопротивления теплопередаче для отдельных ограждающих конструкций тепловой защиты здания;

«б» – нормируемых величинах температурного перепада между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающей конструкции и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции выше температуры точки росы;

«в» – нормируемом удельном показателе расхода тепловой энергии на отопление, позволяющем варьировать величинами теплозащитных свойств ограждающих конструкций с учетом выбора систем поддержания нормируемых параметров микроклимата.

Требования СНиП 23-02 будут выполнены, если при проектировании жилых и общественных зданий будут соблюдены требования показателей групп «а» и «б» либо «б» и «в».

Конденсация водяных паров легче всего происходит на какой-то поверхности, однако влага может появляться и внутри толщи конструкций. Применительно к конструкции стен: в том случае, когда точка росы расположена близко или непосредственно на внутренней поверхности, при определенных температурных условиях в холодное время года на поверхностях будет неизбежно выпадать конденсат. Если ограждающие конструкции недостаточно утеплены или сооружены вообще без устройства дополнительного утепляющего слоя, то точка росы всегда будет расположена ближе к внутренним поверхностям помещений.

Появление влаги на поверхностях конструкций чревато неприятными последствиями – это создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов, таких как грибок и плесень, споры которых всегда присутствуют в воздухе. Для того чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо правильно рассчитать толщину всех элементов, входящих в состав ограждающих конструкций, в том числе рассчитать точку росы.

Согласно указаниям нормативного документа СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» (Москва, 2004 г.):

«5.2.3 Температура внутренних поверхностей наружных ограждений здания, где имеются теплопроводные включения (диафрагмы, сквозные включения цементно-песчаного раствора или бетона, межпанельные стыки, жесткие соединения и гибкие связи в многослойных панелях, оконные обрамления и т. д.), в углах и на оконных откосах не должна быть ниже, чем температура точки росы воздуха внутри здания…».

Если температура поверхности стены внутри помещений или оконных блоков будет ниже, чем расчетная величина точки росы, то конденсат с большой вероятностью будет появляться в холодное время года, когда температура наружного воздуха понизится до отрицательных значений.

Решение задачи – как найти точку росы, ее физической величины, является одним из критериев обеспечения требуемой защиты зданий от потерь тепла и поддержания нормальных параметров микроклимата в помещениях, согласно с условиями СНиП и санитарно-гигиенических нормативов.

Расчет значения точки росы

Здесь мы рассмотрим, как рассчитать точку росы несколькими способами:

  • с помощью таблицы нормативного документа;
  • по формуле;
  • с помощью онлайн-калькулятора.

Расчет с помощью таблицы

Расчет точки росы при утеплении дома может быть произведен с помощью таблицы нормативного документа СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» (Москва, 2004 г.)

Для определения значения температуры выпадения конденсата достаточно посмотреть на пересечение величин температуры и влажности, устанавливаемых нормативами для каждой категории помещений.

Расчет по формуле

Другой способ, как определить точку росы в стене, – с помощью упрощенной формулы:
$$quicklatexboxed= frac>$$

Тр – искомая точка росы;

а – постоянная = 17,27;

b – постоянная = 237,7 °C;

λ(Т,RH) – коэффициент, рассчитываемый по формуле:
$$quicklatexboxed)><( b + T) + >>$$
Где:
Т – температура воздуха внутри помещений в °C;

RH – влажность в долях объема в пределах от 0,01 до 1;

ln – логарифм натуральный.

Для примера рассчитаем искомое значение в помещении, где должна поддерживаться оптимальная температура 20 °C с относительной влажностью 55 %, что установлено нормативами для жилых зданий. В этом случае сначала подсчитываем коэффициент λ(Т,RH):

λ(T,RH) = (17,27 х 20) / (237,7 + 20) + Ln 0,55 = 0,742

Тогда величина температуры выпадения конденсата из воздуха будет равна:

Тр = (237,7 х 0,742)/(17,27 – 0,742) = 176,37/ 16,528 = 10,67 °C

Если сравнить значение температуры, полученной по формуле, и значение, полученной из таблицы (10,69°C), то увидим, что разница составляет всего лишь 0,02°C. Это значит, что обе методики позволяют найти искомое значение с высокой точностью.

