Сруб в чашу

Сруб в чашу: особенности технологии строительства

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу. Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой. Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

1. «В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
2. «В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

• Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
• Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
• Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
• В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
• Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
• Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Стоит отметить и недостатки метода.

• Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
• Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
• Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

• Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
• На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
• Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
• После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

• Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
• Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
• Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
• После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.

• Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
• Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
• После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
• Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Полезные советы

• Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
• Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.

• Работа над срубом в чашу считается завершенной, когда каркас постройки собран. Далее происходит разборка пронумерованного сруба. Когда работа над фундаментом окончена, пронумерованный сруб возводится в окончательном варианте.
• Во время разборки чернового сруба покрывают антисептиком каждую чашу и паз. Эту операцию производят дважды.
• Используйте при постройке сруба натуральные утеплители. Они выводят влагу, препятствуют образованию конденсата и защищают древесину от гниения.
• Если вы ошиблись при выборке паза или чаши, то это легко исправить при помощи слоя утеплителя. При этом не стоит забывать о горизонтальности венцов сруба, которую необходимо регулировать.

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Рубка сруба в чашу

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструктиве;
• отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
• традиционное величие русского терема;
• экологичная чистота деревянной постройки;
• великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
• повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
• трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Срубы во Владимире и области

Строительная компания «Влад-Сруб.ру» более 10 лет производит срубы “мечты” из рубленного дерева. Если Вы грезите о современном, комфортабельном и экологически чистом домике за городом или о бане, то мы к Вашим услугам. Далее будет представлена таблица с базовыми ценами на срубы домов и бань.

Что формирует базовую стоимость объекта?

1. Параметры сруба. Включают диаметр бревна, высоту дома, тип рубки угла, форму крыши, высоту фронта, наличие или отсутствие мансарды.
2. Основная комплектация включает: лаги половые, потолочные балки, регеля, обрезную доску для создания обрешетки крыши, стропила, стойки, межвенцовый утеплитель, леса, рубероид и другие изделия.
3. Комплекс работ состоит из: рубки и обработки древесины, изготовления и сборки сруба, установки лесов и стропильной системы крыши, обрешетки.

Ниже приведены цены на строительство срубов ручной рубки с обработкой стен “под рубанок”. В стандартную комплектацию входят лаги, балки, межвенцовый утеплитель. Ниже приведен прайс-лист с базовыми ценами на срубы домов и на срубы бань.

Цены на срубы бани из бревна:

Сруб дома в чашу* ,м.

Средний диаметр бревен, см.Высота сруба, м.Стоимость сруба, руб.Стоимость сборки сруба и крыши под обрешетку, руб.6*6263165 00087 0008*8263202 000120 00010*10+5ая стена**283420 000200 00012*12+5ая стена283580 000260 000

* – срубы размерами 6*6 и более рубим только в чашу(крепкое соединение стен и более теплый угол, больший срок службы);

** – при строительстве срубов со стенами длиннее 7 метров, правильно добавлять 5ую стену из бревен.

Почему выбирают нас?

• Прозрачное ценообразование, низкая цена;
• Собственное производство, высококачественная древесина;
• Гарантия качества;
• Слаженная бригада профессионалов;
• Возведение эксклюзивных срубов;
• Скрупулезная подготовка древесины и обработка;
• Возведение фундамента, кровельные и отделочные работы;
• Монтажные работы;
• Подведение различных коммуникаций;
• Соблюдение сроков строительства;
• Работа выполняется в соответствии с Сан-ПиН.

Вы можете приобрести сруб недорого во Владимире и Владимирской области у нас прямо сейчас! Мы работаем не только по готовым планам, представленными в каталоге, но и проектируем по индивидуальным пожеланиям.

Почему деревянный сруб вне конкуренции? Дерево – проверенный временем материал, зарекомендовавший себя как надежный, экологически чистый, гипоаллергенный, с непревзойденным благородным видом. Дом, изготовленный из качественной древесины обладает следующими отличительными чертами:

• комфортный микроклимат;
• воздухопроницаемость, уникальная способность дома “дышать”;
• теплоизоляция и гидроизоляция;
• полезный запах натурального дерева;
• быстрое возведение фундамента преимущественно ленточного и свайного типа;
• легкое строительство сруба.

Срубы в чашу — 5 достоинств и 1 недостаток

Эту статью мы хотели бы посвятить популярной, а главное – исконно русской технологии рубки деревянных срубов, как сруб в чашу. История деревянного домостроения за века прошла немало вех и этапов, каждая технология подвергалась испытаниям временем, отсеивались неэффективные, оставались лишь действительно полезные. Без сомнений, рубка в чашу доказала свою пользу и оправданность, и по праву сегодня считается самой предпочтительной для постройки деревянных домов в нашей стране.