Расчет с помощью онлайн-калькулятора

На примерах видно, что такая задача, как определить точку росы, не является особо сложной. На основе таблиц и формул разрабатывают онлайн-калькуляторы, поэтому, если перед вами стоит проблема, как рассчитать точку росы в стене, калькулятор для этого имеется на сайте. Для расчета достаточно заполнить два поля – внести показатели установленной нормативной температуры внутри помещений и относительной влажности.

Читайте также:  Температура горения дров в печи

Определение положения точки росы в стене

Для того чтобы обеспечить нормальные качества ограждающих конструкций по теплозащите, нужно не только знать величину значения температуры выпадения конденсата, но и ее положение в пределах ограждающей конструкции. Сооружение наружных стен сейчас производится в трех основных вариантах, и в каждом случае расположение границы выпадения конденсата может быть разное:

  • конструкция сооружена без устройства дополнительного утепления – из каменной кладки, бетона, древесины и т. п. В этом случае в теплое время года точка росы располагается ближе к наружной грани, но в случае понижения температуры воздуха будет постепенно смещаться в сторону внутренней поверхности, и может наступить момент, когда эта граница окажется внутри помещения, и тогда на внутренних поверхностях выступит конденсат.

Следует отметить, что точка росы в деревянном доме при правильно подобранной толщине стен – из бревна или бруса – будет располагаться ближе к наружным поверхностям, так как древесина является природным материалом с уникальными свойствами, имеющим очень низкую теплопроводность при высокой паропроницаемости. Деревянные стены в большинстве случаев не требуют дополнительного утепления;

  • конструкция возведена с дополнительным слоем утеплителя с наружной стороны. При правильном расчете толщины всех материалов точка росы при утеплении пенопластом или другими видами эффективных утеплителей будет располагаться внутри утепляющего слоя, и конденсат внутри помещений появляться не будет;
  • конструкция утеплена с внутренней стороны. В этом случае граница появления конденсата будет располагаться близко к внутренней стороне и при сильном похолодании может сместиться на внутреннюю поверхность, на стык с утеплителем. В этом случае также с большой вероятностью будет возможно появление влаги внутри помещений, влекущее неприятные последствия. Поэтому такой вариант утепления не рекомендуется и производится только в тех случаях, когда нет других решений. При этом необходимо обеспечить дополнительные мероприятия для предотвращения негативных последствий – предусмотреть между утеплителем и облицовкой воздушный зазор, отверстия для вентиляции, устроить дополнительную вентиляцию помещений для удаления водяных паров, кондиционирование воздуха с уменьшением влажности.

Расположение точки росы при разных вариантах утепления стен

Рассмотрим на примере, как можно рассчитать положение границы выпадения конденсата в конструкции с наружным утеплением. Для расчета потребуются следующие данные:

  • толщина стены, включая основной материал (h1, в метрах) и утеплитель (h2, м);
  • коэффициенты теплопроводности для несущей конструкции (λ1, Вт/(м*°C) и утеплителя (λ1, Вт/(м*°C);
  • нормативная температура в помещении (t1, °C);
  • температура воздуха снаружи помещений, принимаемая для наиболее холодного времени года в данном регионе (t2,°C);
  • нормативная относительная влажность в помещении (%);
  • нормативная величина точки росы при данных температуре и влажности (°C)

Условия для расчета примем следующие:

  • стена кирпичная толщиной h1 = 0,51 м, утеплитель – пенополистирол толщиной h2 = 0,1 м;
  • коэффициент теплопроводности, установленный по нормативному документу для силикатного кирпича, укладываемого на цементно-песчаном растворе, согласно таблице приложения «Д» СП 23-101-2004 λ1 = 0,7 Вт/(м*°C);
  • коэффициент теплопроводности для утеплителя ППС – пенополистирола, имеющего плотность 100 кг/м² согласно таблице приложения «Д» СП 23-101-2004 λ2 = 0,041 Вт/(м*°C);
  • температура внутри помещений +22 °C, как установлено нормативами в пределах 20—22 °C по таблице 1 СП 23-101-2004 для жилых помещений;
  • наружная температура воздуха –15 °C для наиболее холодного времени года в условной местности;
  • влажность в помещениях – 50%, также в пределах нормативной (не более 55% согласно таблице 1 СП 23-101-2004) для жилых помещений;
  • величина точки росы для приведенных значений температур и влажности, которую берем по вышеприведенной таблице – 12,94 °C.

Вначале определяем тепловые сопротивления каждого слоя, составляющего стену, и отношение этих значений друг к другу. Далее рассчитываем перепад температур в несущем слое кладки и на границе между кладкой и утеплителем:

  • тепловое сопротивление кладки рассчитывается как отношение толщины к коэффициенту теплопроводности: h1/ λ1 = 0,51/0,7 = 0,729 Вт/(м²*°C);
  • тепловое сопротивление утеплителя будет равно: h2/ λ2 = 0,1/0,041 = 2,5 Вт/(м²*°C);
  • отношение тепловых сопротивлений: N = 0,729/2,5 = 0,292;
  • перепад температур в слое кирпичной кладки составит: Т = t1 – t2xN= 22 — (-15) х 0,292 = 37 х 0,292 = 10,8 °C;
  • температура на стыке кладки и утеплителя составит: 24 – 10,8 = 13,2 °C.

По результатам расчета построим график изменения температуры в массиве стены и определим точное положение точки росы.

График изменения температуры в толще стены и расположение точки росы при утеплении снаружи

По графику мы видим, что точка росы, величина которой составляет 12,94 °C, находится в пределах толщины утеплителя, что является оптимальным вариантом, но очень близко к стыку между поверхностью стены и утеплителем. При снижении наружной температуры воздуха граница выпадения конденсата может смещаться на этот стык и далее внутрь стены. В принципе, это не вызовет особых последствий и конденсат на поверхности внутри помещений образовываться не может.

Условия расчета были приняты для средней полосы России. В климатических условиях регионов, расположенных в более северных широтах, принимается большая толщина стены и, соответственно, утеплителя, что позволит обеспечить расположение границы образования конденсата в пределах утепляющего слоя.

В случае утепления с внутренней стороны при всех тех же условиях: толщины несущей конструкции и утеплителя, наружной и внутренней температуры, влажности, принятых в приведенном примере расчета, график температурного изменения в толще стены и на границах будет выглядеть так:

График изменения температуры в толще стены и расположение точки росы при утеплении изнутри

Мы видим, что граница выпадения конденсата из воздуха в этом случае сместится почти на внутреннюю поверхность и вероятность появления влаги в помещении при понижении температуры снаружи намного повысится.

Если вам необходимо рассчитать точку росы, калькулятор для быстрого определения ее величины находится на портале.

Точка росы и паропроницаемость конструкций

При проектировании ограждающих конструкций, обеспечении нормативной тепловой защиты помещений большое значение имеет учет паропроницаемости материалов. Величина паропроницаемости зависит от объема водяных паров, которые может пропустить данный материал в единицу времени. Практически все материалы, используемые в современном строительстве, – бетон, кирпич, древесина и многие другие – имеют мелкие поры, через которые может циркулировать воздух, несущий водяные пары. Поэтому проектировщики, разрабатывая ограждающие конструкции и подбирая материалы для их сооружения, обязательно учитывают паропроницаемость. При этом должны соблюдаться три принципа:

  • не должно быть препятствий для удаления влаги в случае ее конденсации на одной из поверхностей или внутри материала;
  • паропроницаемость ограждающих конструкций должна увеличиваться со стороны внутренних помещений наружу;
  • тепловое сопротивление материалов, из которых сооружаются наружные стены, также должно возрастать по направлению к внешней стороне.

Схема паропроницаемости стен

На схеме мы видим правильный состав конструкции наружных стен, обеспечивающий нормативную тепловую защиту внутренних помещений и удаление влаги из материалов при ее конденсации на поверхностях или внутри толщи стены.

Указанные выше принципы нарушаются при внутреннем утеплении, поэтому такой способ тепловой защиты рекомендуется только в крайнем случае.

Все современные конструкции наружных стен базируются на этих принципах. Однако некоторые утеплители, которые включают в состав конструкции стен, обладают почти нулевой паропроницаемостью. Например, пенополистирол, имеющий замкнутую ячеистую структуру, не пропускает воздух и, соответственно, водяные пары. В этом случае особенно важно точно рассчитать толщину конструкции и утеплителя таким образом, чтобы граница образования конденсата находилась в пределах утеплителя.