Рубленная баня в русскую чашу

Вероятно вы, задумавшись о постройке собственного дома из бревна, прочли уже какое-то количество информационных статей об этой технологии. Но все же нелишне будет еще раз подробно остановиться на ее особенностях. В нашей статье вы не только сможете увидеть, как выполняется сруб в чашу – фото, но и ознакомитесь с мнением опытных мастеров относительно плюсов и минусов (если таковые имеются) этого вида домов.

Итак, что собой представляет сруб в чашу?

Это один из немногих, сохранившихся практически без изменений за столетия, способ сборки сруба. Он позволяет возвести строение (хоть жилой дом, хоть баню), не используя гвоздей. В бревнах вырубаются «чашки» – полукруглые углубления, которые подгоняются четко по размеру бревна, укладываемого впоследствии сверху (или снизу, зависит от способа рубки, об этом – ниже).

Рубка в чашу с шипом

Отличительная особенность сруба, выполненного по технологии «в чашу» — это его форма. Концы бревен выходят за пределы углов, при этом немного страдает полезная площадь, но зато существенно возрастает прочность строения, а также снижается теплопроводность углов. Несмотря на то, что технология эта – достаточно трудоемкая (рубка чашек выполняется вручную), она имеет массу достоинств.

Пять достоинст рубки сруба в чашу

• За счет выступающих за контур дома (бани) концов бревен, сруб получается очень прочным. Эти выступы служат строению дополнительной опорой – не страшны никакие перекосы.
• Чаша – та технология, что рекомендуется для бань в первую очередь. Сруб бани в чашу гораздо меньше будет подвержен гниению (даже если древесина выбрана не самого высокого качества) – стены лучше защищены от влаги.
• Тепло в таком доме из-за плотно прилегающих друг к другу бревен лучше удерживается в самые суровые холода, а жара не попадает внутрь в летнее время. Таким образом, внутри создается комфортный для человека микроклимат, а учитывая полезные качества натурального дерева – для здоровья нет ничего лучше!
• При рубке «в чашу» структура самой древесины меньше всего нарушается. Любой, кто хотя бы мало-мальски разбирается в деревянном домостроении, знает, что целостность структуры дерева прямым образом сказывается на его долговечности, стойкости к атмосферным влияниям.
• Срубы в чашу не нуждаются в дополнительной отделке – они сами по себе выглядят очень эстетично, особенно если мастерски выполнена шлифовка и обработка антисептиками и антипиренами. Это классическая русская изба, из сказок и былин, а уж если вы заказываете у мастеров искусно выполненные резные элементы – равнодушно мимо никто не пройдет!

Ну, а что же недостатки – есть ли они у деревянных срубов по технологии «в чашу»?

Один недостаток рубки сруба в чашу

Справедливости ради, скажем, что расход материала на дом или баню рубкой в чашу будет немного выше (если считать полезную площадь), чем, скажем, на сруб «в лапу». Вот, пожалуй, и все недостатки.

Разновидности

Сама русская чаша, как правило, выполняется в нижнем бревне, ее еще называют «в обло», но есть и другие разновидности технологии.

• «Сибирская», или «в охлоп» — чашка вырубается, наоборот, в верхнем бревне, подгоняется под нижнее.
• Существуют также «канадская чаша», «норвежский лафет», но это – скандинавские разновидности, в России использующиеся редко, хотя они весьма эффективны – проверено суровыми условиям стран, в которых они и появились. Об их особенностях можете прочесть в дополнительных источниках.

Что касается рубки «в охлоп», то эта методика использовалась с давних пор – например, знаменитые Кижи вырублены именно в нижнюю чашу — но все же ее использовали (и сегодня используют) гораздо реже. Некоторые специалисты утверждают, что причина в том, что в нижнюю чашу проще попадает вода. Мы же хотим возразить – если верно выполнена конопатка, соблюдены все правила рубки, попадание внутрь любой чаши влаги практически исключено. Да и высыхает дождевая или снеговая влага быстро – на долговечность она никак не влияет.

Безусловно, что именно выбрать — сруб в лапу или в чашу, рубить в верхнюю чашу или нижнюю – решать предстоит вам. Очень полезно перед тем, как сделать выбор, посоветоваться с опытным, сведущим специалистом. Кстати, мастера строительной компании СПК «Русская изба» много лет практикуют все возможные виды срубов, знают все тонкости каждой технологии (причем как на основе изучения трудов самых именитых знатоков русского деревянного зодчества, так и на основе собственной практики), и всегда готовы бесплатно проконсультировать вас относительно той или иной технологии. Ну, а почему мы рекомендуем именно сруб в чашу, вы, надеемся, уяснили.