Точка росы при строительстве и утеплении дома

Точка росы — это температура, при которой пар, содержащийся содержится в воздухе, превращается в конденсат в виде росы. Данный параметр важно учитывать при строительстве и утеплении стен. Поэтому важно заранее выяснить, что такое точка росы (ТР) и как ее правильно определить, чтобы выяснить, в каком месте возможно будет собираться много конденсата и принять соответствующие меры.

Что такое точка росы для стен?

Воздух в окружающей среде всегда включает в свой состав водяной пар, концентрация которого зависит от многих факторов. Внутри зданий пар выделяют люди и другие живые организмы. Также он поступает во внутренне пространство от различных повседневных процессов – стирки, глажки, уборки, приготовления еды и так далее.

Снаружи процент влаги в атмосфере находится в зависимости от погодных условий. Причем наполнение воздуха парами располагает своим пределом, при достижении которого следует процесс конденсации влаги и зарождения тумана.

В этот момент воздушная смесь впитывает в себя максимальное количество пара и ее относительная влажность составляет 100%. Последующее насыщение ведёт к возникновению тумана – мелких капелек воды в атмосфере.

Когда не окончательно насыщенная парами воздушная масса (влажность менее 100%) контактирует с поверхностью, чья температура на несколько градусов ниже его собственной, то конденсат образуется даже без тумана.

Дело в том, что воздух при разной температуре может вместить различное количество пара. Чем выше температура, тем больше влаги он может поглотить. Поэтому, когда воздушная смесь с относительной влажностью 80% соприкасается с более прохладным предметом, то она резко охлаждается, предел ее насыщения снижается, а относительная влажность достигает 100%.

Тогда и происходит выпадение конденсата, то есть появляется точка росы. Именно это явление можно наблюдать ранним летним утром на траве. На заре почва и трава еще холодные, а солнце быстро нагревает воздух, его влажность у земли быстро достигает 100% и выпадает роса. Процесс конденсации сопрягается с выделением тепловой энергии, которая была потрачена ранее на парообразование. Поэтому роса быстро сходит.

Таким образом, температура точки росы – переменная величина, которая зависит от относительной влажности и температуры воздуха в определенный момент. Чтобы определить точку росы и ее температуру применяют различные измерители — термогигрометры, психрометры и тепловизоры.

Точка росы зависит от относительной влажностью воздуха. Чем она выше, тем ближе ТР к фактической температуре воздуха. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

Точка росы в строительстве необходима для того, чтобы понимать, соответствует ли степень утепления стен тому, чтобы не образовывался конденсат.

При значениях точки росы более 20 °С ощущается физический дискомфорт, воздух кажется душным; более 25 °С люди с болезнями сердца или дыхательных путей подвергаются опасности. Но такие значения достигаются очень редко даже в тропических странах.

Как определить точку росы?

На самом деле, чтобы определить точку росы не нужно производить сложные технические расчеты по формулам, измерять относительную влажность воздуха и т.д. Нет смысла задумываться над тем, как рассчитать точку росы, так как это давно уже сделали специалисты. А результаты их вычислений занесены в таблицу, где указаны значения температур поверхностей, ниже которых из воздуха с различной влажностью начинает образовываться конденсат.

Фиолетовым цветом обозначена температура по снип в помещении зимой – 20 °С, а зеленым выделен сектор, который указывает диапазон нормированной влажности – от 50 до 60%. При этом ТР колеблется от 9.3 до 12 °С. То есть, при соблюдении всех норм конденсат внутри дома образовываться не будет, так как в помещении нет поверхностей с такой температурой.

По-другому обстоит дело с наружной стеной. Изнутри ее обволакивает воздух, прогретый до +20 °С, а снаружи она подвергает воздействию — 20 °С и более. Соответственно, в толще стены температура медленно растет от -20 °С до + 20 °С и в определенной зоне она обязательно будет равна 12 °С, что при влажности 60% даст конденсацию.

Но для этого еще необходимо, чтобы водяной пар дошел до этой зоны через материал несущей конструкции. Здесь появляется еще один фактор, который влияет на определение точки росы – паропроницаемость материала. Этот параметр всегда нужно учитывать при возведении стен.

Итак, на процесс образования конденсата внутри наружных стен влияют следующие факторы:

  • температура окружающего воздуха;
  • относительная влажность воздуха;
  • температура в толще стены;
  • паропроницаемость материала возведенных стен.

Для измерения данных показателей в толще стены нет никаких анализирующих приборов. Вычислить их можно только расчетным путем.

Формула расчета точки росы

Если вы все же хотите самостоятельно рассчитать точку росы, то можете воспользоваться следующими формулами:

Tp = ( b f ( T, RH ) ) / ( a — f ( T, RH ) ), где:

f ( T, RH ) = a T / ( b + T ) + ln ( RH / 100 ), где:

Тр – температура точки росы, °С; a = 17.27; b = 237,7; Т – комнатная температура, °С; RH – относительная влажность, %; Ln – натуральный логарифм.

Пример, как рассчитать точку росы по формуле:

Расчет проведем для таких значений температуры и влажности:

Сначала вычислим функцию f ( T, RH )

f ( T, RH ) = a T / ( b + T ) + ln ( RH / 100 ),

f ( T, RH ) = 17,27 * 21 / (237,7+21) + ln ( 60 / 100) = 1,401894 + (-0,51083) = 0,891068

Затем вычислим температуру точки росы

Tp = ( b f ( T, RH ) ) / ( a — f ( T, RH ) ),

Tp = (237,7 * 0,891068) / (17,27 — 0,891068) = 211,807 / 16,37893 = 12,93167 °С

Итак, результат наших вычислений Тр = 12,93167 °С.

Расчет точки росы по формулам очень сложный. Лучше воспользоваться готовыми таблицами.

Наружное или внутреннее утепление?

Паропроницаемость – это параметр, демонстрирующий, какое количество водяного пара может пропустить через себя определенная разновидность материала за установленный промежуток времени. К проницаемым относят все строительные материалы с открытыми порами – бетон, минеральная вата, кирпич, дерево, керамзит. Говорят, что дома, возведенные из них, «дышат».

В обычных и утепленных стенах всегда есть условия для формирования точки росы. Однако данное явление не возникает в конкретном месте стены. Со временем условия с обеих сторон конструкции меняются, поэтому и точка росы в стене перемещается. В строительстве это явление называется «зоной возможной конденсации».

Поскольку несущие конструкции проницаемы, то они могут самостоятельно избавляться от выделяющейся влаги, при этом значимость имеет обустройство вентиляции с обеих сторон. Не зря утепление стен минеральной ватой снаружи делается вентилируемым, ведь точка росы тогда перемещается в утеплитель. Если все сделано правильно, то влага, которая выделяется внутри минеральной ваты, сквозь поры уходит из нее и уносится потоком вентиляционного воздушного потока.

Поэтому важно обустраивать хорошую вентиляцию в жилых помещениях, поскольку она выводит не только вредные вещества, но и лишнюю влагу. Стена мокнет лишь в одном случае: когда конденсация происходит постоянно и в течение длительного времени, а влаге деться некуда. В нормальных условиях материал просто не успевает напитаться водой.

Современные полимерные утеплители почти не пропускают пар, поэтому при теплоизоляции стен их лучше размещать снаружи. Тогда необходимая для конденсации температура будет внутри пенопласта или пенополистирола, но пары к этому месту не доберутся, а потому и увлажнения не возникнет. И наоборот, утеплять полимером изнутри не стоит, поскольку точка росы останется в стене, а влага станет выходить на стыке двух материалов.

Пример такой конденсации – окно с одним стеклом в зимнее время, оно не пропускает пары, поэтому на внутренней поверхности образуется вода.

Внутреннее утепление рационально выполнять при таких условиях:

  • стена достаточно сухая и относительно теплая;
  • утеплитель должен быть паропроницаемым, чтобы выделяющаяся влага могла выйти из конструкции;
  • в здании должна хорошо функционировать система вентиляции.

Практика показывают, что предпочтительнее обустраивать термозащиту сооружения с его внешней стороны. Тогда больше шансов на то, что ТР окажется в зоне, которая не допустит конденсации влаги внутри помещения.

Таким образом, точка росы в строительстве стен присутствует всегда, однако если правильно рассчитать количество образующейся влаги и использовать правильный утеплитель при изоляции стен снаружи, то зону конденсации удастся сместить. В результате, внутри помещения влага проступать не будет.

Ссылка на основную публикацию