Ну, а теперь немного о том, как мы работаем.

Заказать или купить сруб в строительной компании СПК «Русская изба»

Первый этап строительства вашего будущего деревянного дома (бани) – вовсе не выбор материала. Для начала мы с вами выберем или создадим проект. Первый, с кем вам предстоит общение на пути к воплощению мечты – наш дизайнер и архитектор, заслуженный художник России, Хомрачев А. В. Его фантазия, мастерство и широчайшие сведения о русских традициях позволят вам увидеть свой будущий дом задолго до его появления.

На этом ваша основная работа закончена – начинается работа наша. Да-да, к нам приходят купить сруб в чашу те, кто знает, что мы строим «под ключ». Многопрофильная бригада классных мастеров умеет делать все – от выбора лучшей древесины для вашего дома до завершающих отделочных работ. Контроль над работой, конечно, вы можете держать постоянно – бдительности еще никто не отменял, но уверены, что увидев, как мы рубим срубы, откинете все опасения.

Подписывайтесь на наш блог о деревянном домостроении, делитесь в соц сетях, а так же оставляйте комментарии, нам всегда приятно ваше внимание.

С уважением, строительная компания СПК «Русская изба»

Рубка стен в чашу (опыт предков)

Рубка бревна в чашу.

Рубка в чашу практична, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Древнерусские способы рубки

Семь Чудес света, хоть и сотворены были нашими предками давным-давно, все равно остаются таковыми и до сего дня, а новые чудеса как-то не появляются. Мы сегодня так заняты добыванием хлеба насущного, что перестали даже пытаться создать что-то по-настоящему удивительное. И процесс этого мельчания начался не сегодня. В ХIХ веке одно из наших российских чудес — Теремной дворец царя Алексея Михайловича-Тишайшего в Коломенском — разобрали, так как власти посчитали, что специалисты с золотыми руками, умеющие классно рубить срубы и способные отреставрировать это Восьмое чудо света, перевелись.

А надо сказать, что в основе той постройки были распространенные по всей России способы рубки стен “в чашу” и “в лапу”, которыми при возведении деревянного дома пользуются иные мастера и до сих пор.

Значит, если секрет старых плотников не утрачен, и руки растут откуда надо, сегодня еще есть возможность создавать чудеса!

Рубка сруба в чашу — одна из самых древних и оригинальных на Руси, как это ни странно, статья с ее подробным описанием публикуется у нас в профессиональном издании впервые. Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски краев бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер сруб такой плотной укладки не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Как рубить сруб в чашу

Рубки сруба в чашу – технология, требующая внимания и трудолюбия. Выглядит она вот как. На расстоянии от торцов, чуть большем диаметра укладываемых бревен, готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Они, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости в охряпкую, т.е. с прямыми пазами).

Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства рубки бревна в чашу некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем делают вырубка по форме нижней половины укладываемого элемента.

На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные стволы кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.

Укладка бревен в чашу

Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним элементам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте ючертаю устанавливают выбранный размер.

Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая — на верхнем. Так же делают царапины на этих элементах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают — “вываливают” — бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.

Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.

Диагональные зарубы

При рубке сруба в чашу плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия).

Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил — выковырнул, врубил — выковырнул.

Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10—15 см.

Окончательная подготовка

Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).

Укладывают бревна на свои места. Смотрят, точно ли подогнано каждое. Называют такой способ “садить на головешку”. Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места — недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.

При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его “строго к небу”. При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.

В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор — 0,5—1,0 см, это место для утеплителя — пакли или мха. Строящий себе бревенчатый дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.

Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают элементы конструкции меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.

Как укладывать мох

Затем идет следующая стадия рубки сруба в чашу – укладывают мох. Его, если день ветренный, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие покружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий дух пакли не всем приятен.

“Вздымают” мох — заготавливают — заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох. К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.

В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва — лужа) — самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.

Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови — стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10—15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для рубленного сруба средней величины может быть 60—70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.

На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на месте проверяют, не попали ли в материал небольшие шишки, комки или небольшие щепки и другие остатки древесины.

Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком — большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу, то по другому.

Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, но, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.

Благородное дело

Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам — слегам — с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.

На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.

Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие “благородный” — тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием занимались рубкой своих хором в чашу собственными руками.

Как срубить сруб в чашу?

Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?

При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот — бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная — рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.

Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:

• плотницкий топор;
• бензопилу (можно электропилу);
• стамеску;

черту плотницкую (ее можно сделать самому).

Как размечать бревна под рубку в чашу?

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

• установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
• установите заостренные концы черты на соединяемые части;
• проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.

Как качественно и быстро произвести вырубку?

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.

Заключительные советы

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.